Чуть больше года назад я ремонтировал эту защиту двигателя (ссылка). Напомню, тогда ремонт был временный. По бокам от трещин были просверлены отверстия и, с помощью нейлоновых хомутов (стяжек), трещины были стянуты. Причина временного решения - не был известен тип пластика. Тогда казалось, что это временное решение на месяц-два. Но, как обычно, временный ремонт имеет длительный срок эксплуатации. Мне на форуме все же нашли тип пластика, надпись, которая у меня была заплавлена после ремонта у предыдущих хозяев автомобиля. Прутки для пайки пластика были куплены осенью прошлого года, но руки дошли до ремонта только в июле этого года.
Перед пайкой швы надо зачистить и расшить. Для этого есть такая бормашинка:
И набор вполне хороших китайских фрез.
Выбрал фрезу такой формы:
На бормашинке, вместо стандартной гайки, установлена крыльчатка, чтобы сдувать стружку.
Для пайки есть вот такой паяльный фен. Покупал для выпаивания флешки с регистратора. Вполне удобный и компактный. Мощности 700 Вт вполне достаточно для мелких работ. Раньше паял строительным феном, то там сопло очень большое, для таких работ практически не подходит.
Набор купленных прутков PP/GF. Они разного вида, треугольником и плоские, в зависимости от необходимого шва.
Поврежденных мест на защите много. Есть длинные швы, есть обломанные углы, есть мелкие повреждения. С чего начать? Надо с чего-то простого. Небольшая трещина на углу.
Зачистил пластик по бокам шва, немного углубился, расшил трещину, чтобы новый пластик занял место старого.
Заплавил шов и зачистил его фрезой. Не снимал, увлекся. Пока красиво паять и зачищать не получается. Зачистил местами сильно глубоко и не ровно.
Теперь необходимо пропаять шов с обратной стороны.
Зачищаю место пайки.
Запаял шов треугольным прутком.
Пока пайка остывает, надо попробовать паять более длинные швы. Здесь использовал разные прутки. Так же попробовал переходить плоским прутком с одной стороны на другую.
Меняю фрезу на шаровую, так как удлиненной фрезой не очень удобно работать.
Зачистил места пайки. Где-то получается, где-то снимается лишнее. Надо тренироваться.
Пропаял обратную сторону. Через шов вылез валик. Либо сильно давлю пруток, либо температура фена слишком большая. Но температуру понижать не хочется, и так скорость плавления не высокая.
Следующим был полностью отломанный уголок. Навалил пластика его от души, чтобы уголок снова не поломался.
Так же заплавляю отверстия от стяжек, на это тратится дополнительное время и материал. Вид уголка с обратной стороны:
Зачищаю обратную сторону перед пайкой.
С каждым разом паять получается немного лучше.
Паяные швы не зачищаю, чтобы не тратить время. Потом зачищу все сразу. На очереди длинные трещины.
Проблема в том, что с обратной стороны трещин термозащита. Снимать ее не хочется. Попробую запаять трещины с одной стороны.
Далее увлекся пайкой на полтора часа. Ничего не снимал. Было жарко. Да еще спешил закончить ремонт. Но к 23 часам я успел только пропаять все видимые трещины и восстановил вот такую отломанную часть, у которой не было части пластика:
Работы пришлось прекратить, так как рядом с гаражами построили жилые дома, а бормашинка создает приличный шум.
На следующий день начал все зачищать. Решил попробовать зачищать лепестковой наждачкой. Для удобства поставил на бормашинку гибкий шланг.
В процесс были найдены мелкие трещины, которые я не увидел в свете лампы. Запаял и их. Казалось, что прутков много, но они закончились. Последние швы паял обычным PP TD пластиком. Нашел когда-то выброшенный кусок пластика. Пригодился.
Швы зачищал всем, чем мог. Даже наждачкой, наклеенной на адаптер для шуруповерта. Результат работ:
Крупные планы:
Обратная сторона:
Здесь все не так аккуратно получилось. Много изгибов, мало плоскостей, на пыльном пластике все огрехи лучше видно.
Установил защиту на автомобиль.
Немного о пайке. В принципе ничего сложного. Зачищаем место пайки, первоначально пруток держится практически перпендикулярно к поверхности пайки, феном дуем в место соединения, вдавливаем размягчившийся пруток в размягчившийся шов. В месте окончания шва пруток опускается к поверхности пайки и феном разогреваем пруток с обратной стороны в месте окончания шва, а после прогрева пруток тянем и обрываем. Немного сложно было заплавлять отверстия. Расплавленный пластик прутка почему-то не хотел цепляться за пластик защиты. Возможно, такой пластик. Пришлось расплавлять шарик, втыкая его в отверстие, потом расплавлял пруток, обрывал его, нагревал шарик и обратной стороной плоского прутка, как шпателем, приглаживал шарик. Некоторые паянные швы выравнивал таким же методом.
Нужно ли применять армирование швов сеткой? Я считаю, что нет. Особенное зло, это железные сетки, которые почти всегда полностью не заплавлены в пластик. В результате сетка в пластике начинает ржаветь. Сталкивался с таким ремонтов на разных элементах автомобиля, досталось ему от предыдущих хозяев. Везде сетки ржавые, поломанные, пластик в этих местах трескается. Приходилось ржавые сетки выпиливать из пластика фрезой, попутно отзываясь о «мастерах» не лестными словами. Это не только увеличивает время ремонта, но и приходится потом восстанавливать поврежденный сеткой пластик. Аргументы типа «армирование увеличивает прочность» смешны. Если прочности пластика было достаточно, то и армирование не нужно. А если пластик лопнул, потому что недостаточно его прочности, то и такое армирование в большинстве случаев не поможет, только ослабит элемент.
Ремонт окончен. Всем спасибо.
