Скажу откровенно, изначально, при изготовлении ножа, я писать и публиковать статью не собирался. Для этого выбора было две причины: во-первых, это первая работа в этом направлении, а во вторых... Во вторых то, что на пространстве рунета возникла странная ситуация касательно ножей, почему-то каждый встречный поперечный считает себя мастером в этом деле, и под статьями по ножам постоянно тьма гневных отзывов, даже когда работа вполне достойная. Хотя в общем и целом причину такого поведения я понимаю. Нож — базовый предмет выживания человека как вида, ему уже тысячи лет. По этому даже в эпоху доставки лапши на дом в человеке осталось что-то от охотника, заставляющее его особо яро выражать свою позицию именно по этому предмету. Но волков бояться - в лес не ходить, так что...
Начну, как всегда, с предыстории. Я давно хотел хороший походный нож, но все никак то руки не доходили, то приходила жаба. И тут одним летним днем мой товарищ Владимир предложил отковать нож самостоятельно. Идея была подхвачена с энтузиазмом и уже на следующий день на руках была вот такая заготовка.
Некоторые фото делались на телефон и вышли не очень, т.к. под рукой не было фотоаппарата. Но их не много.
Но это я забежал вперед. Процесс начался конечно же с чертежа. Я, в принципе, уже знал что хочу, финский пуукко. Поиски на ганзе не заставили себя долго ждать, и после минуты жужжания принтера на руках была распечатка скандинавского "Томми", близкого ножа, с которой я и отправился в импровизированную кузню.
Но это я забежал вперед. Процесс начался конечно же с чертежа. Я, в принципе, уже знал что хочу, финский пуукко. Поиски на ганзе не заставили себя долго ждать, и после минуты жужжания принтера на руках была распечатка скандинавского "Томми", близкого ножа, с которой я и отправился в импровизированную кузню.
Кому интересны размеры ножа — шаг клетки 10 мм. В процессе изготовления конечно от чертежей немного ушел, но незначительно, клинок длиннее на несколько миллиметров, а рукоять где-то на сантиметр короче.
Процесс ковки я, к сожалению, не снимал, ну как-то совсем не до этого было. Но в целом это и неважно, так как словами это не объяснить, это из тех вещей, которые, как говорится, не попробуешь — не поймешь. Коротко — клинок откован из автомобильной рессоры, закален в отработке. Нормализацию проводил дома, в духовке. Нож откован клином, то есть своды сформированы еще при ковке. А еще нужно хорошо попыхтеть)
После некоторого времени с наждачкой получил из заготовки вот это.
Процесс ковки я, к сожалению, не снимал, ну как-то совсем не до этого было. Но в целом это и неважно, так как словами это не объяснить, это из тех вещей, которые, как говорится, не попробуешь — не поймешь. Коротко — клинок откован из автомобильной рессоры, закален в отработке. Нормализацию проводил дома, в духовке. Нож откован клином, то есть своды сформированы еще при ковке. А еще нужно хорошо попыхтеть)
После некоторого времени с наждачкой получил из заготовки вот это.
Убирать все ямы от ковки сознательно не стал. Ямы не глубокие, легко очистятся от загрязнений, но при этом придают ножу некий "первобытный" вид. Это конечно дело вкуса, Вы, возможно, с этим не согласитесь, Ваше право. И да, я знаю, что обработку обычно производят до закалки. Тут дело в том, что Владимир, товарищ, свои ножи после закалки не обрабатывает вообще (кроме заточки, разумеется). При закалке в масле на ноже получается естественное воронение, которое он и оставляет для защиты от коррозии. Но мне такой внешний вид не понравился и я решил его хоть более или менее отшлифовать. Рукоять я решил делать из бересты. Вообще, по "классике", рукояти для таких ножей делают из карельского березового капа, но я пошел путем дешевизны и доступности. Забегая вперед скажу, что береста шикарный материал для этих целей. Она доступна в наших регионах (если Вы знаете русский то 99% что березы у Вас растут), она легко обрабатывается, готовая рукоять очень приятна на ощупь и хорошо сохраняется. В общем из бересты был набран пакет, фото готового пакета я где-то потерял, по этому позаимствовал в интернете, ничем они не отличаются.
