» » » Точилка для ножей своими руками

Точилка для ножей своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье Джон, автор YouTube канала "John Heisz - I Build It" покажет Вам простую технологию изготовления точилки для ножей из старого, отслужившего точильного камня.

Вот он, в нем уже много выщербленных участков, и он уже не годится для качественной заточки.

Материалы.
- Старый водный точильный камень
- Кленовые бруски (либо другая твердая порода древесины)
- Листовая фанера
- Двухкомпонентная эпоксидная смола
- Губка
- Растворитель
- Клей ПВА
- Саморезы.

Инструменты, использованные автором.
- Циркулярная пила
- Алмазный диск
- Торцовочная пила
- Пневмопистолет под гвоздь
- Рулетка, линейка, карандаш.

Процесс изготовления.
Первое, что делает автор, он разрезает камень поперёк, по длине примерно в 2,5 дюйма. Это своеобразный эксперимент, т.к. не всякий диск способен осилить плотность камня, и разрезать его без сколов. Джон насаживает алмазный диск и наблюдает, как тот плавно входит в структуру камня.

Предупреждение: использование респиратора или маски обязательно! Для того, чтобы немедленно устранить появляющуюся во время распила мелкодисперсную абразивную пыль, мастер заблаговременно включает пылесос, подводя его сопло максимально близко к лезвию пилы.




Срез получился довольно чистым и гладким. Теперь каждый кусочек камня предстоит распилить на Ш-образные секции. Сделать это надо так, чтобы надрезы на обеих половинках камня могли соединяться между собой, следовательно, эти прорези должны быть сделаны максимально точно.

Джон заглубляет лезвие пилы так, чтобы оно могло лишь наполовину толщины прорезать камень, а затем устанавливает упор на расстоянии 1/8 дюйма от диска пилы.

Умелец собирается сначала сделать все прорези на одном куске камня, отрегулировав упор соответствующим образом. Причем изготовить такие прорези нужно так, чтобы после распиливания обе половины походили друг к другу. Проще говоря, ширина выступа должна быть равна ширине прорези. Интервал по идее верен.





Следующий шаг - автор распиливает полученный кусок на два по дюйму длиной. Чтобы зубцы не поломались во время распиливания, мастер стягивает их клейкой лентой. В действительности, эта лента не столько липкая, сколько маслянистая. А маслянистый слой препятствует попаданию пыли в воздух. Так что в этой процедуре пылесос даже не понадобился!


А теперь момент истины! Подойдут ли эти две детали друг к другу? Они слишком плотно стыкуются между собой.



Вот это средство (растворитель для краски) должно немного высвободить их. Теперь остаётся лишь потереть их друг о друга как следует. Следует заметить, что эти детали довольно хрупкие, поэтому не стоит прикладывать большие усилия, либо ронять их. Зубцы могут с легкостью отколоться.



Спустя пару дней, после того, как зубцы были тщательно притерты с использованием растворителя, Джон приступил к изготовлению опорных блоков из твёрдой породы дерева - клёна. К ним будут позднее приклеены точильные камни. Автор сначала вырезает эти блоки чуть шире основания камней. А затем, перед тем как обработать их на торцовочной пиле, он срезает их до 7/8 дюйма в толщину.




После он обрезает каждую деревянную деталь под углом в 10 градусов на торцовочной пиле.


Теперь, когда прижимные блоки приобрели нужную форму, мастер устанавливает на них каменные заготовки, приклеивая их при помощи двухкомпонентной эпоксидной смолы. Он использует небольшие отрезы клейкой ленты для фиксации. Это временная мера, пока смола окончательно полимеризуется.



Далее автору предстоит установить эти элементы в корпус из дерева. Последний придаст им горизонтальное направление движения. И вот, как видно на фотографии, каменные зубцы сцепляются друг с другом в нижней позиции и только слегка перекрещиваются в верхней, при этом конечный угол между этими двумя положениями с внутренней стороны составляет 20 градусов. И это то, что надо для хорошей заточки!




