» » » Автомат открывания рамы в теплице

Автомат открывания рамы в теплице

Всем доброго здоровья! Ну вот и наступили тёплые дни, а с ними «внезапно» и дачно-садово-огородные хлопоты. Как известно, лень- двигатель прогресса, а посему решил я немного облегчить себе жизнь и соорудить устройство для проветривания теплицы, с коим и собираюсь вас познакомить. Оговорюсь сразу- система, которую я собрал, известна давно, выпускаются даже промышленные образцы,( если мне не изменяет память первые я увидел во второй половине восьмидесятых), но дело принципа сделать пусть и хреново, но по своему. В конце статьи я расскажу в чём «первый блин» получился комом, а пока небольшая предыстория.

На даче мы не живём, а теплицу открывать надо. Напрашивается два выхода, просить соседей открывать-закрывать утром и вечером, либо ездить самому, что при расстоянии 10 км довольно накладно, вот тут и вспомнился «гидроцилиндр» из перестроечных времён. Идеи поначалу были разные, от вентиляторов из микроволновок, установленных наверху торцов теплицы и работающих на вытяжку горячего воздуха, до электропривода с редуктором для открывания уже имеющихся форточек. Из-за зависимости от электричества, которое в садах зачастую отключают, от этих идей пришлось отказаться в пользу энергонезависимых вариантов.

В интернете на этот счёт имеется масса различных вариантов, вполне работоспособных и имеющих право на жизнь, но не в моих правилах слепо копировать чужие изделия, я всегда вношу что-то своё. В общем выношу на суд людской своё изделие.

Для изготовления данного агрегата понадобятся следующие материалы и инструменты:
1. Автомобильный огнетушитель ОП-2 (3 литра)
2. Газовая пружина ВАЗ-2108 или подобная.
3. Тормозной шланг (не знаю от чего, но наконечники имеют резьбу М10х1,25)
4. Оконная петля (покажу на фото)
5. Маленький мебельный уголок
6. Сяжка троса 12 мм.
7. Отработанное моторное масло 3,5 литра.
8. Гайки М8
9. Саморезы со сверлом.
10. Уплотнительные материалы (лента ФУМ, силиконовые или паронитовые прокладки)

Инструменты:
1. Болгарка
2. Дрель
3. Лерка и метчик М10х1,25
4. Свёрла 8,5 мм и 4 мм.

Система состоит из двух частей- гидроцилиндра и расширительного бачка, соединённых между собой. Вот именно в этом и состоит задача.

Первым делом «элегантными движениями рук» превращаем газовую пружину в гидроцилиндр. Расписывать из чего он состоит не стану, кому интересно- интернет в помощь, важно то, что если сальники пружины держали газ, то жидкость они подавно удержат, тем более немного масла внутри пружины уже есть.

Особенность данного гидроцилиндра заключается в том, что он полностью заполнен маслом (отработкой) и рабочий ход происходит за счёт вытеснения объёма штока объёмом расширившегося при нагреве масла. Математические выкладки опишу позже, а сейчас ближе к делу:

Отрезаем нижний шарнир, он нам больше не понадобится. Читал на некоторых сайтах о полной разборке цилиндра с последующей заливкой эпоксидной смолой, в которой затем сверлится отверстие и нарезается резьба- по моему полный бред.

Резьба у меня наружная, вот её и будем нарезать. Кстати диаметр ножки шарнира 10,5 мм что в аккурат подходит для нашей резьбы да и длина вполне подходит.

Для нарезки резьбы немного стачиваем ножку напильником до 10 мм.

При нарезке, для получения качественной резьбы, используем смазку. За неимением сульфофрезола я воспользовался старым дедовским средством- свинским салом (работает даже лучше).

В торце сверлим отверстие диаметром 4 мм. Диаметр отверстия и центровка не критичны, в тормозном шланге отверстие ещё меньше.

При сверлении обязательно наденьте защитные очки! Внутри пружины находится газ под высоким давлением! Стружку буквально выплюнет из отверстия, что имеет положительную сторону- внутрь она не попадёт.

Для уплотнения соединения используем силиконовую прокладку и, на всякий случай ленту ФУМ.

