Ничего не найдено :(
    В гостях у Самоделкина! » Электроника » Десульфатор - устройство для «лечения» аккумуляторов

    Десульфатор - устройство для «лечения» аккумуляторов



    Интересное устройство попалось на просторах интернета. Десульфатор, по заверениям мастера
    "способен заряжать и десульфировать/омолаживать практически любую аккумуляторную батарею любого типа, при условии, что батарея не является полностью невосстановимой."

    Честно скажу, о таком устройстве я раньше не слышал, хотя на станциях зарядки аккумуляторов для армейских радиостанций есть режим "разряд/заряд". Подозреваю, что возможно это и есть десульфация, хотя, скорее всего, это связано с эффектом памяти. Пришлось полазить по интернету и оказалось, что на некоторых ЗУ советского производства, в частности "Вымпел 55" и "Вымпел 27" присутствует такая опция. Продаются такие устройства и на Али, но отзывы разнятся. Некоторые хвалят, некоторые говорят "бесполезно".

    В чем же суть такого устройства? Десульфатация – это очищение пластин аккумулятора, от сульфата свинца, при помощи специальных циклов зарядов и разрядов. Если кратко, то работая по определенному алгоритму, устройство способствует очищению пластин от сульфатов. А сульфатация основная причина выхода АКБ из строя.

    Еще одним плюсом можно считать то, что устройство питается от АКБ и для процесса десульфатации не нужно снимать АКБ с автомобиля. Некоторые модели устройств можно просто установить на автомобиль.

    К недостаткам можно отнести период десульфатации. Он может быть от 1 суток, до месяца. Но если устройство установлено на авто, то особых неудобств нет.

    Такие устройства могут восстановить, по некоторым оценкам, до 85% аккумуляторных батарей, и это неплохой результат. Конечно, если пластины уже разрушены, то им уже не поможешь.

    Десульфатор, который мы рассматриваем в этой статье, выполняет еще и функцию зарядного устройства. К сожалению мастер не предоставил схему и ссылку на печатную плату и микроконтроллер, но он обещает дополнить статью в будущем, и если ссылка будет размещена, то она будет и в этой статье. А сейчас в статье будет подробно рассказан процесс монтажа платы и процессе десульфации.

    Мастер предупреждает о высоком риске поражения электрическим током.

    ОПАСНОСТЬ: DIMP 2 подвергает оператора смертельному напряжению через выходные провода. Не покупайте, не создавайте и не используйте DIMP 2, если вы не несете полную ответственность за безопасность себя и окружающих. Только взрослые с правильным пониманием рисков могут пытаться использовать DIMP 2.

    Инструменты и материалы:
    -Список электронных компонентов;
    -Провода для подключения к АКБ (в зависимости от типа батареи);
    -Мыльница;
    -Паяльные принадлежности;
    -Кусачки;
    -Фрезер;
    -Нож;
    -Ножницы;


    Шаг первый: корпус
    Для корпуса мастер использует мыльницу с крышкой. Нужно проверить, чтобы плата помещалась свободно в корпусе.

    Шаг второй: монтаж платы
    Это самый большой шаг.
    Монтирует диод на D2. Обратите внимание на полоску на катодном конце диода и вставьте ее через печатную плату так, чтобы полоса была слева, ближе к ползунковому переключателю SW4. Не полосатый конец анода должен быть ближе к правому краю платы. Быстро припаяйте ножки, чтобы не сжечь диод, и отрежьте выступающие ножки.


    Припаяйте четыре 300-омных резистора для светодиодного дисплея на R3, R4, R5 и R6. Они расположены вместе возле верхнего края печатной платы.

    Резистор на 300 Ом имеет следующую градацию = оранжевый - черный - коричневый ИЛИ оранжевый - черный - коричневый - золотой



    R1 и R2 - делитель напряжения для вольтметра.
    R1 - 24,9 кОм, а R2 - 470 кОм. Используйте мультиметр, чтобы проверить их номинал.
    R1 = 24,9 тыс. 1% = красный - желтый - белый - красный - коричневый
    R2 = 470 Ом 1% = желтый - фиолетовый - коричневый - коричневый ИЛИ желтый - фиолетовый - черный - черный - коричневый
    Припаяйте их в соответствующие места, которые расположены рядом с верхней левой стороной печатной платы и обозначены R1 и R2.




