Как я и писал в прошлый раз, моим самодельным TV боксом пользоваться не хотят. Я в общем, не в обиде, - до этого обломного момента, планшетовы кишки лежали просто так пару лет. Что с того, если эти кишки, полежат теперь в качестве другого устройства?
Немного понаблюдав, как все это тихонечко молчит, я обратил внимание, что телевизионная жизнь переместилась в планшеты. К слову сказать, YouTube наконец пересмотрел свою политику в соблюдении авторских прав, и теперь на ресурсе, появилось очень много легального (фильмы например) контента, который раньше приходилось нелегально добывать где попало. Значит, настала очередь MiraScreen.
На фотке, сам AnyCast донгл вместе с WiFi донглом, который идет комплектом. В общем, кишочки не плохие, - если бы я не задумал, спрятать их в простой и понятный глазу корпус, таковыми бы им и остаться. Но ниже я расскажу о том, что эта мечта - недостижима.
А потому, предлагаю Вам посмотреть, как это могло бы быть проделано.
Если ваш телевизор или монитор имеет полноразмерный HDMI вход, то, естественно, и переходник HDMI мама-мама и конвертер HDMI to VGA вам будут лишними. Так же, я взял и переходник VGA male-female – исходя из прежнего опыта, я решил, что лишним он не будет.
В соответствующих ветках 4PDA подчеркивается, что, источник питания +5V необходим не менее одного честного ампера, а так же, у всех я читал о малом радиусе действия комплектного WiFi донгла и перегреве как и самого беспроводного отростка, так и основного тельца. Два месяца, в течении которых это все собиралось и шло почтой, в голове у меня был четкий план – увеличение радиуса действия и обязательное, дополнительное охлаждение.
Кроме того, я настоятельно решил на этот раз не возиться с перепрошивками, а заняться ими только в том случае, если эксплуатационные (сто раз нажать тут, перейти влево-вправо и т.д) качества будут проигрывать удобствам, получаемым простым елозеньем пальца по планшету, - а иначе, этим пользоваться никто не будет.
Итак, кроме того что, в воскресение был приобретен новый фотоаппарат и доделана статья о мониторе, в тот же день, я успел приобрести за полтора бакса неисправный, беспроводной ADSL модем.
Как видно, с задней панелью модема мне повезло, на ней всего два, рядом расположенных гнезда: телефонное и LAN, и скорее всего, переходник VGA male-female мне не пригодится.
Но перед тем, как влететь в кибитку и разнести, я минут семь погонял файл видео (битрейтом 1000 кб/сек, 595х448) передавая его с планшета. На расстоянии уже более полутора - двух метров от WIFI донгла, видео начинало тормозить, сыпаться квадратиками и замирать. Само тело, ощутимо прогрелось, но еще более горячим, показался сам беспроводной модуль, значит и туинвестигейт я начну с него.
Корпус не склеен и раскрывается скальпелем.
Беспроводной чип REALTEK 8188FTV
На тех же форумах 4PDA я прочел что у некоторых пользователей, что так же докопались до этого чипа, по замерам выходило что на чип приходило +5V, тогда как чип имеет номинальный предел питания +3.3V.
Я нашел и даташит и описание этого чипа. В даташите в родственному REALTEK 8188 –e - TV действительно указаны +3.3V, а в даташите к моему 8188-F-TV написано, что существуют две версии, в соответствии с гравировкой на корпусе, и +3.3V и +5V.
Но такой гравировки на моем корпусе я найти и прочесть не смог. Потому просто измерил подаваемое на беспроводной модуль напряжение, - +3.1V. Отлично, значит, здесь засады ждать не стоит.
Процессор тела: AM8268B.
Чип памяти, рядышком: Nanya nt5tu64m16GG, как я понимаю, 1GB
Ревизия материнской платы тела. Обратите внимание на самовозвратный замыкатель SW1. После загрузки операционной системы (секунд 6), будет показан экран с двумя пунктами – тип подключаемого устройства: IOS по умолчанию, и альтернатива Android, - а этой, единственной кнопкой, и следует выбрать один из этих пунктов.
