Ничего не найдено :(
    В гостях у Самоделкина! » Темы » Советы » Как настроить ручной рубанок — семь простых шагов

    Как настроить ручной рубанок — семь простых шагов

    Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
    В данной статье Кейт Браун, автор YouTube канала «Rag 'n' Bone Brown», расскажет Вам о том, как за семь шагов идеально настроить ручной рубанок.

    Материалы.
    — Толстый лист МДФ
    — Наждачная бумага
    — Маркер, малярная лента, двухсторонний скотч
    — Контактный клей
    — Ветошь
    — Абразивная полировальная паста
    — Парафин или воск.

    Инструменты, использованные автором.
    — Отвертка, пульверизатор
    — Водные заточные камни

    Процесс настройки.
    Автор расскажет о том, как за семь шагов идеально настроить ручной рубанок. Итак, шаг первый: подошва рубанка должна быть идеально плоской. Самый простой способ это проверить — взять абразивную бумагу на 120 грит, наклеить её при помощи контактного клея или двухстороннего скотча на какую-нибудь абсолютно плоскую поверхность (в нашем случае, плита МДФ).



    Затем необходимо поднять режущее лезвие так, чтобы оно вышло из прорези, но при этом не удалять его полностью. Отсутствие лезвия ослабит давление, оказываемое кожухом железки, что может незначительно изменить форму подошвы рубанка.


    Теперь перманентным маркером автор наносит на всю плоскость подошвы рубанка несколько линий. Они должны быть по возможности на одинаковом расстоянии друг от друга.

    После этого он начинает затирать подошву рубанка на абразивной ленте. Пока маркер виден в некоторых местах, можно смело утверждать, что подошва ещё не окончательно выровнена.

    Если форма подошвы имеет слишком большие неровности, то можно прибегнуть к более агрессивной бумаге с крупной зернистостью, например, 80-й.



    Следующий, второй шаг — заточка режущего лезвия. Для начала его необходимо вытащить из корпуса, и снять стружколом.




    По авторскому методу сначала заглаживается и полируется от края до края самый кончик тыльной стороны лезвия. Для этого применяются водные камни, смоченные мыльной водой. Автор начинает с 360 грит и заканчивает камнем 6000-й гритностью.




    После этого лезвие шлифуется на кусочке кожи, натёртой абразивным полировочным составом — пастой ГОИ. Про изготовление такого полировального приспособления Вы можете узнать, прочитав следующую статью.



    Затем автор вставляет режущее лезвие в специальное приспособление, позволяющее точно соблюдать угол заточки, и ещё раз затачивает уже спуск лезвия на водных камнях. Такое устройство тоже можно сделать самим, про это подробно рассказано в другой статье.



    Полировку лезвия на коже автор выполняет уже без приспособления, контролируя силу прижима и угол наклона вручную.

    Вот так выглядит спуск лезвия после шлифовки и полировки.


    Однако с обратной стороны режущей кромки могут появиться небольшие заусеницы. Чтобы устранить их, следует провести повторную полировку тыльной стороны лезвия на кожаной ленте.


    Быстрый тест с бумагой показывает, что лезвие отлично наточено.


    Вот, собственно, все приспособления и инструменты, необходимые для самостоятельного затачивания.

    Шаг № 3: наладка стружколома (горбатика).
    Наточенный нож следует прикрепить к горбатику, основная функция которого — отводить стружку через верхнюю часть рубанка.



    Мастер отпускает винт, насаживает нож на стружколом и выравнивает их относительно друг друга, стараясь при этом не царапать наточенным лезвием о соседнюю деталь.



    Он выставляет края горбатика на расстоянии двух миллиметров от кончика лезвия и затягивает винт.



    Можно дополнительно провести концом стружколома по поверхности точилки, чтобы удостовериться, что нож имеет хороший и плотный контакт со стружколомом.


    Шаг № 4: установка рычажной крышки.
    Рычажная крышка позволяет быстро снимать и ставить на место горбатик и режущее лезвие, каждое действие за один щелчок рычага.
    На крышке имеется отверстие для регулировочного винта, который регулирует степень затяжки рычажкового механизма, а также определяет, насколько туго будет проворачиваться винт тонкой подачи ножа.

    Автор предпочитает настроить регулировочный винт таким образом, чтобы винт тонкой подачи ножа можно было прокручивать усилием одного пальца. В этом случае глубина лезвия выставляется довольно легко.






    Шаг № 5: глубина посадки лезвия и её регулировка.
    Удерживая рубанок в положении вверх ногами и выставляя подошву инструмента на один уровень со зрительной осью, автор вращает вышеупомянутый винт тонкой подачи ножа до тех пор, пока в прорези не появится сама кромка режущего лезвия.


    Если один край лезвия выступит больше, чем другой, следует отрегулировать угол лезвия с помощью рычага боковой регулировки.




    После этого винт снова затягивается, и автор делает серию пробных срезов древесины твердой, но не хрупкой породы, например, орешника.



    Чтобы проверить качество центровки ножа, мастер во время зачистки использует сначала одну сторону лезвия, затем другую, после чего он сличает толщину получившейся стружки.

    Стружки из-под правого и левого края имеют одинаковую толщину, следовательно, лезвие ножа выставлено ровно по ширине всей прорези.


    Шаг № 6: ширина прорези и приладка клина.

    Расстояние между передней частью прорези и железком (режущим лезвием) можно произвольно увеличивать или уменьшать, в зависимости от того, как много материала Вы собираетесь снять рубанком.


    Чтобы выставить это расстояние, следует снять рычажную крышку, горбатик и железко.
    Обнажившаяся часть рубанка называется клин, или лягушка. Он крепится на платформе помощью нескольких винтов.


    Если оба прижимных винта немного ослабить, можно увидеть с тыльной части инструмента винт регулировки проёма. Если надо продвинуть клин вперёд, винт вращается по часовой стрелке; если же требуется отвести клин немного назад, винт крутится против часовой стрелки. В последнем положении прорезь открывается шире, и появляется возможность снимать более толстую стружку.




    После настройки расстояния, прижимные винты снова затягиваются.

    Что касается автора, то он предпочитает выставлять расстояние между передней стенкой прорези и самим ножом на 2 мм. Это всегда приносило ему отменный результат.

    Если Вы обнаруживаете, что стружки застревают в прорези во время строгания и их приходится всё время удалять вручную — то это верный признак того, что щель слишком узкая, и её надо расширить.


    Шаг № 7: смазка.
    Этим моментом в налаживании рубанка часто пренебрегают. А зря! Это заметно облегчает весь процесс строгания. Автор регулярно смазывает подошву инструмента в перерывах между различными этапами работы. Кроме того, смазка предохраняет металлические части рубанка от ржавления.

    Для смазки подошвы и прочих металлических элементов инструмента мастер применяет жидкий смазочный воск (но можно взять и немного обычного растительного масла).






    Саму подошву, для лучшего скольжения, можно дополнительно натереть обычным воском, или даже парафиновой свечой.


    Вот и всё. Следуя этим нехитрым советам, Вы обязательно получите отличный результат.

    Благодарю автора за простые, но полезные советы по настройке, отладке, и уходу за ручным рубанком!

    Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

    Авторское видео можно найти здесь.

    Источник (Source)
    Подборки: Рубанок

    Струбцины станут безопасней

    Удлинитель походный самосматывающийся

    Добавить комментарий

    Привет, Гость!


    Зарегистрируйтесь

    Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

    Войти

    Добавьте самоделку

    Добавьте тему

    Онлайн чат

    Опрос
    А Вы уже рассказали на сайте о своей самоделке?

    Последние комментарии

    Все комментарии