Единственное, такие отверстия я не вырезал. Я просто пробивал их просечкой посередине, хотя потом их все равно залило эпоксидом. Склеивается пакет простым приспособлением, которое можно будет увидеть ниже, когда пакет насаживался на заготовку. Сверлом в пакете выбран канал под хвостовик и все это примерено на заготовку.
Тут есть нюансы. На форумах советуют по-разному набирать пакеты, от варки и склеиванием естественным способом до склейки эпоксидными смолами. Я пробовал и так, и так. После варки пакет сильно повело (что видно дальше на уже склеенном эпоксидкой пакете), в результате пришлось просушивать и собирать на смолу. Тут я конечно сам виноват, но на конечном результате это не сказалось. Что важно, при наборе пакета нужно чередовать направления волокон коры с каждым слоем. Теперь самое время задуматься о больстере и тыльнике. Я изготовил их из куска латуни. Прорезь в больстере проточена тонким диском при помощи гравировальной машины, и доработана надфилем. Будьте осторожны при работе с этими дисками, обязательно защищайте глаза, они не армированы и разлетаются при малейшем перекосе. Прорезь не нужно доводить до идеальной посадки на клинок. Когда прорезь почти готова — больстер набивается на клинок при помощи сплющенной трубки, это позволяет достичь хорошей подгонки.
На тыльник нужно припаять пару штырей, для хорошей фиксации и установки его на место. Я использовал кусочки вязальной спицы, но можно взять что угодно, хвостовик от тонкого сверла или даже гвоздь. Сталь хорошо паяется флюсами на основе соляной кислоты, я использовал флюс "ACTIV".
Небольшое отступление. Вообще на таких ножах рукоять устанавливается сквозным монтажом, то есть хвостовик проходит насквозь всей рукояти и расклепывается на тыльнике. Я побоялся так делать, да и не все для первого раза получилось ровно, по этому посадил рукоять на эпоксидку.
И тыльник и больстер, разумеется, шлифуются и полируются, для этого в магазине стройтоваров и авто товаров покупается наждачка с зернистостью от 40 до 2500. Эта наждачка еще пригодится и в изготовлении рукояти и ножен к нему, да и в будущем. В качестве проставок я использовал черный и белый толстый картон, пропитанный цианоакрилатным клеем. Микарты как-то не завалялось) Больстер, проставки, и основной блок собираются на эпоксидную смолу, для чего из подручных средств была изготовлена простая приспособа (ей же собирался пакет).
Хвостовик ножа при этом нужно загрубить напильником, кругом или чем-то еще. Так же на хвостовике нужно сделать несколько насечек ножовкой или как я, отрезным кругом гравировальной машины. К слову, тоже нужно сделать и на "хвостиках" тыльника. Сборка на фото выглядит кривовато, так и есть. Это исправилось в процессе выведения рукояти. Тыльник лучше клеить отдельно после основной склейки, удобно делать это "пятиминутной" эпоксидкой.
Собранная заготовка отправляется под наждачный круг для вывода основных контуров. Я для этого использовал насадку на дрель, одной рукой прижимая дрель к табурету, а другой обрабатывая будущую рукоять. Нормального наждака у меня нет, но и так за 20-30 минут выводятся первоначальные формы. Сначала стачиваются плоскости перпендикулярные клинку, определяя основную форму рукояти.
Далее углы.
А дальше ручками...
Ручками и еще раз ручками
Рукоять выводиться наждачкой с зернистостью от 40-80 до... Вот тут нюанс. Где-то на 180 рукоять получается уже достаточно опрятная и просто идеально сидит в руке. Береста при такой шероховатости просто впивается в руку. Однако я хотел, во-первых, поэкспериментировать, во вторых — более гладкой текстуры. Ну нравится мне полированное дерево. Правда бересту не заполируете, как не старайся, но об этом позже. В общем я продолжил шлифовать до зернистости 2500.
Удивительно, но даже при такой почти полировке береста сидит в руке очень приятно. Не так цепко, но все равно ощущения, буд-то держишь в руке какой-то "софт" пластик, или резину, но очень "теплую" на ощупь. В общем с выбором материала я не прогадал, результатом очень доволен. А загрубить наждачкой, если что, это в любой момент можно.
