Ничего не найдено :(
    В гостях у Самоделкина! » Столярка » Три способа изготовления рамок для картин и фотографий

    Три способа изготовления рамок для картин и фотографий

    Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

    В данной статье автор YouTube канала «Fix This Build That» расскажет Вам про технологию изготовления трёх типов профилей для рамок под картины и фотографии.

    Изготовить такие рамки можно даже в небольшой столярной мастерской.

    Материалы, необходимые для самоделки.
    — Доски из сосны, дуба и махагона
    — Листовая фанера, саморезы по дереву
    — Акриловый лак, столярный клей, малярная лента, шлифовальные диски на липучке.

    Процесс изготовления.
    В проекте будут участвовать 3 сорта дерева: сосна, дуб и махагон.

    Первое, что делает автор при изготовлении первой рамки, — он собирает дополнительный упор для торцовочной пилы. Это необходимый шаг, если мы хотим, чтобы рамка получилась ровной и аккуратной.

    Материалом для упора становится полудюймовые фанерные листы, которые свинчиваются под углом в 90 градусов. Принципиальным моментом при этом является то, что шляпки винтов должны оказаться на внешней по отношению у ходу пилы стороне.
    Мастер подготавливает пилотные отверстия при помощи сверла по дереву с зенковкой, и скручивает полосы саморезами.


    У большинства моделей торцовочных пил на упоре имеются отверстия под дополнительный упор. Ими и воспользуется автор при монтаже второго упора.


    Затем пильный диск разворачивается под 45 градусов влево, после чего производится первичный пропил в самом упоре.



    Перед началом работы желательно провести ряд пробных распилов, чтобы удостовериться, что всё выверено правильно.



    Теперь на сам фанерный упор карандашом наносятся несколько отметок. Эту столярную хитрость Брэд подсмотрел в видео у своего коллеги Джона Петерса.

    Поскольку планируется изготовить рамки размером 8Х10 дюймов, мастер прочерчивает на упоре две линии длиной 8,8 и 10,8 дюйма. Сначала от пильного лезвия откладываются две метки на вертикальной части упора. Затем под углом в 45 градусов чертятся две линии. которые соответственно будут параллельны прорези под пильный диск.



    Для первой рамки идёт сосновая планка 25×50 мм длинной в 244 см. Она разрезается пополам. Таким образом, из одной такой планки могут получиться 2 рамки 8Х10.

    Затем ручным фрезером с фальцевальной фрезой, предварительно выставленной на половину своего максимального вылета, на заготовке снимается «четверть» под картину под стеклом.




    Далее фреза выставляется на полную дистанцию (10 мм), и производится второй проход для получения полноценного фальца под застеклённую картину.


    После этого доска вновь разрезается на две половины.

    Как известно, при изготовлении деталей рамки следует учитывать три параметра: внешнюю длину рамки, внутреннюю длину рамки и длину самого фальца.

    Последний размер должен быть соблюдён особо тщательно, чтобы в итоге в подготовленном вырезе могла поместиться застеклённая картина.

    И здесь, вместо того, чтобы производить целый ряд вычислений, можно просто совместить внешний край фальца с предварительно сделанной отметкой на упоре, притом того размера, который Вам требуется. Так мы получим выемку как раз нужных параметров. Вот в этом и заключается вся прелесть таких опорных разметочных линий.


    Автор помещает два отреза доски один поверх другого и одним движением разрезает их под углом в 45 градусов. Десятидюймовые стороны рамки готовы.



    Затем те же действия повторяются и в отношении двух других восьмидюймовых сторон.


    Склеивание всех готовых элементов рамки осуществляется с помощью отрезов малярной ленты, которые подкладываются под внешние угловые стороны каждой детали, как раз в тех местах, где произойдёт соединение.


    Рамка проклеивается, складывается и последний угол фиксируется клейкой лентой. Для склеивания используется столярный клей Titebond.



    Дополнительно каждый угол оклеивается плотно клейкой лентой для лучшей фиксации.


    Однако этого не достаточно. Чтобы усилить соединение на углах мастер использует вот такие гофрированные скрепы. Они вбиваются поперёк двух элементов.


    Правда, с ними не всегда легко управиться. Бывают и такие огорчения! Ключевым моментом здесь является их положение относительно материала: оно должно быть строго перпендикулярным. И молоток должен опускаться строго вертикально, без всяких смещений в сторону.



    Чтобы придать сосновой древесине богатый глубокий оттенок, умелец покрывает её морилкой MinWax. Предварительно он пробует разные оттенки красок на обрезках древесины и останавливает свой выбор на оттенке «espresso».


    Краска наносится в три слоя для достижения нужной степени насыщенности.

    После просыхания краски, рамка дополнительно опрыскивается быстросохнущим аэрозольным сатиновым лаком.

    Следующая рамка будет изготавливаться уже из твёрдой породы древесины — дуба. Помимо фрезера и торцовочной пилы в её производстве будет участвовать ещё третий инструмент — циркулярная пила.

    На торцевой части бруса автор размечает контуры профиля. В дальнейшем такая разметка поможет ему правильно выставить лезвие пилы.