Кишки из модемова корпуса я уже удалил, кусочек текстолита с смонтированными на нем штекером питания и выключателем я отрезал от основной модемовской платы, а окна от двух гнезд соединил в одно. Появилась возможность разместить корпус конвертера HDMI to VGA прямо в нем.
В отверстии корпуса модема RESET я решил разместить аудио гнездо.
Предварительная примерка. У меня есть двенадцативольтовый источник питания, но нет пятивольтового, значит, будет использован понижающий модуль LM2596S.
Кнопка выбора пункта двухпозиционного меню типа устройств, которая будет подпаяна к SW1.
Кабель, на котором висит WIFI довесок, я решил укоротить, там всего четыре жилки и припаять их на место труда не составит.
Быстрое включение показало, что я еще ничего не напортачил. Обратите внимание на дисплей на заднем плане, на нем хорошо видно единственные два пункта меню выбора типа подключаемого источника.
А еще правее, в черном экране ноутбука, можно увидеть светодиодные ленты переделанной ранее настольной лампы, и видно, что некоторые кристаллы вышли из строя. Все верно, я умудрился включить рядом (примерно в тридцати сантиметрах от работающей лампы) ионизатор воздуха помощнее, и тут же, послышался звук лопающихся на сковороде семечек. Это, они и были, и заметил я этот факт несколько позднее. Но ничего, лента еще есть, заменю попозже.
А теперь подробнее.
На микропроцессор AnyCast донгла я наклеил радиатор обычным «супермонолитом». У меня есть клей для крепления радиаторов к чипам, но, отодрать потом радиатор – практически невозможно – проверено.
Дело в том, что, на 4PDA народ перепрошивает такие штуки, и иногда, в случаях неудачных действий требуется доступ к ножкам микропроцессора для замыкания (раскирпичивания) их иглой, - такой возможности я не хотел лишаться. Тем же клеем, был прикрыт и чип памяти. В процессе склейки и после, я выдерживал AnyCast донгл на горячей батарее отопления, и клей схватывался довольно прочно, без ерзания радиатора.
С обратной стороны WIFI донгла я приклеил тем же клеем такой же радиатор, что использовал для охлаждения микропроцессора. И после просушки и прогрева, сам модуль был приклеен на постоянное место через брусочки пенополиуретана которые другим торцом приклеены к плате WIFI донгла по его длинным сторонам со стороны радиатора.
Понижающий модуль так же приклеен через пенополиуретановый брусочек. На такой же брусочек была подклеена платка с гнездом и выключателем питания. Адаптер HDMI to VGA был приклеен через прокладку потоньше, а кнопка выбора режимов работы AnyCast донгла подпаяна.
Обратите внимание на то, как я подпаял оплетку и центральную жилу высокочастотного кабеля.
Быстро всё включив, я увидел, что расстояние, на котором файл видео проигрывался без замираний, стал существенно меньше! Что-то я сделал не так. Выругавшись, я удалился в окружающую среду по делам.
Спустя освежающий час, я раскинул мозгами, и, вернитесь к фото перед последним, правый верхний угол… Я расковырял эту термоусаженную блямбу, а она скрывала в себе ферритовую трубочку, вокруг и внутри которой, высокочастотный кабель делал оборот.
Интересно, зачем разработчики установили этот высокочастотный фильтр?
В общем, после удаления этого безобразия, всё встало на свои места, а радиус уверенного приема, увеличился до смелых трех с половиной метров, против полутора, что были изначально.
На беспроводной чип был наклеен так же радиатор, на тот же клей, но, на обратную сторону радиатора, я наклеил маску (с оставленным чистым квадратиком поверхности) из прозрачного скотча, чтобы, в случае «мало ли что» радиатор не замкнул окружающие smd элементы.
Ну вот, собственно и результат. Потоковое HD видео, никакого перегрева и зависания приставки вследствие того. Без радиаторов вовсе, приставка ловила фриз вплоть до передергивания питания, - это я проверил с самого начала.
Ссылки
.- профильная тема на 4PDA;
- чип REALTEK 8188FTV PDF;
- чип REALTEK 8188ETV PDF;
- чип DDR2 Nanya nt5tu64m16GG;
- anyCast донгл;
- конвертер HDMI to VGA;
- переходник HDMI to HDMI;
- переходник VGA to VGA;
- понижающий модуль LM2596.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