Следующим шагом Джон выпиливает элементы для сборки корпуса точилки из фанеры. Он выпиливает основание, потом боковые стороны. Он их делает немного длиннее, чем они должны быть. Потому что ему надо дать пружинную нагрузку на эти блоки. И с этой задачей прекрасно справится вспененная резина. Здесь умельцу действительно приходится поэкспериментировать, чтобы понять, сколько в действительности нужно этой губки для того, чтобы буксы с точильными камнями двигались вперёд и назад гладко и, вместе с тем, с достаточным прижимным усилием.





Прежде чем приделать к конструкции боковые стороны, Джону приходится распилить их надвое
под тем же углом в 10 градусов, под которым смыкаются камни. Это создаёт желобок для лезвия ножа.


Боковые стороны берутся на клей, а для пущей прочности пристреливаются при помощи нейлера.




В роли пружинок автор использует самую обычную губку для бытовых работ.
Теперь на концах конструкции нужно создать нечто наподобие упора для губок.





Автор признаёт, что вначале сделал ошибку, когда вырезал камни: они должны были быть 1 1/4 дюйма в высоту. За счёт высоты камни сильнее бы перекрещивались в нижней части и тем самым, служили бы естественным ограничителем, а в верхней позиции они по-прежнему были бы слегка раскрыты, свободно принимая лезвие ножа. А так как высота камней составляет всего 1 дюйм, и этого недостаточно для упора.

Умелец решает проблему смыкания точильных камней с помощью небольших деревянных пластин, которые он вклеивает в паз для лезвия.

Далее автор пытается прикинуть, сколько усилия потребуется, чтобы разомкнуть камни. Он вкладывает внутрь уже вырезанные кусочки губки и немного спрессовывает их, фиксируя упоры струбцинами. Точильные камни не должны раздвигаться слишком сильно, лишь чуть-чуть! Теперь сопротивление с обеих сторон достаточное для эффективной заточки ножа.






Теперь фанерные элементы, дающие упор для губки, Джон садит на клей и пристреливает нейлером, а излишки корпуса удаляет на торцовочной пиле.





Верхние панельки, прикрывающие внутренность точилки, будут съёмными. Автор берёт их на шурупы.
Так он оставляет себе возможность при необходимости разобрать машинку, если вдруг что-то будет заедать, либо захочется изменить прижимное усилие. От себя скажу - прижимные блоки и внутренности корпуса можно промазать хозяйственным мылом или воском для лучшего скольжения.

Последний штрих - придать изделию эстетичный вид. После шлифовки наждачной бумагой, мастер покрывает деревянные части инструмента несколькими слоями полиуретановой краски на водной основе.

Точилка прекрасно работает: ножу достаточно места, ничего не заедает и прижимное усилие весьма неплохое. Да, так как это водный камень, то перед началом работы необходимо слегка смочить рабочую зону.






Очень хороший результат заточки, ломтики помидора просто прозрачные!


Спасибо Джону за мастер класс по изготовлению точилки!

Всем хорошего настроения и идей!

Источник
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Тестер - прозвонка с питанием от USB своими руками

С-струбцина с удлиненными прижимами своими руками

7
Идея
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
8.6
Описание
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
7.9
Исполнение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Итоговая оценка: 7.83 из 10 (голосов: 22 / История оценок)
Чтобы написать комментарий необходимо войти на сайт через соц. сети (или зарегистрироваться):
Обычная регистрация
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Добрый день, Гость!


Зарегистрируйтесь

Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

Войти

А затем...

Добавьте самоделку

Или...

Добавьте тему

Онлайн чат

Опрос
Сколько по времени, чаще всего, Вы делаете самоделку?

Последние комментарии

А резьбу нарезал деревянным метчиком!...
Поздравляю, вы сделали униполярный двигатель. Необычной конструкции, но с обычным для такого двигателя принципом работы. Перпетуума не будет, цинк расходуется, но смотрится эффектно. Вместо кислоты...
Да, я видел эту схему с конденсаторами. Без них асинхронный двигатель в генераторном режиме не работает....
Смотря какой. Современный вырабатывает переменный ток, который затем выпрямляется. А раньше были генераторы постоянного тока, там с щёток снимали....
Все комментарии