    Дальше нужно припаять DIP-сокет.
    Убедитесь, что вы нашли контакт 1 на DIP-разъеме. Полукруглая выемка, указывающая на вывод 1, должна быть расположена на правом краю платы. Это важно, поэтому дважды проверьте его перед пайкой.

    Установите сокет и припаяйте сначала ножки 1 и 15, а затем все остальные.






    Монтирует светодиодный дисплей. Он расположен в верхнем правом углу платы и может устанавливаться только одним способом из-за отсутствия отверстия для контакта 10.
    Припаяйте сначала ножки 1 и 9. Проверьте правильность расположения дисплея. Припаяйте остальные ножки.



    Если вы хотите прошить DIMP 2 самостоятельно, то, установите J3.


    Посмотрите на маркировку на каждом конденсаторе и найдите минус / отрицательную полосу на одной стороне. Эта сторона также должна иметь более короткую ножку.

    Затем посмотрите на место монтажа C4 и C5. Каждый из них представляет собой круг, половина которого закрашена сплошным белым цветом. Эта половина для отрицательного контакта конденсатора.





    Соблюдайте меры предосторожности от электростатического разряда с диодным мостом.
    Найдите вывод 1 диодного моста. Над ним должен быть выгравирован крошечный знак + (плюс). Если знак отсутствует, то посмотрите на корпус. Над выводом 1 должна быть полукруглая выемка.


    Если повернуть регулятор напряжения текстом к себе, то ножка слева будет 1. Устанавливается регулятор на контактную площадку U2 текстом к конденсаторам C4 и C5.


    Припаивает держатель предохранителя.



    Монтирует разъем. Провода от этого разъема будут идти к АКБ.

    Припаивает два ползунковых переключателя.







    Конденсаторы С1, С2 и С3 не имеют полярности и их можно паять любой стороной.


    Поскольку вход питания переменного тока предназначен для установки на печатные платы толщиной 1,4 мм, на этой плате, толщиной 1,6 мм, защелки не защелкиваются.

    Возьмите немного термоклея, нанесите его только на пластиковые защелки на входе (не на паяные штыри), затем быстро вставьте вход в отверстия и нажмите на него вплотную к печатной плате. Если у вас нет горячего клея, приклейте на суперклей. Дайте клею высохнуть, затем припаяйте два контакта.

    Посмотрите на маркировку клавишного переключателя SW3.Маркировка |, на переключателе, должна быть ближе к конденсаторам C1, C2 и C3. Маркировка 0 (выкл) должна быть ближе к краю платы.



    Ползунковый переключатель SW4 имеет три крошечных штифта и два больших металлических монтажных штифта. Понадобится сначала спаять монтажные штифты.

    Установите переключатель на контактную площадку. Припаяйте два монтажных штифта.


    Теперь можно пропаять контакты.

    Дальше установите и припаяйте два провода от 9В батареи.








    Пайка завершена. Не забудьте удалить остатки флюса.

    Шаг третий: подключение, проверка
    ВАЖНО: выключите SW4.
    Подсоедините батарею к разъему. На площадку приклейте двусторонний скотч.


    Прежде чем установить ATMEGA48V-10PU в DIP-разъем, нужно проверить, чтобы линейный регулятор напряжения подавал 5 В на вывод Vcc. SW4 должен быть выключен (привод смещен вниз, к нижнему краю платы).

    Установите мультиметр в режиме вольтметра и установите измерительные щупы на контакт 20 (Vcc) и контакт 22 (GND). Контакт 20 является шестым контактом от нижнего левого угла гнезда DIP.

    Переведите переключатель SW4 во включенное положение. Напряжение должно быть 5,05 В, с новой 9 В батареей.
    После проверки выключите SW4 и выньте батарею 9 В из держателя.

    ATMEGA48V-10PU может поставляться с предварительно согнутыми контактами или нет.

    Посмотрите на них и посмотрите, являются ли они прямыми. Если ножки не согнуты заранее, очень осторожно согните обе стороны немного внутрь. Это можно сделать, уперев ножки в твердую поверхность, например, столешницу, и надавив.