Пару слов про обработку. После какого-то номера, не помню какого, увидите сами, береста начинает очень сильно загрязняться, от самой шлифовки. Она становится серого, невзрачного вида. Не бойтесь этого. Шлифуйте. По окончанию шлифовки рукоять протирается изопропиловым спиртом, за два — три захода вся грязь сходит. Спросите где взять? Москитол например, я использовал дезодорант для обуви. Кто хоть раз чуял запах изопропилового спирта — не спутает. А он используется как растворитель во многих аэрозольных средствах. Возможно и обычным спиртом можно, нет его, не пробовал. На форумах пишут и теплой водичкой с мылом можно.
Собственно готовую рукоять я решил пропитать. Сразу скажу, береста почти не берет на себя пропитку, ибо сама переполнена различными веществами по типу дегтя, которые и придают этому материалу такую долговечность (вспомнить берестяные грамоты). Но немного берет, для верхнего слоя, что бы не так пачкалась, достаточно. Рукоять я нагрел феном и намазал разогретым льняным маслом. После этого растопил пару церковных свечей (закончился воск) и намазал на рукоять. Не дожидаясь полного застывания затер старым полотенцем. Тут, как я и говорил, полировать бессмысленно, блеска, как одно известное место у кота все равно не добьетесь. В интернете можно увидеть фото берестяных рукоять, которые блестят. Так рукоять выглядит, если протереть ее маслом и сфотографировать, но стоит вытереть масло тряпкой - и она снова матовая. Некоторые бересту даже лакируют — но это, ИМХО, бред, так как убивает весь смысл такой рукояти.
Так как нож походный для него были изготовлены ножны. Тут все довольно прозаично. Нож оборачивается листом бумаги, на которой рисуется контур. Этот контур вырезается и переносится на кусок кожи. Кожу, сапожный крюк и вощеную нитку я купил у сапожника под домом, на все про все отдал примерно 4 доллара. Насмотрелся в интернете роликов и сшил. Шов выбрал "косичка", понравился мне такой. С кожей работал второй раз в жизни, это не хвастовство, было бы чем, это намек на то, что даже без опыта простые ножны — просто сделать.
Я говорил, что наждачка еще пригодиться для ножен. Так вот срез кожи именно ей и обрабатывается. После выведения ровного контура тем же кругом, а после грубой наждачкой срез был закрашен краской от обычного струйного принтера, пропитан цианоакрилатом и зашлифован наждачкой до 2500. Не профессионально, зато неплохой результат на коленке.
И еще маленький момент. Это, так сказать, авторская доработка. Не моя, Владимира. Когда мы отковали клинок и придавали ему первоначальные формы на точиле, я выразил желание, что бы на обухе ножа был участок, для высечения им искр из огнива. Не то что бы я им постоянно пользуюсь, но раз походный — так походный) Идея, в прочем, не моя. Такую опцию я давно увидел на ноже Орлан-2 производителя Кизляр.
Нож, при этом, в некоторых комплектациях шел с ножнами, на которых имелся небольшой карманчик, предназначенный для хранения огнива либо маленького мусата.
В общем на эту идею Владимир ответил своей. На обухе ножа выполнен скос под небольшим углом. Такой скос Владимир делает на своих походных ножах, и предназначен он для открывания жестяных консервных банок, что бы не портить рабочую кромку ножа. Скос заточен довольно остро, не достаточно, что бы порезаться, но искры высекать будет. Получилась такая мультидоработка.
Ну и в заключение. Опыт — вещь бесценная. Можно много читать, но пока сам не попробуешь — не поймешь. Своему опыту я рад, результат не превзошел мои ожидания, но и не разочаровал, я получил то, что хотел. Простой, хороший и рабочий походный нож. Да и работать над ним мне очень понравилось. Теперь в хотелках еще один нож, маленький, с клинком 80-90 мм "грибничек". Но его уже буду делать, скорее всего, из куска советской рамной пилы.
На этом все, всем спасибо за внимание и удачи в творчестве!
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Запрещено создание и применение в качестве холодного оружия, согласно ст223.4 УК РФ грозит лишение свободы до двух лет!