» » » Строительство кухни из ракушечника. Стропильная система и кровельные работы

Строительство кухни из ракушечника. Стропильная система и кровельные работы


ГОД 2017.
Здравствуйте мои дорогие умельцы!
Всем привет, и пожелания крепкого здоровья, и долгих лет плодотворной жизни и трудов.
Продолжаю своё повествование о строительстве домика-кухни с мансардой и балконом, на одну российскую пенсию, пенсионером уже 67 лет от роду.

Предыдущие этапы

Часть первая: фундамент. Год 2013


Часть вторая: стены. Год 2014


Часть третья: армопояс. Год 2015


Часть четвертая: перекрытие и фронтоны мансарды. Год 2016




С прошлого года, я стал накапливать строительный ресурс, а именно лес, а ещё точнее, обрезную доску разных размеров. Этот штабель для контр обрешётки, дюймовка толщиной, шириной 10 см., длиной четыре метра в количестве 100 штук. Ну и конечно для обрешётки нужна доска, а точнее рейка 5х5 см., длиной 6 метров.

Но основной ресурс для стоек и стропил, чернового пола, мауэрлата, коньковой балки, деревянной лестницы, лаг, и прочее, это, конечно же, обрезная доска 50 см., толщиной 100-150-200 мм., шириной и шесть метров длиной.

После продолжительной сушки, не менее года-два, лес ещё подлежит обработке, а именно, его нужно обязательно прострогать, и конечно же в обязательном порядке обработать соответствующими пропитками предохраняющие древесину, от гниения и вредителей. Конечно, вы скажите, зачем мучиться и строгать эту прорву кубов леса? Для стропил и лаг и так пойдёт.

Конечно, для нерадивого строителя или же заезжего шабашника это ни к чему. Но уверяю вас мои хорошие, если вы строите и дорожите своей репутацией, и желаете чтобы ваше строение жило и стояло долго, и долго радовало своих жильцов, теплом и уютом, прочность и красотой, доски нужно строгать. Не только для красоты. Дело в том, что струганную доску пламя обтекает и сжигает совсем не с такой скорость как «лохматую», не струганную.

А если вы к тому же ещё её и обработали «Биощитом», поверьте практику, поджечь её случайно будет невозможно. Из личного опыта могу вам сказать, самый лучший защитник древесины, как от вредителей и плесени, так от гнили и огня, нет ничего более действенного как железный купорос. Но ни в коем случае не медный.

Железные гвозди, в древесине обработанной медным купоросом, очень быстро приходят в негодность. Ну это обычная химия, точнее законы природы.

Естественно, лес при сушке и хранении, нужно прокладывать дощечками 3-5 см., толщиной, также оставлять зазоры, между досками, и от пола расстояние должно быть, хотя бы 15-20 см.

В прошлом году после полугода сушки, лето у нас практически без дождей и очень жаркое, я в свободное от стройки время, строгал их, и в последующем обрабатывал железным купоросом, (на 20 литров воды, достаточно одного пакетика купороса, повсеместно продаваемого в ветеринарных аптеках и магазинах).

У нас он стоит всего 30 рублей, в отличие от специальных биощитов, продаваемых в строительных магазинах, стоимость которых доходит до 300-500-700 рублей за 5-10 литров.


Ну, вот и пришла пора возводить мансарду. Честно признаться, мансард я никогда не строил, но буду надеяться на опыт, смекалку, и, конечно же, на незаменимый и всезнающий его величество – Интернет.

Первым делом, конечно, нужно соорудить подсобные приспособления, своеобразных помощников в строительстве. Козелки, подмости, леса и тому подобное.

Затем их нужно поднять наверх. Я это делаю так: всё тщательно вымеряю и размеряю, затем нарезаю, поднимаю, и затем уже собираю, сшиваю и сколачиваю наверху.

Но это всё пустяки. Самое главное при возведении любой стропильной системы, любой крыши; будь то обычная двухскатная крыша, или же мансардная любой конфигурации, и даже если эта крыша вальмовая, конечно же, самое главное, это сооружение коньковой балки.

И чем выше крыша, тем труднее её соорудить и поднять и установить.

Но сначала нужно разметить и установить стойки, на которые будут опираться стропила, прогоны подкосы и вообще весь вес кровли мансарды. Поэтому чем их больше, и чем они толще, тем вероятнее лучше.

Но прежде нужно было набить черновой пол на лаги, а затем установить столбы в створе с бетонными балками.

