Ничего не найдено :(
    В гостях у Самоделкина! » Столярка » Профессиональная каретка для рейсмуса своими руками

    Профессиональная каретка для рейсмуса своими руками

    Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!


    После сушки досок могут возникать различные изменения в их геометрии, например, кручение в «пропеллер» или «чашу». Выровнять доску для дальнейшего применения можно при помощи специальных станков — рейсмуса и фуганка.

    Для начала нужно выровнять одну базовую поверхность на фуганке, и уже отталкиваясь от нее, на рейсмусе выводится вторая плоскость, строго параллельная первой. Все это вполне легко реализуемо, когда заготовки имеют небольшую длину, а искривления поверхности невелики.
    Если же длинная доска скручена в «пропеллер», то возможностей фуганка и рейсмуса будет недостаточно.

    В данной статье автор YouTube канала «DIY Tools» расскажет Вам, как он изготовил специальную каретку для обработки длинных досок на рейсмусе.
    Такая каретка позволит вывести на рейсмусе базовую поверхность без применения фуганка.
    Заготовка фиксируется на каретке не только зажимами с боковых сторон, но и множеством регулируемых подпорок снизу. Такое решение обеспечивает устойчивость детали по всей ее длине, даже при сильных искривлениях.

    Предлагаемая каретка не очень сложна в изготовлении, и может быть повторена в небольшой столярной мастерской.

    Материалы, необходимые для самоделки.
    — Доски, листовая фанера, нагели
    — Саморезы по дереву
    — Мебельные забивные гайки, винты
    — Столярный клей, наждачная бумага.

    Процесс изготовления.
    Итак, мастер приступает к изготовлению основания каретки. Его длина зависит от размеров обрабатываемых заготовок, а ширина — от возможностей рейсмуса.

    Первым делом автор подготовил прямоугольную фанерную деталь, которая послужит одной из рабочих поверхностей каретки. Дополнительный каркас из ровной сосновой доски нужен не только для придания жесткости каретки, но и установки системы подпорок и зажимов.

    Вдоль одного длинного края прижимается струбцинами и прикручивается сосновая доска. Под саморезы обязательно подготавливаются пилотные отверстия с помощью сверла по дереву с зенковкой.



    Учитывая ширину основания и второй длинной доски, мастер вырезает прямоугольные перемычки. Эти детали раскладываются вдоль первой доски со строго определенным шагом (его можно задавать под свои задачи).


    Точно так же к фанере прикручивается вторая доска, и две крайние перемычки. Центральные перемычки будут фиксироваться другим способом.


    Каждая из внутренних перемычек пристреливается к фанере гвоздиками с помощью нейлера. Гвозди загоняются только по периметру, вдоль средней линии перемычек их быть не должно!


    После фиксации каркаса, к нему (снова по периметру) прикручивается вторая фанерная деталь. При этом необходимо отметить расположение внутренних элементов каркаса.


    Используя сверло Форстнера, мастер высверливает три ряда отверстий вдоль всей длины каретки. Глубина отверстий — около трети толщины каретки.

    Как Вы уже догадались, каждая тройка отверстий расположена строго вдоль средней линии перемычек.
    Все эти углубления (на верхней поверхности каретки) предназначены для небольших цилиндров, которые послужат подпорками.



    С обратной, нижней стороны каретки нужно просверлить соосные отверстия такой же глубины, но уже сверлом меньшего диаметра.


    По центру углублений автор сверлит сквозное 10-мм отверстие для забивной гайки М8.
    Конечно, сверление углублений стоило бы делать после подготовки сквозных отверстий, так легче добиться соосности, а не ориентироваться на разметку.

    Эксцентриковые прижимы будут закрепляться вдоль края основания каретки на стальные штифты. Для них подготавливаются глухие отверстия. Автор предусмотрел два места для установки эксцентрика, одно из них расположено ближе к центру каретки.


    Для удобства установки усовочных гаек, автор накручивает их на болт, и слегка забивает в посадочное отверстие. Чтобы не сорвать резьбу, болт выкручивается, а гайка забивается стальным кругляком.




    Степень подъема опор будет регулироваться винтами. Сумма длин винта и цилиндрической опоры должна быть на 1-2 мм меньше толщины каретки. В итоге головки винтов не должны выступать над нижней поверхностью.


    Как видно, не все отверстия углублений получились соосными, от чего головки некоторых винтов касаются их краев.

    Цилиндрические опоры нарезаются из нагеля такого же диаметра, как и углубления.



    Заготовки для эксцентриков вырезаются из твердого сорта древесины. Размечаются и сверлятся отверстия для штифтов, с небольшим углублением для головки.


    Из прямоугольной детали формируется эксцентрик с рычагом.



    Вдоль первого длинного верхнего края каретки прикручиваются несколько упорных блоков.




    Напротив блоков устанавливаются эксцентрики. Мастер вбил штифты через эксцентрики в крайние отверстия, это положение — для самых широких досок.




    Итак, каретка готова. На нее выкладывается доска, имеющая искривление в виде пропеллера.




    Между доской, блоками, и эксцентриками вкладываются небольшие компенсирующие брусочки. После этого эксцентрики зажимаются.




    Каретка вместе с доской поворачивается набок, и мастер аккуратно вкручивает винты. Таким образом он выдвигает подпорки до касания с доской.



    Усилия при вкручивании регулирующих винтов прилагать не нужно.
    В итоге доска будет надежно лежать на опорах.



    Наконец, каретка вместе с заготовкой прогоняется через рейсмус.



    За пару-тройку проходов, мастер получает идеальную базовую плоскость.


    Вторая пласть доски выравнивается на рейсмусе уже без каретки.



    Итак, обе пласти — параллельны, но кромки остались кривыми. Можно вернуться к циркулярной пиле, или сделать еще одну каретку для выравнивания кромок.


    Для новой каретки потребуется прямоугольное фанерное основание, и калиброванный брус. Именно брус будет играть роль направляющей.
    Брус прикручивается вдоль края основания.



    Плоскость кромки бруса должна быть ровной, и перпендикулярна основанию по всей длине.

    Качество второй доски или бруса не столь важно, это — лишь упор для клиньев.


    После вкручивания саморезов, мастер усиливает основание еще одним слоем фанеры.





    Доска прижимается к опорной поверхности бруса, и фиксируется в каретке несколькими клиньями.




    Теперь можно выровнять и базовую поверхность кромки.


    Что делать со второй кромкой? Можно перевернуть доску, и повторить операцию на рейсмусе, либо перейти на циркулярную пилу с параллельным упором.





    Инструменты, использованные автором.
    — Шуруповерт
    — Сверла Форстнера с регулируемой глубиной
    — Сверла по дереву с зенковкой
    — Нейлер электрический
    — Ленточная пила, рейсмус
    — Циркулярная пила, барабанный шлифовальный станок
    — F-струбцины
    — Угольник Свенсона, карандаш.

    Благодарю автора за мастер-класс по изготовлению специальных кареток для рейсмуса!

    Всем хорошего новогоднего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
    Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

    Авторское видео можно найти здесь.

    Источник (Source)
    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Специальная подошва для фрезера своими руками

    Подвесной потолочный органайзер с поворотной платформой в мастерскую своими руками

    8.5
    Идея
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    9.5
    Описание
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    9
    Исполнение
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    Итоговая оценка: 9.0 из 10 (голосов: 6 / История оценок)

    Добавить комментарий

    Привет, Гость!


    Зарегистрируйтесь

    Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

    Войти

    Добавьте самоделку

    Добавьте тему

    Онлайн чат

    Последние комментарии

    Все комментарии