Очень часто я занимаюсь сборкой и наладкой различных аудио-устройств, наподобие гитарных примочек, схем генераторов сигналов, электронных музыкальных инструментов, плееров и радиоприёмников. Чаще всего, для того, чтобы они заработали их нужно подключать ко входу усилителей для воспроизведения звука. Конечно, есть удобный, мощный музыкальный центр со свободным аудио-входом, которым я и пользовался до недавнего времени. Но каждый раз приходилось максимально осторожничать, а вдруг в схеме испытываемого прибора произойдёт какое-нибудь короткое замыкание и опасный импульс высокого питающего напряжения попадёт на вход музыкального центра? Крайне неприятная ситуация. Поэтому было принято решение собрать отдельный автономный усилитель в своё корпусе, на недорогой микросхеме, своего рода рабочая лошадка, ко входу которой смело можно подключать что угодно, не боясь сжечь. Плюсом к этому такой усилитель должен отвечать следующим требованиям: иметь выходы для подключения внешних динамиков (таким образом можно будет проверять на работоспособность какие-нибудь неизвестные колонки), иметь возможность переключать режимы стерео/моно, а также иметь достаточную выходную мощность при небольшой мощности питания. Идеально для этих целей подходит микросхема TDA1517. Схема её включения представлена ниже.
К преимуществам этой микросхемы можно отнести удобный DIP-корпус, который не нуждается в установке радиатора. Микросхема является стерео-усилителем, то есть содержит сразу два входа и два выхода, входы для аудио-сигнала на схеме обозначены как In L, In R. На схеме сразу после входов можно увидеть два переменных резистора, которые обозначены одинокого - R1. Это не спроста, ведь в качестве R1 здесь используется сдвоенный переменный резистор. Похож по конструкции на одинарный, но содержит две тройки контактор и может одновременно регулировать громкость сразу двух каналов. Характеристику лучше всего взять логарифмическую, сопротивление может быть 50 кОм - 200 кОм. Сразу после сдвоенного регулятора громкости на схеме последовательно с сигнальной цепью включены два резистора, R2 и R3, а сразу за ними - переключатель S1, и это тоже не просто так. S1 - тот самый переключатель стерео/моно, внимательнее посмотрим на его работу. В том случае, когда S1 разомкнут, сигнал с каждого входа (In L, In R) поступает на соответствующие входы микросхемы, резисторы R2 и R3 не играют никакой роли, усилитель работает в режиме стерео, усиливая каждый вход отдельно и независимо от другого. Теперь посмотрим, что будет, если замкнуть S1 - здесь сигналы с правого и левого канала полностью смешаются, а оба входа микросхемы окажутся замкнутыми, таким образом установится режим моно. Резисторы R2 и R3 здесь нужны для того, чтобы не замкнуть накоротко выходы источника сигнала. Такой режим моно необходим в тех случаях, когда сигнал подаётся только на один вход, например, но к выходу подключены сразу два динамика. Либо наоборот, когда на вход подаётся стерео-сигнал, а на выход подключен только один динамик.
Конденсаторы С1 и С2 разделительные, ёмкость в 220 нФ будет самой оптимальной, но её можно и увеличить, в этом случае в усиленном сигнале будет больше низких частот. В остальном схема не содержит никаких особенностей, начинает работать сразу после сборки и подачи питания. Светодиод LED1 индицирует подачу питания на схему, его яркость можно увеличить или уменьшить изменением резистора R4. Диод D1 защищает схему от переполюсовки, очень рекомендую его использовать, особенно есть схема будет использоваться в полевых условиях и питаться от разных источников питания. Через конденсаторы С4 и С5 подключаются динамики, они могут иметь сопротивление 4-16 Ом, при этом чем ниже будет сопротивление динамиков, тем большую мощность будет развивать усилитель. С6 и С7 - фильтрующие конденсаторы по питанию, опять-таки, если усилитель предполагается питать от разных, особенно "свистящих" блоков питания, ёмкость этих конденсатором должна быть как минимум 1000 мкФ.
Схема собирается на миниатюрной печатной плате, все органы управления, светодиод, входы сигнала и выходы на динамики подключаются проводами для дальнейшей установки платы в корпус. Плата выполняется стандартным методом ЛУТ. Основные этапы: подготовка текстолита, перевод рисунка с термотрансферной бумаги, травление в растворе перекиси водорода и лимонной кислоты, сверление, и обязательно залуживание дорожек. Процесс весьма увлекательный, если вы ещё не пробовали лазерно-утюжную технологию, очень рекомендую. Фотографии процесса создания платы смотрите ниже.
Следующий этап - запаивание деталей. Рекомендую их все сперва собрать, и после этого уже запаивать. Микросхему не помешает установить через панельку для возможности оперативной замены. В последнюю очередь, после установки всех деталей на плату устанавливаются соединительные провода. Если плата будет установлена в корпус, то длину проводов нужно предусмотреть таким образом, чтобы они были не слишком длинные или короткие. Разъёмы для питания, входа аудио-сигнала и выхода припаиваются до или после установки платы в корпус, в зависимости от их конструкции. Как выглядит готовая плата со всеми припаянными проводами смотрите ниже.
Первый тумблер - S1, переключение режимов моно/стерео, а второй нужен для включения/выключения прибора, он вставляется в цепь питания в разрыв плюса. Гнездо для аудиовхода стандартное jack 3,5, для подключения динамиков можно использовать зажимную колодку и подпружиненными контактами, как в музыкальных центрах. Разъём для питания 5,5 х 2,1, можно использовать любой, какой попадётся под руку.
Следующий этап, завершающий - установка в корпус. Конечно, предпочтительнее использовать металлический, так как он одновременно будет служить экраном, но, как показала практика, и в пластиковом корпусе усилитель не фонит. Но всё-таки сигнальные провода нужно сделать максимально короткими.
Корпус размечается, сверлятся все необходимые отверстия под разъёмы и органы управления. Нужно тщательно продумывать компоновку, чтобы внутри корпуса габаритные детали не мешали друг другу. Плата устанавливается по центру корпуса, закрепить её можно как по-надёжному, винтами, так и на простой термоклей. Все детали закрепляются гайками или винтами на корпусе, крышки корпуса соединяются и также завинчиваются.
Почти готово. Теперь осталось только поставить на потенциометр громкости красивую ручку, в разъём для динамиков подключить колонки, в разъём питания подать напряжение, на вход подать музыку и наслаждаться звуком. В процессе работы, особенно на большой громкости, корпус микросхемы может слегка нагреваться, так как не предполагает радиатора, это нормально. Выходная мощность составляет около 3-5Вт на каждый канал, этого достаточно для озвучивания небольшой комнаты. Таким образом, получилось полноценное, функциональной устройство в своём корпусе. Удачной сборки! Все вопросы, замечания, дополнения жду в комментариях.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