Стойки желательно устанавливать с шагом под будущий утеплитель, сообразно с обрешёткой и стропилами.

Чтобы стойки держались, пока идёт их разметка, выравнивание и установка, их нужно скрепить временными поперечными досками, которые потом уберутся.

Помимо установки стоек, стропил и прочих деревянных атрибутов мансарды, нужно будет ещё доработать фронтоны, как с боков, так и сверху.

По бокам фронтонов нужно будет соорудить опалубку и залить пустоты бетоном, выравнивая по уровню. Кроме всего прочего там же будут боковые стойки, к которым затем станут привязываться все остальные стойки и стропила как нижние, так и верхние.

Стойки же, желательно крепить на одинаковом расстоянии друг от друга, но можно допустить и разнобой, в силу обстоятельств. В данном конкретном случае от стоек, боковые стропила, если будут упираться в проволоку мауэрлата, их придётся сдвинуть в ту или иную сторону, а это не есть хорошо, но всё-таки не критично.

Дефектов и недочётов, а также мелких ошибок, трудно избежать, особенно в таком деле, как строительство дома. Тем более, когда строишь что-то впервые, тем более сам. Главное, чтобы ошибки не были опасные, критичные для стройки, ну и конечно, чтобы количество не перешло в качество. Этот закон диалектики здесь неприемлем.

Для двух стоек поддерживающих коньковую балку, я выбрал по три доски на каждую стойку размером 200х50х6000. Разумеется просушенных до определённой влажности, обструганных и обработанных своим биощитом. Влажность должна быть не более 20-22%.

Такой площадка второго этажа была перед началом возведения мансарды.

Несущая опорная конструкция крыши включает стропильную систему и обрешетку. Стропильная система – каркас, или так называемый скелет крыши – испытывает различные нагрузки. Нагрузки бывают: постоянные – вес обрешетки и собственно кровли. Это может быть очень серьезное значение, в особенности при использовании тяжелых материалов для покрытия, таких, как натуральная черепица; временно действующие – снеговые и ветровые. Рассчитываются в соответствии с географическим расположением, с учетом угла наклона ската крыши.

Ограничения по длине деревянных элементов: цельные стропила из хвойных пород должны быть не длиннее 6,5 м; стропила из лиственных пород – не длиннее 4,5 м. Впрочем, существует возможность применить и более длинные стропильные ноги. Для наращивания длины брусьев используют различные способы: соединение встык, внахлест, методом косого прируба. Как к металлическим, так и к деревянным стропильным элементам предъявляются серьезные требования, ведь от их прочности зависит надежность всей крыши. Основные требования: каждый элемент опорной конструкции должен быть достаточно жестким; немаловажным является также вес; исходные материалы для стропил должны быть высокого качества.

Каждый элемент опорной конструкции должен быть достаточно жестким; немаловажным является также вес; исходные материалы для стропил должны быть высокого качества.

Деревья в средней полосе растут быстро, однако качество их не всегда отвечает требованиям. Виной всему – благодатные условия для размножения насекомых, ходы которых могут появиться даже на готовых стропилах: к примеру, из-за некачественной обработки антисептиками. Наилучший пиломатериал дают северные регионы с суровым климатом – плотный, с прекрасными механическими свойствами и без жучков и подобной живности.

Влажность пиломатериалов Спиленное дерево имеет влажность 50 процентов и даже больше. Для использования в качестве элементов стропильной системы показатель не должен превышать 18-22 процентов. Поэтому при покупке леса обязательно нужно обратить внимание на то, насколько хорошо он просушен.

Если хранение лесоматериалов осуществляется правильно, то даже дерево, срубленное, когда сокодвижение еще не окончено, естественным образом просохнет, нужно лишь обеспечить достаточную вентиляцию. Стропила из влажной древесины, просыхая на крыше, со временем трескаются, выгибаются. Деформация при сушке чревата нарушением геометрии ската, узлы соединения могут разойтись, сделав неустойчивой всю конструкцию. Сухое дерево не будет синеть и чернеть, и хотя считается, что синева не влияет на эксплуатационные характеристики, все же подсознательно выбор делается в пользу древесины без таких эстетических изъянов.

На этой фотографии хорошо видно как залиты бетоном боковые грани фронтона. Хотя ещё не до конца.

В случае использования более влажной древесины соединительные узлы рекомендуется дополнительно закрепить болтами. Во избежание провисания балок под собственным весом под ними устанавливаются опоры. Комплексная защита В деревянном скелете крыши могут использоваться дополнительные металлические элементы – в таком случае между металлом и деревом необходима прокладка гидроизоляционного материала. Как известно, на металле образовывается конденсат, который при контакте со стропилами может привести к загниванию древесины.