    Затем найдите крошечную точку, указывающую на контакт 1 или полукруглую выемку в верхней части микросхемы, и сориентируйте ее по направлению к концу DIP-гнезда, у которого вырезана полукруглая выемка.

    Аккуратно вдавите чип в гнездо, равномерно прилагая давление ко всему чипу, чтобы не сломать.





    Шаг четвертый: установка устройства в корпус
    Отрежьте выводы с ползунковых переключателей SW1 и SW2.

    Устанавливает плату в корпус и отмечает места для разъемов. Затем вырезает отверстия под них и приклеивает плату на двусторонний скотч.









    Шаг пятый: проверка цепи
    Проверьте цепь вольтметра.
    Убедитесь, что печатная плата находится в безопасном месте, а шнур питания переменного тока не подключен к DIMP 2. Убедитесь, что тумблер SW3 выключен (0). Убедитесь, что предохранитель установлен.

    Включите SW4. Вы должны сразу увидеть 000.0 на светодиодном дисплее.
    Выключите SW4.
    На АКБ проверьте напряжение мультиметром.

    Подключите провода в разъем J2, затем прикрепите зажимы к батарее, соблюдая полярность.
    Включите SW4. На дисплее должно быть напряжение равное ранее проверенному мультиметром.

    Поскольку вы не знаете, кто может использовать DIMP 2 в будущем, обязательно сделайте или купите хотя бы одну предупреждающую наклейку: Опасность поражения электрическим током.

    Шаг шестой: десульфация
    ОПАСНОСТЬ: Этот шаг включает в себя тестирование при смертельно высоких напряжениях.

    ВАЖНО: Всегда надевайте защитное снаряжение.
    Поместите DIMP 2 и аккумулятор на огнеупорную непроводящую устойчивую поверхность.

    УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КАБЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НЕ ПОДКЛЮЧЕН.

    Установите два ползунковых переключателя в зависимости от тока, необходимого для зарядки аккумулятора. Для наименьшего тока (для батарей типа АА) сдвиньте оба переключателя влево (с ориентацией DIMP 2, чтобы светодиодный дисплей находился в верхнем правом углу). Чтобы увеличить ток до среднего, сдвиньте один из двух переключателей вправо. Чтобы увеличить ток до максимума (для большинства аккумуляторов электроинструмента и автомобильных аккумуляторов), сдвиньте оба переключателя вправо. Как правило, лучше использовать меньший ток.

    Вставьте выходные провода в разъем DIMP 2.
    Подсоедините выходные провода к батарее, убедившись, что черный провод идет к отрицательной клемме батареи, а красный провод идет к положительной клемме батареи.

    Включите ползунок и наблюдайте за напряжением батареи.
    Подключите 220В к устройству.

    Включите тумблер и наблюдайте за медленным изменением напряжения. Он не должен сильно или очень быстро меняться. Если напряжение резко возрастает и не падает, аккумулятор почти наверняка полностью не восстановим. Напряжение на умеренно сульфатированном аккумуляторе должен быстро подскочить, затем при номинальном напряжении упасть почти так же быстро, а затем постепенно подниматься по мере зарядки/десульфатации. Сильно сульфатированная батарея сразу же поднимется вверх, а затем снижается часы или даже дни к номинальному напряжению.

    Следите за температурой батареи и ее напряжением во время зарядки / десульфатации. Тепло вредно для вашей батареи. Литиевые батареи должны постоянно контролироваться, так как они могут загореться. Свинцово-кислотные аккумуляторы могут выделять газ.

    Выключите тумблер, когда напряжение достигнет примерно 110% от номинального напряжения. Батареи NiCd и NiMH для электроинструментов обычно достигают этого в период от 15 минут до получаса. Литиевые батареи тоже быстро заряжаются. У свинцово-кислотных аккумуляторов этот процесс занимают часы. Напряжение должно упасть, а затем найти устойчивое значение. Если это значение выше номинального напряжения, все готово, и вы можете перейти к следующему шагу. Если напряжение падает ниже номинального напряжения, вы можете попробовать еще раз пройти этот цикл, но возможно, что батарейный элемент или батарейный блок могут быть полностью не десульфатируемы.
    При необходимости можно повторить цикл.