    Первым делом будет пропилена фаска на внутренней стороне. Для этого пильный диск накреняется до угла в 15 градусов. Упор размещается на расстоянии 0,5 дюйма от лезвия пилы.
    Для удобства и безопасности работ, автор установил боковой лепестковый прижим.




    Теперь очередь за фальцем, в котором будет размещаться само художественное полотно или стекло. Для этого пильный диск поднимается на высоту ¼ дюйма. Замер выполняется вот такой угловой линейкой.
    При этом упор пододвигается вплотную так, чтобы пильный диск цеплял внешний край размеченной под фальц линии.



    Для второго пропила заготовка ставится на бок, а упор пододвигается к лезвию пилы ровно на столько, чтобы лезвие совместилось с первой разметочной линией.


    Лицевая часть профиля зачищается циклей.

    И только после этого можно переходить к торцовочной пиле. И здесь не забывайте тщательно совмещать внешний край фальца с разметочными линиями, прежде чем делать финальный разрез.



    В расчеты закралась ошибка, и одна из частей рамки получилась чуть короче. Но ничего, и эта небольшая рамка пойдет в дело.

    Для фиксации готовых частей в целую рамку автор использует на этот раз ленточную струбцину, которая позволяет распределять давление равномерно по всему периметру рамки.



    После подсыхания клея желательно дополнительно усилить уголки конструкции шпонками, поскольку гофрированные скрепы не войдут в дубовую древесину.

    С помощью вот такой каретки, прилаженной к упору циркулярной пилы, мастер ставит рамку в вертикальное положение уголком книзу, и делает в каждом углу прорезь.



    Затем он вырезает подходящую по толщине полоску из древесины дуба, который бы чётко вписался в пропиленный слот. На данном отрезе он размечает 4 маленьких треугольничка и выпиливает их на ленточной пиле.

    Основания треугольников равняются на шлифовальном блоке, чтобы прилегание было максимально плотным.

    Шканты проклеиваются и вставляются в слоты до максимальной глубины, чтобы там не оставалось ни малейшего зазора.


    После высыхания клея выступающие части шкантов обрезаются японской пилой. Здесь важно резать по ходу волокон, а не против них, иначе велика вероятность того, что Вы сколете уголок.


    Готовая рамка обрабатывается орбитальной шлифовальной машинкой.

    Затем наносятся два слоя белой краски. А после их просыхания поверхности дополнительно обрабатываются акриловым лаком.


    В процессе изготовления третей рамки будет участвовать фрезерный станок. Материалом послужит древесина махагона. Вначале используется закругленная фреза.



    В два подхода, с постепенным увеличением вылета фрезы, делается сглаженный изгиб на внутренней стороне будущей рамки.
    Вот такой 3D безопасный толкатель применяет мастер.


    Затем устанавливается прямая фреза, и вдоль предыдущего выреза, делается ещё один на 1/8 дюйма. Вместе оба фальца создают изящный плавный рельеф с небольшим порожком посередине, тем самым они словно оттеняют друг друга.


    Вырез под стекло и саму картину можно осуществить всё той же прямой фрезой.



    Теперь все поверхности обрабатываются 220-й наждачной бумагой. Для удобства ей можно даже обернуть деревянный шкант, и таким образом тщательно пройти все закругления и изгибы.


    Затем по уже описанной выше схеме идёт срезание углов под 45 градусов на торцовочной пиле.

    Остается проклеить стыки, и зафиксировать рамку в ленточной струбцине.





    В завершении мастер покрывает изделие прозрачным сатиновым лаком, который придаёт и без того зрелищной текстуре махагона лёгкий глянец.



    Инструменты, использованные автором.
    — Ручной фрезер
    — Вставная пластина с кольцами для фрезерного стола
    — Фрезы по дереву
    — Комплект фрез MC02033
    — Шуруповерт, сверла по дереву с зенковкой
    — Орбитальная шлифовальная машинка
    — Циркулярная пила
    — Лепестковый прижим для циркулярной пилы, 3D безопасный толкатель
    — Торцовочная пила
    — Ленточная струбцина
    — Пружинные зажимы, F-струбцины
    — Японская пила, цикля
    — Пассатижи, молоток
    — Комбинированная угловая линейка
    — Угольник, рулетка, карандаш.

    Благодарю автора за мастер-класс по изготовлению рамок для картин и фотографий.


    Всем новогоднего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

    Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

    Авторское видео можно найти здесь.

    Источник (Source)
    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Гигантская механическая рука из дерева

    Шилдик из логотипа сайта

    5.5
    Идея
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    10
    Описание
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    8.5
    Исполнение
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    Итоговая оценка: 8.0 из 10 (голосов: 2 / История оценок)

    Добавить комментарий

    1 комментарий
    Гость Виктор
    Продолжу запарился. Очень интересно, только попрошу (передайте своим коллегам) указывать размеры после дюймов ещё сантиметры. Если статья просто копирайт извините, исправляйтесь.

    Привет, Гость!


    Зарегистрируйтесь

    Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

    Войти

    Добавьте самоделку

    Добавьте тему

    Онлайн чат

    Последние комментарии

    Все комментарии