А на этом фронтоне ещё предстоит сделать опалубку на боках и выровнять их с помощью бетона. Работка я вам доложу не из приятных, акробатически-силовая и в тоже время почти ювелирно-точная.

Как видно из этой фотографии на стропила степлером прикалывается пароизоляционная мембрана, сверху она прибивается обрешёткой в виде рейки 50х50мм., а затем уже горизонтально прибивается или прикручивается саморезами, доска контр обрешётки на которую собственно и будет крепиться металлочерепица. В данном конкретном случае, доска контр обрешётка 10см., шириной и толщиной 1 дюйм, то есть приблизительно 25 мм.

Влагонепроницаемый материал следует укладывать также в местах соприкосновения с кирпичом – в первую очередь, под мауэрлат. Древесина, подверженная биологическим воздействиям, быстро разрушается. Защита ее от грибков, плесени, насекомых-древоточцев с помощью пропитки антисептиками позволит серьезно увеличить срок службы. Чрезвычайно важна также обработка пиломатериала антипиренами, позволяющими многократно повысить пожарную безопасность. Современные огнебиозащитные составы могут быть комбинированного типа – способные предотвращать и возгорание, и биологическое разрушение.

Нет времени ни бриться, ни стричься, наступили жаркие денёчки, на счету не только каждый день, каждая минута. В принципе я лично убедился, что один человек запросто может построить приличный дом сам, всего за пару лет. Но так как меня сдерживают только средства, то соответственно стройка и растягивается, по крайней мере, уже на шесть лет. Ждёшь пенсию и покупаешь стройматериалы с колёс, как говориться, и соответственно время растягивается как каучук.

Выбираем породу. Древесина должна обладать прочностью и в то же время гибкостью. Важна также легкость обработки. Хвойные породы: сосна. Смолянистость дерева обеспечивает высокую стойкость к загниванию. Сосновый брус пользуется популярностью также благодаря таким качествам, как легкость, прочность, привлекательна для строителей прямизна ствола. У соснового пиломатериала невысокая, в сравнении с благородными породами, цена; лиственница – отличные прочностные характеристики ее сравнимы с дубом, также на высоте долговечность выполненных из лиственницы элементов; ель – отлично подходит для балок перекрытия, стропил: сухая ель не менее прочна, чем сосна, однако хуже сопротивляется воздействию влаги. Лиственные породы: дуб – подойдет для ответственных участков, к примеру, из него делают мауэрлат. Его сравнительно легко обрабатывать, главный минус – ценовая категория; осина – прочная и упругая, но в основной массе имеет гнилую сердцевину, непригодную к обработке, очень сложно выбрать первосортную осину надлежащего качества; бук – древесина сложная в обработке, но долговечная и прочная. Кровельщики рекомендуют использовать во всей конструкции древесину или только хвойных пород, или только лиственных.

Каким должен быть сорт Различные дефекты понижают прочность и несущую способность стропил. Совершенный ствол – ровный, без гнили и других поражений, с минимальным количеством сучков и трещин. Для устройства каркаса крыши лучше всего подходит 1 сорт с влажностью не более 12 процентов, допускается также применение 2-3 сорта. На один метр стропила не должно приходиться более 3-х небольших сучков.

Клееный брус Более дорогой, в сравнении с массивом, вариант. Клееный брус рекомендуется приобретать только у проверенного производителя, так как отмечались случаи некачественного материала. При условии покупки у добросовестного поставщика такой материал имеет ряд неоспоримых преимуществ. Его плюсы: не подвержен деформации; относительно легкий; прочный. Для сравнения: прочность склеенных из третьесортной древесины стропил такая же, как у цельного массива первого сорта; удобный в сборке – готовые элементы можно собирать как конструктор; не провисает со временем, то есть можно устанавливать меньшее количество опор.

Стандартные сечения несущих элементов: для мауэрлата выбирается брус 100 на 100, 100 на 150, 150 на 150 мм; диагональные стропильные ноги, как правило, имеют сечение 100 на 200 мм; прогоны – 100 на 100, 100 на 150, 100 на 200 мм; доски для карниза, кобылки, подкосы – 50 на 150 мм. В идеале балки и стропила должны быть строганными.