    Источник (Source)
    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Прибор для проверки катушек индуктивности

    Метеостанция в корпусе от кассетного плеера Hitachi

    7.2
    Идея
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    6.1
    Описание
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    5.6
    Исполнение
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    Итоговая оценка: 6.3 из 10 (голосов: 11 / История оценок)

    Добавить комментарий

    16 комментариев
    catmonax
    схему бы и ссылку на компоненты
    Валерий
    Современные обслуживаемые аккумуляторы более компактные и не спроста имеют срок ограничения в 3 года,

    Где такое вычитали?..
    На исправном автомобиле, и при своевременном и правильном обслуживании, и правильном изначальном подборе, любой современный, самый-самый дешёвый аккумулятор ходит, как минимум, лет шесть-семь!...(Если заводской брак не вылез в первые месяцы). Более дорогих и признанных производителей - до пятнадцати лет!...
    (Это я про "правильно пользоваться и обслуживать", а не "поставить и ездить, а если сел - "прикурить"...и опять ездить")))))
    вместо свинца его сплав,
    . С чем сплав? И для какой цели??? (Единственное, что приходит на ум - чисто из вредности!!! ))). Злые бармалеи-производители намешали в пластины ненужного металла, чтобы аккумуляторы ихние, при одинаковых с конкурентами размерах, имели вдвое меньшие пусковые токи. ( "На зло мамке нос отморожу", это называется.))))
    Разве что в "эксайдовсой" запатентованной технологии ("Кальций"). Но они уж больно дорогие и редко встречаются поэтому... Хотя, при тех-же размерах и ёмкости, умеют выдавать вдвое больший пусковой ток. Я когда-то на старую "сотку" купил такую "Центру" с пусковым 1100 А. Можно было ехать на аккуме!))))). В любой мороз замёрзший пятигоршковый дизель крутился резко, как с буксира!))). Только и успевал шины на массе менять - горели.)))). Ставил по две зараз. Но, если мороз за двадцать (а маслице там минеральное было), то, пока стартером "размутлошишь" - всё равно подгорали...
    Жаль аккума того. Убил я его, прозевав щётки на генераторе - зарядной был 13,5, а я катался... Долго катался... Пока он "в глубокий" не улетел... А был я тогда по делам в другой стране. Пришлось просто "прикурить" и ездить дальше ПО ГОРОДУ. А это, как известно - смерть для аккума... Снять удалось только через неделю... Но было уже поздно! Сульфаты уже не победить....
    Але нови ностра алис!
    Олег Бородинов
    Для аккумуляторов произведённых в СССР данная схема была бы актуальна, они были более громоздкие и под пластинами до дна было достаточно места для оседания осадка после десульфатизации, второй момент качество свинца было намного выше и при соблюдении всех правил эксплуатации могли работать более 10 лет. Современные обслуживаемые аккумуляторы более компактные и не спроста имеют срок ограничения в 3 года, там пластины тоньше, вместо свинца его сплав, пластины упираются в дно, если есть зазор то он незначительный. При десульфатизации сульфат будет забивать пластины а сам процес их разрушать. Вы опоздали с этим аппаратом лет на 30. Применение десульфатора принесёт, для современных аккумуляторов, больше вреда чем пользы.
    pogranec Автор
    Автор выложил ссылку на плату. Продает на Ебей вместе с прошитым чипом.
    https://www.ebay.com/itm/DIMP-2-Battery-Recharger-and-Desulfator-In-My-Pocket-PCB-and-Pre-programmed-AVR/333424055652
    Гость Евгений
    Ничего нового. Заряд-разряд способствует только более глубокому заряду аккумулятора. Химический процесс десульфатации и рекомендации по практическому удалению сульфата пока четко не описаны. Есть попытки десульфатировать аккумулятор заменив электролит чистой водой (знаете чем замена грозит). Есть рекомендации ( пока бездоказательные) заряда импульсным током (например меандр). По моему бес толку повторять обычное зарядное устройство
    Гость Александр
    Цитата: Гость Александр
    Если АКБ в состоянии клинической смерти ей не одна красивая кЕтайская плата не поможет. Не трате время, и обслуживайте свой акум вовремя, что б потом не искать, какой чудо-чтуковиной его оживить!
    Гость Александр
    Если АКБ в состоянии клинической смерти ей не одна красивая кЕтайская плата не поможет. Не трате время, и обслуживайте свой акум вовремя, что б потом не искать, какой чудо-чтуковиной её оживить!
    Валерий
    .. есть вариант более трудоёмкий с промывкой и зарядкой залитого водой аккумулятора ..