Следующим шагом предстоит сделать из огнетушителя расширительный бачёк. Переделка, а точнее доработка, заключается в нарезании другой резьбы в запорно-пусковой головке огнетушителя.

Освобождаем огнетушитель от порошка, отвинчиваем головку и удаляем лишние детали. Оставляем только индикатор, он будет в качестве пробки лишнего отверстия (давление он всё равно не показывает), ну и для красоты.

В выпускном отверстии (сопле) прямо по имеющейся резьбе М10х1,5 нарезаем М10х1,25 насквозь(10х1,5 нарезана на глубину 6 мм). На герметичность это нисколько не влияет, соединение уплотняем также лентой ФУМ и паронитовой прокладкой, которая по сравнению с силиконовой более жесткая и не выдавливается из соединения.

В отверстии штока запорного клапана нарезаем резьбу М8, рассверлив его до диаметра 6,8 мм. Через это отверстие будет доливаться масло при прокачке и регулироваться его объём. Забегая вперёд скажу- 3 литра это много для этого агрегата.

Соединяем между собой гидроцилиндр и расширительный бачёк тормозным шлангом, который к счастью дорабатывать не нужно.

Заливаем в огнетушитель- расширительный бачёк отработку, навинчиваем головку на своё место и прокачиваем систему, чтобы выгнать лишний воздух. Суть заключается в следующем: наполняем бачёк через отверстие для долива в головке огнетушителя до уровня «через край», завинчиваем пробку (болт М8 с подмоткой ФУМ лентой). Шток гидроцилиндра при этом должен быть выдвинут до конца. Переворачиваем бачёк головкой вниз и штоком гидроцилиндра делаем возвратно-поступательные движения выгоняя воздух. О том, что воздух вышел станет понятно по усилию на штоке и прекращению «пружинистости»,шток задвигаем до упора и возвращаем бачёк в исходное положение- головкой вверх. Далее откручиваем пробку и доливаем масло, часть которого вытеснила воздух в цилиндре. Завинчиваем пробку (заменив ленту ФУМ на новую) и на этом сборка аппарата закончена, он готов к работе.

Третий этап конструирования заключается в установке гидроцилиндра на место. Шарнир на штоке у нас остался штатным, а для цилиндра пришлось конструировать свой из подручных материалов.
В основе поднятия рамы теплицы положен принцип треугольника с одной изменяющейся стороной, по этому достаточен шарнир с вращением в одной плоскости. Для этого подошла небольшая оконная петля (не знаю где такие применяются, но для моих целей- самое оно) с резьбой М8 на обоих концах.

Чтобы соединить шарнир с цилиндром я применил самый маленький мебельный уголок, рассверлив одно из отверстий до 8 мм а на другой полке уголка проточил болгаркой выемки для крепежа.

Уголок с цилиндром, а точнее с наконечником тормозного шланга соединённого с цилиндром, я соединил при помощи хомута для заделки концов троса.

У хомута болгаркой немного сточил углы, чтобы он не деформировал наконечник.
В результате получилась вот такая конструкция:

А с шарниром это выглядит так:

Установку на место я думаю не стоит описывать, теплицы у всех разные. В моей уже имелся уголок- перемычка,
вот на нём-то я и установил нижний шарнир цилиндра, просто просверлив отверстие 8,5 мм, а к раме прикрутил штатный шарнир саморезами.

Видео работы данной техники не имеет смысла, очень уж медленно она работает, но фото некоторых моментов показываю:
Полностью открыта.

Частично закрыта.

Полностью закрыта.

Ну а теперь, как и обещал, расскажу о недочётах своей конструкции.

Во-первых объём огнетушителя 3 литра оказался избыточным, при нагреве выше 35°С в теплице через манжету цилиндра немного выдавило масла. По расчётам для объёма штока данного цилиндра 13,7 см³ (0,0137 литра) при коэффициенте объёмного расширения масла 0.7х10ˉ³/°С (грубо говоря 0,07% от объёма на один градус), при перепаде температуры в 20°С для движения штока от минимума до максимума достаточно увеличения объёма на 1,5%, что соответствует 1,96 литра при полном заполнении системы. Объём можно уменьшить при помощи закона Архимеда, загрузив в ёмкость металлического хлама на уменьшаемый объём.