Нарезанный лес во много раз сократит расходы – благодаря уменьшению количества отходов. Чтобы заказать готовые элементы, нужно знать их точные размеры и количество. Однако запас нужен в любом случае. Возведение стропильной системы лучше доверить специалистам, сведущим в этой области и знакомым со всеми нюансами строительства, или воспользоваться их советами. К примеру, неопытный монтажник постарается как можно прочнее прикрепить каждый элемент, а от излишнего количества гвоздей доски попросту трескаются.

Коньковая балка у меня из доски 200х50х6000 мм. Но так как длина кухни более шести метров – восемь, то балку пришлось сращивать, в этом нет ничего страшного, главное срастить с большим запасом, ну и конечно крепить гвоздями в определённом количестве и в определённом порядке. Две доски общей толщиной десять сантиметров вполне достаточно. А так как вес кровли будет равномерно распределяться по всей поверхности всех стропил, плюс два мощных столба на одинаковом расстоянии, то запас прочности и нагрузки превышает общий вес кровли в несколько раз, даже с учётом снегового покрова и ветровой нагрузки.

Временная лестница на мансарду.
Забегая вперёд, хочу сказать, что моё строение уже вторую зиму легко выдерживает и снег, и ветер, который у нас бывает иногда до 20 метров в секунду. Ну и жару естественно, свыше пятидесяти на солнце летом. Град иногда тоже бывает по весне, но пока что Бог миловал.

Стойки и не только, обязательно следует крепить уголками, и чем они мощнее, тем лучше. Если высота первого этажа в чистоте, будет три метра, то мансарда чуть пониже, сейчас два семьдесят, после настила чистового пола потолок будет на высоте два с половиной метра, что для мансардного этажа, вполне комфортно.

А это леса на внутренней стороне фронтона для окончательного решения вопроса с фронтоном; выравнивания бетоном, укрепления коньковой балки, подгонки стропил и ещё множества нюансов и доработок связанных с фасадом.

Вообще-то сооружение мансарды, дело хлопотное, затратное и нестандартное. Как говорил герой одного нашумевшего романа, людей портит квартирный вопрос. Что поделать, жить где-то надо, и если не получается расти вширь, можно пойти по пути уплотнения и использовать для жилья самые неожиданные помещения. Именно такой поиск привел строителей прошлого к изобретению мансардной крыши — т. е. крыши, внутреннее помещение которой приспособлено для жилья. За много лет развития и совершенствования такое решение стало вполне приемлемым и довольно популярным способом организации жизненного пространства. Стропильная система мансардной крыши претерпела множество превращений и в конце концов предоставила выбор наиболее рациональных вариантов конструкции, при которых достигаются удобные формы комнаты одновременно с надежной и долговечной крышей.

Однако стоит отметить, что есть случаи, когда нельзя строить мансардный этаж. Например: несущие стены и фундамент могут не выдержать дополнительной нагрузки; стены построены из пористых материалов, которые могут разрушиться. Малые габариты дома. При обязательной высоте в 2,3 м. (по санитарным нормам, СНиП ограничивается 1,5 м) трудно обустроить полноценное жилое помещение при незначительной площади поверхности. Если ширина дома менее 5 м.п. возводить мансарду нет смысла. Полученная площадь будет незначительна, а затраты на нее велики.

Согласно нормам градостроительства, надстройка мансарды не влияет на этажность здания. Т.е. частный дом, в котором устроен второй этаж мансардный считается (является) одноэтажным домом. Документация, регламентирующая расчет и строительство второго этажа мансардного типа. Надстройка мансардного этажа регулируется положениями следующих нормативных документов:
СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»;
СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» (нормирует обустройство ограждающих конструкций, в т.ч. кровли);
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;
санитарно-гигиенические нормы.

Высота мансардного этажа определяет его тип (вид): полноценный этаж. Вертикальная стена выше 1,5 м.; мансарда. Высота меньшей из стен находится в пределах от 0,8 до 1,5 м.; полумансарда. Высота стены менее 0,8 м. В зависимости от потребности жильцов можно обустроить комнаты на мансардных этажах различного функционального назначения. Но, чаще всего там располагаются спальни и комнаты отдыха.

Если выдержано требование по высоте здания в 2,3 м. то согласно стандартам, прописанным в СНиП, площадь мансардного этажа не может быть меньше 16 м.кв. При этом спальня должна быть не менее 7 м.кв. Если же высота стен мансардного этажа превышает значение в 2,3 м. то допускается строительство спальни меньшей площади. Обоснованием уменьшения площади служит большая общая кубатура (объем) комнаты. Вооружившись этой теорией можно начинать строить мансардный этаж своими руками. Постройка дело не хлопотное, если есть подробная пошаговая инструкция.