    Это вариант НЕРЕАЛЬНЫЙ. Потому как слив электролита сейчас не предусмотрен, а при переворачивании вся срань грязь снизу окажется между пластин.
    Эх-х-х... Где ж вы, старые добрае аккумы, в которых можно было вырезать мастику, достать пластины, почистить-помыть и поставить обратно?!!!)))))
    А ещё у меня было в СССР чудо-устройство под названием "Кедр-М", которое реально (убеждался на практике) дробило током сульфаты на пластинах... И умело быстро заряжать аккумы.
    Кстати, там в инструкции было сразу-же написано "ВНИМАНИЕ!!! Зарядка в "быстром" (импульсном) режиме допустима только при острой необходимости экстренной зарядки аккумулятора, так как она существенно снижает срок его службы! Для плановой зарядки пользуйтесь обычным режимом!"...
    А в современном заряднике я прочитал "Суперфункция! Быстрый заряд!!! Наше устройство разработано по прогрессивной технологии, позволяющей, благодаря использованию специального импульсного тока, в десятки раз сократить время заряда батареи! Не теряйте больше время! Пользуйтесь нашим устройством!"
    Але нови ностра алис!
    Гость Николай
    Цитата: pogranec
    Я нашел сайт человека, на схеме которого, с доработками, сделано данное устройство. Схемы правда и он не дает.
    Вопрос: Как работает десульфатационная часть?
    Ответ: Da Pimp использует сигнал переменного тока 60 Гц для зарядки, у него все еще есть импульс после преобразования постоянного тока. Это пульс, который делает десульфатацию. Это автоматический процесс, который происходит всякий раз, когда аккумулятор заряжается с помощью Da Pimp.
    Вопрос: Как Da Pimp узнает, какое напряжение выводить?
    Ответ: Da Pimp выдает любое напряжение, необходимое для преодоления внутреннего сопротивления батареи. Хорошая 12В герметичная свинцово-кислотная батарея может иметь напряжение 12,6В. Da Pimp будет постепенно увеличивать это напряжение до 12,9 В, 13,0 В, 13,1 В и т. Д. Вы можете отключить Da Pimp, когда напряжение достигнет 14 В.
    Вопрос: Вы это изобрели?
    Ответ: я не придумал концепцию емкостной зарядки. Мой друг обратился ко мне на белой бумаге 1996 года под названием «Емкостное зарядное устройство», написанной Джорджем Уайзманом из Eagle Research. Я был скептичен, но заинтригован. Я хотел добавить больше к его дизайну, делая его более безопасным и доступным для масс. Таким образом, этот проект родился.


    Согласен есть такие устройства . которые с индуктивными элементами или с коммутацией заряд-разряд .. там 2 разных принципа .. есть вариант более трудоёмкий с промывкой и зарядкой залитого водой аккумулятора .. НО ЭТО устройство на красной плате БЕСПОЛЕЗНО в плане десульфатации и мало того опасно в плане электротравматизма
    см. предупреждающие надписи на плате !
    pogranec Автор
    Я нашел сайт человека, на схеме которого, с доработками, сделано данное устройство. Схемы правда и он не дает.
    Вопрос: Как работает десульфатационная часть?
    Ответ: Da Pimp использует сигнал переменного тока 60 Гц для зарядки, у него все еще есть импульс после преобразования постоянного тока. Это пульс, который делает десульфатацию. Это автоматический процесс, который происходит всякий раз, когда аккумулятор заряжается с помощью Da Pimp.
    Вопрос: Как Da Pimp узнает, какое напряжение выводить?
    Ответ: Da Pimp выдает любое напряжение, необходимое для преодоления внутреннего сопротивления батареи. Хорошая 12В герметичная свинцово-кислотная батарея может иметь напряжение 12,6В. Da Pimp будет постепенно увеличивать это напряжение до 12,9 В, 13,0 В, 13,1 В и т. Д. Вы можете отключить Da Pimp, когда напряжение достигнет 14 В.
    Вопрос: Вы это изобрели?
    Ответ: я не придумал концепцию емкостной зарядки. Мой друг обратился ко мне на белой бумаге 1996 года под названием «Емкостное зарядное устройство», написанной Джорджем Уайзманом из Eagle Research. Я был скептичен, но заинтригован. Я хотел добавить больше к его дизайну, делая его более безопасным и доступным для масс. Таким образом, этот проект родился.
    Гость Николай
    Цитата: pogranec
    Кстати, на ебей есть готовые наборы для сборки подобного устройства. А готовое собранное стоит около 1000 руб на Али.

