Ничего не найдено :(
    В гостях у Самоделкина! » Столярка » Как сделать раму для фугования ручным фрезером

    Как сделать раму для фугования ручным фрезером

    Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

    Как известно, выравнивание пластей на досках, или других не очень широких поверхностей, можно выполнить на фуганке и рейсмусе. А как быть, если нужно обработать крупногабаритную деталь, либо таких станков у Вас нет?
    В данной статье автор YouTube канала «Mr.Vereshchak» расскажет Вам, как можно сделать раму для фугования больших (и не очень) заготовок ручным фрезером.

    Это приспособление является своеобразной надстройкой для верстака, которую можно установить, и убрать после работ. Такую раму достаточно просто изготовить в небольшой столярной мастерской.
    Немаловажную роль тут будет играть и сам верстак — его конструкция должна быть жесткой, а столешница ровной.

    Материалы, необходимые для самоделки.
    — Листовая фанера, правило
    — Болты, шайбы, мебельные стяжки, усовочные гайки
    — Винты с барашковой головкой
    — Столярный клей, наждачная бумага.

    Инструменты, использованные автором.
    — Ручной фрезер
    — Фрезы по дереву
    — Нейлер электрический
    — Шуруповерт, сверла по дереву с зенковкой
    — Набор коронок
    — Направляющая для сверления под 90 и 45 градусов
    — Пила торцовочная + циркулярная, пильные диски
    — Пассатижи, кусачки
    — Цифровой угломер, отвертка
    — Пружинные зажимы
    — Угольник, рулетка, карандаш.

    Процесс изготовления.
    Главными элементами, которые нужно изготовить, являются стойки для направляющих. Основным материалом для них послужит листовая фанера толщиной 18-22 мм.

    Первым делом автор определился с максимальной толщиной обрабатываемых деталей, от чего зависит высота стоек для направляющих. Исходя из этого он вырезает на циркулярной пиле дюжину одинаковых прямоугольных элементов.


    Также вырезаются узкие планочки, для них подойдут обрезки полосок от стоек (длина планок равна ширине стоек).

    К половине деталей планки приклеиваются и сразу же фиксируются парой гвоздей при помощи нейлера.



    Теперь к детали с планкой пружинными зажимами прижимается вторая.
    В них высверливается отверстие следующим образом.



    Используя циркулярную пилу и каретку, автор делает прорези от узкого края планок до проделанного отверстия.
    Чтобы точно повторять прорезь на всех деталях, он установил на ребре каретки боковой ограничительный блок. Упирая в него край детали, достаточно просто выполнять повторяющуюся операцию. Этим же приемом он пользовался и при нарезании заготовок.



    Как только первые прорези сделаны, упор смещается, и делаются вторые, финишные пропилы.
    Ширину паза в первой заготовке мастер контролирует стальной шпилькой, для которой он и предназначен.


    Далее вырезаются два длинных прямоугольных бруска из 32-мм фанеры.

    Пильный диск наклоняется под углом в 2 градуса (верхней частью от параллельного упора). Для этих целей можно использовать встроенный в станок транспортир, либо цифровой угломер.
    Одна из пластей заготовок срезается под наклоном.


    Полученные планки распиливаются на несколько небольших брусочков-клиньев.

    Эти брусочки пристреливаются нейлером между нижними частями стоек, скошенной стороной вверх.




    В итоге получается некое подобие «прищепки». Планка в средней части зажима послужит упором для направляющих.



    Таким же образом собираются и остальные стойки-зажимы.


    Верхние части стоек срезаются, чтобы выровнять край.

    Теперь в нижней части стоек проделываются пары сквозных отверстий для мебельных стяжек. С одной стороны отверстие зенкуется под потайную головку винта.


    Вставив гайки на свои места, с другой стороны вкручиваются винты. Так автор усилил соединение.


    Прижимные винты собираются следующим образом. Ответной частью для винтов послужат мебельные усовочные гайки.



    Винт проходит сквозь паз в стойке, и играет сразу две функции — с его помощью регулируется ее высота, и одновременно зажимается направляющая.


    В качестве направляющих мастер использует строительные правила, или уровни. На них надеваются стойки-зажимы.

    На фартуке верстака размечаются и высверливаются сквозные отверстия под прижимные винты.



    Для сверления под прямым углом автор пользуется простым угольником из двух брусков. Также можно воспользоваться специальным кондуктором.

    С обратной стороны забиваются усовочные гайки.

    Теперь можно прикручивать стойки с продольными направляющими к верстаку. Рама готова.



    Далее нужно изготовить поперечную U-образную направляющую, по которой будет передвигаться фрезер.
    Из фанеры вырезаются две одинаковые полосы.

    Обе полоски склеиваются между собой для увеличения толщины, и сжимаются струбцинами. При склеивании важно получить ровную деталь, а не «дугу».



    После застывания клея полоса распускается на две части. Это будут боковые ребра жесткости.
    Учитывая размеры подошвы фрезера, вырезается и полоса основания направляющей.



    Все элементы конструкции склеиваются в П-образный профиль, и фиксируются нейлером.



    Во избежание перекоса, автор устанавливает вставку между ребрами, и лишь затем приклеивает к торцу стенку. Нижний край стенки должен несколько выступать за основание, и служить боковым ограничителем.


    При помощи коронки в стенке делается вырез под рукоятку фрезера.



    Штатная подошва откручивается от фрезера, и заменяется квадратной. Этот элемент легко можно вырезать из ламината. Отверстия для крепежных винтов высверливаются сверлом с зенковкой.





    На фрезер устанавливается вот такая пазовая фреза по дереву.



    За несколько проходов в направляющей фрезеруется рабочий паз.


    Края паза и ребер обрабатываются радиусной фрезой с упорным подшипником.







    Поверхности стоек и поперечной направляющей шлифуются, и покрываются акриловым лаком.


    Все готово, можно закреплять раму на верстаке, и регулировать высоту продольных направляющих.




    Для уменьшения трения, автор смазывает подошву парафином. Также можно нанести силиконовую смазку.

    Вот так, за пару проходов, можно выровнять поверхность крупной заготовки.




    Для обработки второй стороны, нужно уменьшить высоту направляющих и повторить операцию.




    Размеры обрабатываемых деталей могут достигать 1850×950мм.





    Благодарю автора за интересную реализацию фуговальной рамы для ручного фрезера.

    Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
    Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

    Авторское видео можно посмотреть здесь.

    Источник (Source)
    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Как сделать быстросъемную платформу для слесарных тисков

    Как сделать толкатель для циркулярной пилы

    10
    Идея
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    10
    Описание
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    10
    Исполнение
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    Итоговая оценка: 10 из 10 (голосов: 3 / История оценок)

    Добавить комментарий

    Привет, Гость!


    Зарегистрируйтесь

    Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

    Войти

    Добавьте самоделку

    Добавьте тему

    Онлайн чат

    Последние комментарии

    Все комментарии