Прежде чем приступить к строительству нужно создать проект мансардного этажа. Проект можно сделать самостоятельно или обратиться к профессионалам. Отметим, что строительство мансарды своими руками вполне по силам каждому. А вот учет всех определяющих факторов и расчет нагрузок осуществить без специальных знаний довольно трудно. Для начала выясним, что влияет на проект мансарды. Выбрать внешний вид мансардной крыши довольно сложно, т.к. на это влияет ряд факторов: визуальный эффект. Прежде всего, в расчет берутся субъективные ощущения. Окончательный выбор может пасть на другую модель, но стартовая отметка находится здесь; жилая площадь. Стропильная система двухскатной крыши «крадет» площадь и создает «глухие» зоны, а вот вальмовая крыша позволяет использовать почти все пространство мансардной надстройки.

Финансовые возможности. Односкатная крыша – наиболее дешевый вариант;
кровельный материал. Некоторые виды кровельного материала могут применяться в том случае, если выдержан определенный угол уклона крыши. Например, для черепицы угол должен составлять не менее 25о, а для профнастила ПК-100 (высота волны 100 мм.) достаточно 3-4 о;
общая архитектура здания;

ветровая и снеговая нагрузка. Снег должен сползать с кровли;
состояние несущих стен и фундамента. О состоянии несущих стен можно судить после визуального осмотра. Наличие трещин говорит о проблеме. Использование пористого материала при строительстве дома снижает способность стены выдержать нагрузку, создаваемую мансардой. Судить о фундаменте сложно. Но зная его вид и то, какие материалы и технология использовались при его строительстве можно рассчитать, какую нагрузку он способен выдержать;

устройство внутренних коммуникаций и простота подключения к ним;
выбор окон. Установка специальных мансардных окон (наклонные окна – сдвижные, поворотные, раздвижные) осуществляется непосредственно в стропильную часть. Они более дорогие, но позволяют обеспечить лучшую вентиляцию. Чтобы установить вертикальные окна нужно строить стены или фронтоны. Площадь поверхности светопропускающих конструкций должна составлять не менее 12,5%;

Выбор материала для строительства. Наиболее дешевым и популярным вариантом выполнения работ является применение дерева. Технология каркасного строительства достаточно проста. Ошибочно считать, что возводить деревянный мансардный этаж недопустимо. Согласно СНиП 21-01-97 использование деревянных конструкций при строительстве мансардного этажа допускается при должной обработке древесины и высоте здания до 75 м.

сложность расчетов. При строительстве односкатной кровли нагрузки на несущие стены распределяются неравномерно. Игнорирование этого факта приведет к оседанию стен и разрушению фундамента.

Нюанс. Чем меньше угол в месте примыкания крыши к стене, тем больше полезной площади получится. Перед началом работы у вас на руках должны быть рисунок, эскиз, схема или чертеж со всеми размерами.

Возможность использовать чердак под жилую площадь рассчитывается по формуле А – суммарная площадь помещений, высота которых превышает 2,5 м; В – суммарная площадь помещений, высота которых находится в пределах от 1,1 до 2,5 м.; С – суммарная площадь помещений, высота которых находится в пределах от 0,8 м до 1,1 м. 0,7 – поправочный коэффициент. Говорит о том, что теоретически эта площадь может быть использована, но с существенными ограничениями. Уменьшить количество неиспользуемых квадратных метров можно, если поднять стены на высоту более метра. Достигается это посредством строительства аттиковых стен. Аттиковые стены мансардного этажа – это надстройка над несущими стенами.

Необходимо позаботиться об энергосбережении. Отсутствие воздушной прослойки, создаваемой чердаком, увеличивает теплопотери через крышу мансарды.

Утепление мансардного этажа, паро- и гидрозащита важные этапы обустройства 2-го этажа мансардного типа. Это связано с тем, что мансарда – жилое помещение со своим микроклиматом.

В качестве утеплителя профессионалы советуют применять базальтовую вату – она принимает любые формы и заполняет полностью пространство. Толщина утеплителя – не менее 200 мм. С двух сторон вата должна быть защищена – от влаги, попадающей из внешнего окружения – пленкой гидробарьером. Изнутри от пара – пленкой паробарьера. Монтаж пленок также имеет свои нюансы. Они во многом определяются параметрами самой пленки и видом кровельного материала.

