Ничего не найдено :(
    В гостях у Самоделкина! » Столярка » Электростамеска — насадка для болгарки своими руками

    Электростамеска — насадка для болгарки своими руками

    Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

    Одним из классических, и крайне важных столярных инструментов является стамеска. У многих возникает желание механизировать этот инструмент, и ускорить рабочий процесс.
    В данной статье автор YouTube канала «КУЙ железо» расскажет Вам, как можно сделать насадку для болгарки, превращающую ее в электрическую стамеску.


    Этот проект не очень сложен в изготовлении, и для него потребуется небольшой объем сварочных работ.

    Материалы, необходимые для самоделки.
    — Листовая сталь толщиной 5 мм
    — Удлиненные гайки m12, болты
    — Стальной 12-мм прут, труба
    — Регулятор оборотов двигателя 220в 2000 Вт
    — Пружины сжатия, сталь 65Mn
    — Подшипники
    — Эксцентриковые подшипники
    — Игольчатые подшипники
    — Стамески
    — Абразивный «коралловый» зачистной диск
    — Защитные перчатки, аэрозольная краска.

    Инструменты, использованные автором.
    — Болгарка с регулятором скорости
    — Шуруповерт, станок сверлильный
    — Коронки по металлу
    — Метчикодержатель, метчик, полуавтоматический керн
    — Сверла по металлу
    — Сварочный аппарат
    — Магнитные уголки сварщикасварочная маска
    — Гейферный захват, F-струбцины
    — Станочные тискипассатижи, масленка
    — Угольник, рулетка, маркер.

    Процесс изготовления.
    Итак, из мелочевки потребуются три удлиненные гайки m12, болты, а также старенький подшипник (а точнее, обойма от него).


    Материалом для основания насадки послужит пластина размерами 160×52 мм. Ее мастер вырезает из стального листа толщиной 5 мм.





    Установив на сверлильный станок коронку по металлу, мастер высверливает в пластине отверстие такого же диаметра, как и посадочное место для защитного кожуха на болгарке. При сверлении обязательно добавляется машинное масло, чтобы не сжечь резцы коронки.



    В качестве штока послужит стальной пруток диаметром 12 мм, а пара удлиненных гаек m12 сыграют роль направляющей. Эти детали нужно подготовить.

    Первыми мастер обрабатывает гайки. Обязательно фиксируя их в станочных тисках, в гайках срезается резьба путем высверливания.




    Зажав пруток в патроне шуруповерта, мастер обрабатывает его поверхность на ленточном шлифовальном станке.
    Про изготовление аналогичного станочка было подробно рассказано в недавней статье.




    В итоге обе гайки должны свободно (но без люфта) надеваться на шток.



    Эти элементы будут располагаться на каркасе вдоль средней линии. Лишние части пластины можно будет убрать позже.


    После сверления и вырезания, мастер обрабатывает кромки, и закругляет углы при помощи гриндера.

    Поверхности пластины зачищаются при помощи болгарки с «кораллового» абразивного диска.



    Теперь нужно сделать хомут, которым будет крепиться насадка к болгарке. Учитывая диаметр посадочного места для защитного кожуха, мастер подбирает трубу чуть большего диаметра, и отрезает от нее кольцо.



    Кольцо разрезается вдоль (получается С-образная деталь), и поверхности заготовки шлифуются.


    Для второй части хомута подойдет удлиненная гайка, в одной из граней которой нужно сделать полукруглое углубление такой же кривизны, как и у кольца.




    В удлиненной гайке высверливается половина резьбы, и она приваривается к хомуту с двух сторон. После приваривания гайка разрезается на две половины.




    Теперь нужно вставить шток, и приварить обе направляющие к основанию.



    Итак, основные части каркаса практически готовы.


    Боковые стороны пластины можно будет срезать, чтобы облегчить конструкцию, и уменьшить ее габариты.

    С нижней стороны основания приваривается хомут.






    Эксцентрик будет изготовлен из двух частей. Чтобы его рабочая часть не изнашивалась, мастер решил использовать наружную обойму от подшипника. Шарики и прочие детали не потребуются.



    Теперь в стальной пластине такой же толщины, как и высота обоймы, высверливается отверстие, и в нем нарезается резьба М14 (как и на шпинделе болгарки).


    Постепенно удаляя лишние элементы, мастеру нужно получить гайку со смещением от центра окружности около 2-3 мм.


    Наружный диаметр гайки подгоняется так, чтобы она вошла внутрь обоймы. Эти детали прихватываются между собой сваркой по периметру.



    В хвостовой части штока нужно высверлить отверстие, и нарезать в нем резьбу M6. Тут мастер прибегает к простому приему — зажимает сверло в тисках, а сам пруток вращает шуруповертом.


    В полученное отверстие вкручивается короткий болтик, призванный предотвратить вылет ходового маятника вместе со стамеской из направляющих. Проще говоря, его головка будет стопором.
    Также можно будет сделать несколько сменных насадок, и менять их, не разбирая конструкцию.


    Приблизительно посередине штока приваривается короткая пластинка — она послужит упором для пружины, и предотвратит вращение штока в направляющих.

    Ко второму концу штока нужно приварить хвостовик стамески.
    После этого можно зачищать, обезжиривать, и красить все детали.



    Итак, все готово, можно собирать насадку. Первым устанавливается зажимной болт в хомут.


    На шток надевается пружина сжатия, ее нужно подобрать в процессе испытаний.
    Ходовой маятник вставляется в направляющие, и вкручивается стопорный болт.



    Остается надеть и зафиксировать насадку на болгарке.


    Последней на шпиндель накручивается эксцентриковая гайка.






    Важно учесть, мастер использует болгарку с регулятором скорости. Также можно применять и обычную болгарку, подключив ее через внешний регулятор оборотов двигателя.
    Слишком высокие обороты здесь ни к чему — маятник попросту не будет успевать возвращаться в исходное положение.






    Для снижения нагрузок на двигатель и редуктор болгарки можно внести в конструкцию несколько усовершенствований.
    В первую очередь стоит видоизменить эксцентриковую гайку, например, сточив под небольшим углом верхнюю поверхность, либо сняв некоторое количество металла на широкой ее стороне. Таким образом можно сбалансировать гайку, и минимизировать осевые вибрации.

    Ходовой маятник (шток) можно сделать не из стального прутка, а алюминиевой толстостенной трубки, уменьшив его вес.
    В хвостовике штока следует сделать проушины, и закрепить в них игольчатый подшипник, который будет упираться в эксцентриковую гайку. Это минимизирует трение деталей, и, как следствие, нежелательный износ и нагрев.
    Как вариант — оставить хвостовик штока без изменений, а эксцентрик заменить эксцентриковым подшипником, но это уже достаточно дорого.


    Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для мастерской!

    Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
    Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

    Авторское видео можно посмотреть здесь.

    Источник (Source)
    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Как сделать точный разметочный рейсмус

    Магнитная направляющая для резки «ласточкиного хвоста» своими руками

    5.8
    Идея
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    7.7
    Описание
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    6
    Исполнение
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    Итоговая оценка: 6.5 из 10 (голосов: 6 / История оценок)

    Добавить комментарий

    Привет, Гость!


    Зарегистрируйтесь

    Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

    Войти

    Добавьте самоделку

    Добавьте тему

    Онлайн чат

    Последние комментарии

    Все комментарии