    Продавать можно что угодно .. ГЕРБАЛАЙФ из той же породы ! Смотрю на дорожки платы и детали :
    простой источник зарядного тока с конденсаторным балластом - пользоваться уже небезопасно . переключается движками зарядной ток не более 1.1А как написано шелкографией на плате . На МЕГЕ сделан цифровой вольтметр, который можно запитать от КРОНы если нет питания от сети и камулятор полность разряжен . Выключатель однополюсный - так что даже при выключенном положении вполне может дербалызнуть . Разъём программирования - который 10 пинов - с таким питанием есть большая вероятность спалить компьютер !
    И самое главное - НИКАКОЙ ДЕСУЛЬФАТАЦИИ там не будет ! только подзаряд током до одного ампера ( сомнительно ) . Ограничения напряжения так же не наблюдаетсмя - после достижения полного заряда дальше будет идти коррозия положительных пластин !
    Гость Николай
    Цитата: Гость Николай
    Цитата: pogranec
    Цитата: Гость Николай
    Где схема и прошивка ? Где купить красную плату ?

    Статья свежая. Подождем, когда будет ответ от источника. А по ссылке список необходимых деталей. Платы и микросхемы там нет. Скорее всего, будет реализовывать через ебей, как в прошлый раз.
    Буду отслеживать, и отпишусь.

    Вместо статьи нужна схема расположения эл-тов . такое описание "шагов" не имеет практического смысла .. даже нет описания алгоритма работы девайса . подпитка идёт от сети через емкостной балласт . Зачем "крона" непонятно! куда сбрасывается энергия при разряде так же непонятно.

    Что переключается двумя движками ? По запаяным элементам можно предположить что девайс есть вольтметр на базе МЕГи и небольшой источник зарядного тока на конденсаторном балласте всего то ! элементов коммутации заряд-разряд не наблюдается !
    Гость Николай
    Цитата: pogranec
    Цитата: Гость Николай
    Где схема и прошивка ? Где купить красную плату ?

    Статья свежая. Подождем, когда будет ответ от источника. А по ссылке список необходимых деталей. Платы и микросхемы там нет. Скорее всего, будет реализовывать через ебей, как в прошлый раз.
    Буду отслеживать, и отпишусь.

    Вместо статьи нужна схема расположения эл-тов . такое описание "шагов" не имеет практического смысла .. даже нет описания алгоритма работы девайса . подпитка идёт от сети через емкостной балласт . Зачем "крона" непонятно! куда сбрасывается энергия при разряде так же непонятно ..
    pogranec Автор
    Кстати, на ебей есть готовые наборы для сборки подобного устройства. А готовое собранное стоит около 1000 руб на Али.
    pogranec Автор
    Цитата: Гость Николай
    Где схема и прошивка ? Где купить красную плату ?

    Статья свежая. Подождем, когда будет ответ от источника. А по ссылке список необходимых деталей. Платы и микросхемы там нет. Скорее всего, будет реализовывать через ебей, как в прошлый раз.
    Буду отслеживать, и отпишусь.
    Гость Николай
    Где схема и прошивка ? Где купить красную плату ?
    Без этого перевод статьине имеет смысла .
    По ссылкам так же ничего этого нет ..

    Привет, Гость!


    Зарегистрируйтесь

    Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

    Войти

    Добавьте самоделку

    Добавьте тему

    Онлайн чат

    Опрос
    А Вы уже рассказали на сайте о своей самоделке?

    Последние комментарии

    Все комментарии