Монтаж конька крыши – один из самых важных этапов создания надежной и долговечной конструкции. Конек выполняет целый ряд функций: защищает подкровельное пространство от попадания осадков, играет роль декоративного элемента, а также обеспечивает вентиляцию и просушку кровельного «пирога».

Железобетонные балки перекрытий
При устройстве железобетонных балок нужно использовать следующие правила (по Владимиру Романову):
Высота железобетонной балки должна быть не менее 1/20 длины проема. Делим длину проема на 20 и получаем минимальную высоту балки. Например, при проеме в 4 м высота балки должна быть не менее 0,2 м.

Ширину балки рассчитывают исходя из соотношения 5 к 7 (5 — ширина, 7 — высота).
Армировать балку следует минимум 4 прутками арматуры d12-14 (снизу можно толще) — по два сверху и снизу. Таблицы соотношения длины и массы арматуры различного сечения.

Бетонировать за один раз, без перерывов, чтобы ранее уложенная порция раствора не успела схватиться до укладки новой порции. С бетономешалкой бетонировать балки сподручнее, чем заказывать миксер. Миксер хорош для быстрой заливки больших объемов.

В большинстве случаев желание владельцев частных домов обустроить мансарду вызвано необходимостью иметь в распоряжении дополнительную жилплощадь. Максимально расширить чердачное пространство позволяет строительство ломаной крыши. Кроме того, такой вид кровли и использование современных материалов для создания покрытия делают здание внешне привлекательным и оригинальным

Чаще всего различные виды ломаных крыш в последнее время используют при строительстве деревянных загородных коттеджей. Такой вариант устройства кровли предполагает наличие двух частей: пологой верхней и более крутой нижней, благодаря чему площадь чердачного пространства в значительной степени увеличивается.

Металлочерепица — один из самых популярных у владельцев загородных домов кровельных материалов. Помимо отличных эксплуатационных характеристик, она имеет и ещё одно немаловажное достоинство — простоту в монтаже. Покрыть крышу кровельными листами этой разновидности можно самостоятельно.

Крыша из металлочерепицы своими руками собирается с использованием следующих инструментов:
Шуруповёрта и молотка;
Электроножовки и ножниц;
Длинной рейки и маркера.
Электроножовка нужна для разрезания стропил и доски. С использованием ножниц по металлу производится раскрой металлочерепицы.

Болгаркой этот материал резать нельзя. Иначе из-за повреждений верхнего слоя искрами листы долго не прослужат и придётся выполнять ремонт крыши с переустановкой кровельного материала.

Из материалов нужно будет приготовить:
Брус под стропила 50х150 мм;
Брус под мауэрлат 150х150 мм;
Доску обрешеточную 25х100 мм;
Рейку 30х50 мм под контробрешётку;
Мембрану-гидроизолятор;
Минеральную вату;
Расходные материалы.
Сечение пиломатериалов выдерживается в обязательном порядке. В противном случае хозяевам дома вскорости после сборки придётся делать ремонт кровли или даже переустанавливать её.

Помимо самой металлочерепицы, нужно будет приобрести разного рода доборные элементы: карнизные и торцевые планки, ендовы, коньковый элемент, фартук для дымохода, снегозадержатели и прочее.

Стоимость крыши из этого материала зависит от нескольких факторов:
Типа полимерного покрытия материала;
Сложности конфигурации крыши;
Вида использованного утеплителя;
Размера кровли.
В среднем 1 м2 крыши из металлочерепицы обходится примерно в 1000 рублей. Поэтому сделать предварительный грубый подсчёт будет несложно. Для этого площадь крыши в квадратных метрах следует просто умножить на 1000.

Конечно же, выполнять монтаж этого материала на установленный каркас следует правильно. Это касается как сборки системы стропил, так и раскроя, и монтажа самих листов. Долгое время не придётся делать ремонт кровли и в случае правильной обшивки гидроизолятором.

Устройство системы стропил начинают с промера всех стен и устранения расхождений в их размерах. Чем ровнее будут конструктивные элементы коробки дома, тем меньше в последующем придётся тратить сил на подгонку стропильных ног. Все пиломатериалы перед началом выполнения работ по сборке крыши должны быть просушены под навесом в течение нескольких месяцев. Первым устанавливается мауэрлат, а затем — балки под перекрытие.

Для того чтобы составить план кровли, следует сделать разного рода замеры. К примеру, все видео, имеющиеся на эту тему в интернете, представляют этот процесс так:
Прежде всего измеряют точную длину всех стен коробки. Исходя из этого определяют площадь скатов;
Определяют, где будут расположены дымоход, вентиляционные отверстия, мансардные окна и т. д.
В соответствии с полученными результатами далее делают расчёт листов и бруса.

