Ничего не найдено :(
    В гостях у Самоделкина! » Приспособления » Станки » Как сделать станок для резки пенопласта своими руками

    Как сделать станок для резки пенопласта своими руками

    Доброго времени суток, уважаемые самоделкины!
    В этой статье Даня Крастер, автор канала SuperCrastan покажет, как изготовить станок для резки пенопласта.

    Перед тем как перейти к теме литья, Даня хочет показать Вам устройство, которое поможет решить некоторые задачи по изготовлению литьевых форм. В этот раз речь пойдет о станке для резки пенопласта.

    Материалы и инструменты.
    Кантал 0,6мм 50см
    Несколько досочек или кусок ДСП, фанеры, для изготовления столика
    Брус - достаточно жесткий для штанги, около метра - полутора
    Стальная пластина 50*50*1мм
    Тарлеп
    Саморезы
    Шуруповерт, сверла
    Стамеска.

    Сложно, на самом деле, назвать этот девайс станком. Даня бы сказал что это приспособление, хотя в целом, это полноценный инструмент.
    Итак, для начала потребуется сделать вот такой вот столик.
    4 деревяшки, 5 саморезов.

    Показывать процесс изготовления оного Даня не будет по причине унылости, он покажет сборку собственно станочка. Под столиком у него будет минимум заморочек.
    Вкручивает саморез, на который будет крепиться талреп. Талреп - это приспособление, которым натягивают трос.


    Далее прикручивает к уголку брусок, назовет его мачтой.

    К мачте на саморез сажает перекладину.

    И усиливает это дело еще одним уголком из бруска.

    В итоге должна получиться вот такая вот "виселица".

    Угловой линейкой с упором отмечает место, куда должна уходить нить накаливания.


    В принципе, если стол ровный, можно это сделать отвесом.
    Помечает место Х, которое затем рассверливает сверлом на 6 миллиметров.


    Далее, на заранее подготовленной металлической пластинке, толщиной 1 миллиметр, отмечает центр.

    И сверлит миллиметровым сверлом.

    Пластина нужна для того, чтобы нагретая нить в процессе резки не прожигала дерево и не расшатывалась во все стороны. Отмечает место установки пластины в столик.

    Вставлять будет заподлицо, а для этого необходимо выбрать слой фанеры.
    Делать это Даня будет с помощью обычной стамески и небольшого молотка.
    Прорезав края, начинает выбирать верхний слой.


    После того, как пластина уверенно заняла свое положение, и ничего не цепляет, автор будет гвозди гнуть.

    А для чего - сейчас поймете. Сгибает гвоздь в тисках, в форме буквы П.


    Обрезает лишние куски болторезом.

    Далее отмечает получившиеся расстояние между "ножками" с нижней стороны столика.

    Эта деталь нужна для того, чтобы опять же нить не жгла дерево, и чтобы талреп мог спокойно крутится.
    Высверливает отверстия для скобы с помощью шуруповерта.

    Вклеивает гвоздь - скобу на термоклей.

    И приклеивает пластину.

    Для пущего качества, усаживает ее молотком.

    Далее, особо не парясь над креплением нити, наполовину вкручивает саморез с широкой шляпкой. В простонародье клоп.

    И наматывает на него кантал 0,6 миллиметров, он же фехраль.

    Благо, с распространением вейп-шопов, этот материал теперь супер доступен. Клопа можно поджать немного.

    Протягивает нить накаливания через отверстие.

    Наматывает кантал на талреп, а другую сторону тарлепа крепит к саморезу.

    Талреп крутит в ту сторону, в которую он затягивается.

    Отлично натянулось, прямо как струна.

    Включает питание. У Дани под рукой завалялся зарядник для авто аккумуляторов, поэтому его и будет пользовать.

    12 Вольт, 4 Ампера, 40 сантиметров 0,6 кантала. Как то так получилось.

    Можно, конечно, взять кантал меньшего диаметра, чтобы уменьшить ток. Но автор решил, что так будет в самый раз. И, о чудо, проволока режет пенопласт как масло!

    По поводу температуры автор ничего сказать не может, измерить было нечем. Но нагрева явно хватает для резки не очень плотной упаковки от холодильника.
    Также можно резать тонкие пластики, Даня что-то совсем упустил момент. Рез получается ровный и сильно края не пережаривает.
    Фишка такого станка в том, что при желании, можно нарезать много одинаковых кусочков, реечек, кубиков, вырезать шайбы.




    А при определенных скиллах - даже конус. Потом все эти фишки сыграют роль литьевых форм.

    Спасибо Дане Крастеру за подробную инструкцию по изготовлению полезности для творчества!
    Всем хороших самоделок!

    Источник (Source)
    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Гриндер из двигателя от стиральной машины

    Ленточно-шлифовальный станок из УШМ на три ролика

    7.6
    Идея
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    7
    Описание
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    7
    Исполнение
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    Итоговая оценка: 7.2 из 10 (голосов: 5 / История оценок)

    Добавить комментарий

    4 комментария
    Иван_Похмельев
    Коэффициент линейного теплового расширения у нихрома на 20% больше чем у фехраля, то есть разница не принципиальна. Конечно, надо делать натяжение пружиной или грузом.
    Ну, и регулировка тока явно не помешала бы. В представленном виде изделие годится для грубых работ, для повышения качества реза нужна доработка.
    Иван_Похмельев
    А при определенных скиллах - даже конус.
    А по-русски сказать нельзя?!
    Korolev
    Понадобилось как - то распускать толстый пенопласт на тонкие пластины, времени мало, натяжение нихрома обеспечивала хорошая пружина. Питал от трансформатора, нагрев регулировал ЛАТРом по первичке.
    Хатуль Мадан
    Подобный агрегат пришлось сделать в армии, когда на дембельский аккорд оформлял ленкомнату, буковки и циферки из пенопласта вырезал. Правда пенопласт был более плотный и провод я использовал нихром длиной около 70 см при горизонтальном резе, и около 30 см при вертикальном. Так вот по существу: ничего не могу сказать про канталь (а смотреть характеристики в инете лень) но нихром оказался такой сволочью, которая сильно удлинняется при нагревании, так что для сохранении натяжения нити ставить пружину. Питал тоже от зарядника, но на 6 В, и ещё добавочное сопротивление из того же нихрома пришлось мотать для подбора оптимальной температуры. К стати о температуре- первой ошибкой было желание разогреть нить докрасна, как на выжигателе, при таком режиме края пенопласта скукоживаются и размеры детали "плывут". Нагрев должен быть около 200 градусов (плавление полистирола) и рез должен идти с некоторым усилием, тогда он пойдёт точно по разметке и ширина реза соответствовать диаметру проволоки.
    Я учёный, а не шарлатан! Земля у них круглая, человек от обезьяны произошел, начитаются желтой прессы, понимаешь, а потом им ракеты многоступенчатые подавай...

    Привет, Гость!


    Зарегистрируйтесь

    Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

    Войти

    Добавьте самоделку

    Добавьте тему

    Онлайн чат

    Последние комментарии

    Все комментарии