Во-вторых из-за большого объёма масла увеличивается тепловая инерционность, для нагрева и охлаждения большего количества масла требуется больше времени, что не есть гут при резком похолодании.

В-третьих у меня раскрыв рамы очень велик, для проветривания достаточно и половины (это кстати относится и к объёму масла и расширительного бачка). У цилиндра времён перестройки, о котором я писал в начале, ход штока диаметром 10 мм был всего 40-50 мм, если мне не изменяет память.

Это устройство было собрано мной ещё в прошлом году, но установлено и испытано в деле только сейчас (кто бы мне летом дал топтать грядки с помидорами), по этой причине некоторые детали на фотографиях могут отличаться. Надеюсь статья будет полезной для дачников-самодельщиков, которые при изготовлении собственной конструкции учтут мои ошибки. Сейчас собираю более усовершенствованный вариант с учётом всех нюансов, но испытать его в деле сейчас возможно не удастся.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Оцените самоделку по критериям

8
Идея
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
8.5
Описание
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
8.5
Исполнение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Итоговая оценка: 8.33 из 10 (голосов: 2)
Чтобы написать комментарий необходимо войти на сайт через соц. сети (или зарегистрироваться):
Обычная регистрация
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
4 комментария
  1. Степан Куепта
    Для резервуара достаточно 40-ой трубы 400 мм. Рабочий цилиндр сделал из мебельного лифта, шланг сантехнический с одной стороны 1/2 с другой м10х1. Залил отработку 5w30. Форточек хватает выровнять температуру с уличной. Теплицу делал сам.
    1. Хатуль Мадан Автор
      Да, объёма 0,5 литра вполне достаточно. О своих ошибках я написал в конце статьи, и про избыточный объём, и излишний ход штока, и что собираю усовершенствованный вариант. Тоже, кстати, из 40-й трубы но с тем-же гидроцилиндром. И ещё шлангов никаких не будет.
  2. astromc
    да, с объёмом перебор ))))
    по идее должно быть достаточно газового амортизатора с пружиной без трубопроводов.
    в теплице стало жарко - давление газа увеличилось - шток двинулся и открыл раму
    стало прохладно - газ сжался, пружина шток задвинула и закрыла раму.
    имхо: махолёт натуральный )))))
    я хоть и предусмотрел у себя в теплице открывающиеся рамы вверху - больше их укрепляю, чтоб не улетели, ветер бывает больно сильный )))))) открываю двери с двух сторон, вручную )))))
    1. Хатуль Мадан Автор
      Подобрать пружину для газового амортизатора в кустарных условиях нереально. Да и вряд-ли такая система будет работать из-за небольшой дельты температур. И ещё, усилие на штоке у пневматики не сравнимо с гидравликой.

Добрый день, Гость!


Зарегистрируйтесь

Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

Войти

А затем...

Добавьте самоделку

Или...

Добавьте тему

Онлайн чат

Опрос
Сколько по времени, чаще всего, Вы делаете самоделку?

Последние комментарии

Вы бросите курить навечно за 1 ночь, если воспользуетесь этим советским методом http://bit.ly/lastcigaret Не прикладывая волевых усилий, я просто забыл о сигаретах и не курю 2 года, хотя курил 16 лет...
Вы бросите курить навечно за 1 ночь, если воспользуетесь этим советским методом http://bit.ly/lastcigaret Не прикладывая волевых усилий, я просто забыл о сигаретах и не курю 2 года, хотя курил 16 лет...
Вы бросите курить навечно за 1 ночь, если воспользуетесь этим советским методом http://bit.ly/lastcigaret Не прикладывая волевых усилий, я просто забыл о сигаретах и не курю 2 года, хотя курил 16 лет...
Вы бросите курить навечно за 1 ночь, если воспользуетесь этим советским методом http://bit.ly/lastcigaret Не прикладывая волевых усилий, я просто забыл о сигаретах и не курю 2 года, хотя курил 16 лет...
Вы бросите курить навечно за 1 ночь, если воспользуетесь этим советским методом http://bit.ly/lastcigaret Не прикладывая волевых усилий, я просто забыл о сигаретах и не курю 2 года, хотя курил 16 лет...
Все комментарии