После того как проект крыши будет составлен, можно приступать к выполнению расчёта необходимых пиломатериалов. Их количество зависит в первую очередь от угла наклона скатов и площади кровли. Чаще всего под металлочерепицу устраивается двухскатная кровля с уклоном в 30–35 гр.

Количество бруса на стропильные ноги определяют в зависимости от того, с каким шагом их собираются устанавливать, высоты кровли и её размеров.

Длина одной ноги вычисляется по формуле c = √(v2 + m2), где v — высота кровли, а m — половина длины пролёта.

Шаг между стропильными ногами на крыше с металлочерепичной кровлей обычно составляет 80–100 см (в зависимости от ширины листов).

Сделать расчёт необходимого количества стропил можно следующим образом:
Длину стены разделить на выбранный шаг;
К полученному результату прибавить единицу и округлить все в большую сторону.
Никаких дополнительных укреплений система стропил под металлочерепицу не требует. Количество необходимого под обрешётку материала рассчитывают исходя из того, что шаг между её элементами должен быть равен 35–40 см.

Устройство каркаса кровли производится по следующей технологии:
На стенах закрепляется мауэрлат. Зафиксировать его можно шпильками, вмурованными в кладку, или на анкерные болты, влитые в верхний армирующий пояс;
Монтируют стропила. Проще всего зафиксировать ноги на опорном брусе посредством уголков (лучше оцинкованных, иначе в скором времени придётся выполнять ремонт кровли с их заменой). Верх стропил чаще всего срезают под соответствующим углом и скрепляют их попарно посредством стальных планок и поперечин.

У загородного частного дома обычно уже есть своя крыша, но если пришло время ее ремонтировать или вы решили расширить жилую площадь, то лучше возвести ломаную крышу.

Важно! Если же дом стоит с двускатной крышей, которая не требует вмешательства, то можно попробовать обустроить мансарду и в ней. Полезной площади будет меньше, но рядом можно оборудовать кладовые помещения или сделать небольшой балкончик с видом на прекрасный природный ландшафт.

И не бойтесь мои дорогие строители браться за любой вид работ. Даже если вы их никогда не делали, и даже если вы их никогда не видели. Ведь сейчас столько подсказок и советчиков; и интернет и опытные соседи, кто уже строился, и справочники и энциклопедии и всевозможные книги по строительству и ремонту.

И тогда будет Вам радость и счастье от проделанной работы и от трудов своих, как радуемся мы с женой от красоты этой, ведь архитектура – это музыка, застывшая в камне, которая будет служить людям и после того, как вы уйдёте за Гремящие моря.

До свидания. До новых встреч, продолжение следует.

Часть шестая: Утепление, штукатурка, электромонтаж, лестница, крыльцо, ворота. Год 2018

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Строительство кухни из ракушечника. Перекрытие и фронтоны мансарды

Строительство кухни из ракушечника. Утепление, штукатурка, электромонтаж, лестница, крыльцо, ворота

9.5
Идея
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
9.5
Описание
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
9.5
Исполнение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Итоговая оценка: 9.5 из 10 (голосов: 4 / История оценок)
Чтобы написать комментарий необходимо войти на сайт через соц. сети (или зарегистрироваться):
Обычная регистрация
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
7 комментариев
  1. maximace
    Описание - огонь! Но вот с сечением пиломатериалов немного напутано и не хватает запятых.

    PS и балконы в 90% не используются и 100% зимой будут завалены снегом, если конечно у автора бывает снег зимой.
    PPS еще боюсь что в случае пожара скорость обтекания досок огнем никак не поможет. Только ради этого строгать доски?
    PPPS По поводу огнезащиты. Средний срок действия огнезащиты 5-7 лет. Стоит ли переплачивать?
    1. тюя-ашу южная Автор
      Снег у нас выпадает 2-3 раза за зиму, причём в двух случаях тает на следующий день и один раз держится несколько дней, так что балконы вполне актуальны, тем более что всякий хлам мы на них не складируем, как это принято в городах.
      Доски строгают не ради пожара. Во-первых из опилок можно делать арболит и добавлять в стяжки, во-вторых использовать как мульчу на грядках и под деревьями, в-третьих опилки это ещё и утеплитель, в четвёртых это подстилка как в гнёзда курочкам, так и для иных целей, и в пятом и в десятом, применение опилок бесконечно...
      Кто вам сказал, что биощит действует пять лет? Вас обманули уважаемый, причём обманули подло. Во-первых смотря как обработать. Если поверхностно, то он может и недели не продержится, ну а если по правилам, замачивать доски в железном купоросе в траншее на сутки... У меня забор уже 15 лет обработанный стоит, так вот недавно пытался гвоздь сотку вбить в дюймовую доску, было проблематично, гвоздь гнётся, но не лезет...
      А в принципе, вы уважаемый по-своему правы, зачем стараться и делать что-то хорошо и качественно, ведь и человечек живёт каких-то 50-70 лет...
      "фараон приказал обтёсывать камни! зачем это делать Саид, ведь через 20 лет эти пирамиды разрушатся..."
      Пирамиды стоят уже тысячи лет...
  2. maximace
    Про балконы спорить не буду. Возможно вы каждый день будете выходить на балкон.

    Просьба в следующий раз писать более понятно и еще более подробно (хотя казалось бы - куда уж более подробно), т.к. у вас написано что доски вы строгаете для пожарной безопасности. Так у вас написано.

    Про остальные цели сказано не было, и конечно, вопрос - сколько можно настругать опилок из досок которые для строительства? Сколько это потребует времени и сил? Может проще привезти опилок с пилорамы?

    Срок действия огнезащиты посмотрел у популярных средств. Возможно вы не обратили внимание, что я говорил про огнезащиту. Например Сенеж огнебио проф - срок действия огнезащиты 8 лет.

    Про методы нанесения вы тоже не писали.

    В целом - довольно познавательно.
    1. тюя-ашу южная Автор
      СРОК ДЕЙСТВИЯ БОЛЬШИНСТВА ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ для древесины в среднем от 30 до 50 лет.
      опилок я настрогал за те годы, что строю дом, точнее 5 лет, примерно 60 мешков. а доски строгают не только для защиты от пожара, плюсов очень много. я не буду вам как дитю-несмышлёнышу их все описывать, пора мозгами пошевелить и самому.
      1. тюя-ашу южная Автор
        Теперь подробнее кое о каких нюансах. К примеру, чтобы привезти опилки с лесопилки, нужно как минимум её иметь в данной местности. У нас её нет. И даже если бы была. Нужна машина для привоза. Нужно заплатить за опилки, сейчас ничего нет бесплатного. Погрузить разгрузить. заплатить. Да и вообще зачем они нужны если просто так? Другое дело как побочный продукт от обработки леса. Гладкие обструганные доски, нужны хотя бы для того, что в таком виде они меньше поглощают защитного средства, нежели лохматые не струганные, я уже не говорю, что и занозы у вас практически будут отсутствовать, если доски гладкие.
        Да и красоту никто не отменял особенно внутри мансарды.
      2. LeoBrynn
        я не буду вам как дитю-несмышлёнышу

        Первое. Вам пишется с большой буквы. Я - тоже можно с большой, но это уже самодовольство dance2
        Второе. Или воздержитесь от комментария, или пишите уважительно. Этот сайт не является местом для слива негативных эмоций. Да, иногда возможен сарказм или юмор, но негатива тут НЕТ! aggressive
        Плюнув в чужую душу, следите за ветром…
  3. Pronin
    Приходилось заниматься и описательством (оформлением и тп). Так вот, "Вы" - это ПЕРЕВОД с англосаксонского яз. "You". Русский яз. богаче англосаксонского. Правильно автор пишет "вы", обращаясь к единственному(конкретному) читателю. Это и есть Уважительная форма в русском яз. Сейчас применяется(допускается (как в англсакс.)) выделение с Большой буквы в середине предложения любого значащего слова.

Добрый день, Гость!


Зарегистрируйтесь

Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

Войти

А затем...

Добавьте самоделку

Или...

Добавьте тему

Онлайн чат

Опрос
Сколько по времени, чаще всего, Вы делаете самоделку?

Последние комментарии

Эмм... а еще больше можно схему было сделать? Не - я так - о монтаже... это же запихивается на 5 кв см. С кривыми руками и паяльником на 100 ватт....
Панель для микросхемы необязательна только в случае заведомо исправного ОУ....
Ну автор так назвал свою конструкцию, не в обиду ему будет сказано, исходя из своих знаний в электронике. Для него пусть этот БП и останется лабораторным. А исполнение конструкции мягко выражаясь, не...
Сорри за повтор. Я понимаю, что апгрейд швейной машинки здесь не причем...
Все комментарии