Ничего не найдено :(
    В гостях у Самоделкина! » Строительство » Печи и отопление » Отопительная печь из колёсных дисков и тормозного барабана

    Отопительная печь из колёсных дисков и тормозного барабана

    Здравствуйте, уважаемые посетители сайта "в гостях у Самоделкина". Сегодня я хочу рассказать о том, как я сделал дровяную отопительную печь практически из металлолома. Изначально у меня была мысль по быстрому сварить "буржуйку", которая позволила бы мне не прерывать работы на моей стройке в зимний период. Но, как это часто со мной бывает, приступив к работе, я "увлёкся" и изготовил достаточно высокотехнологичный отопительный прибор, который назвать "буржуйкой" уже не поворачивается язык. smiles



    Данная печка уже опробована и я могу уверенно сказать, что, по сравнению с обычной "буржуйкой", она обладает значительно большим КПД. Кроме того, по причине того, что её корпус прогревается равномерно, и, благодаря "рёбрам" и экранам, значительно эффективнее отдаёт тепло в воздух, температура её поверхности очень редко превышает 300 градусов, что препятствует сильному угару пылевых частиц в воздухе. Проще говоря, в помещении нет запаха, характерного для помещения, в котором топится обычная "буржуйка".

    И самым существенным плюсом является относительная простота изготовления и, так-же, доступность и дешевизна используемых материалов. Все компоненты для её изготовления я нашёл в своих запасах "нужного металлолома". Купить пришлось только метр стальной трубы для дымохода, метр асбестового шнура для уплотнения люка, и баллончик чёрной термоэмали.

    А понадобились мне следующие материалы:

    1. Стальные колёсные диски 3 шт. (У меня были R14)
    2. Тормозной барабан (У меня - от автомобиля "Ситроен-Эвазион").
    3. Уголок 50х50 (обрезки)
    4. Труба профильная 15х15, 20х20, 25х40, 25х50, 50х50 (обрезки)
    5. Шпильки М16, М10 и М4 (обрезки)
    6. Полоса 60х8, 50х4,25х4, 30х4 (обрезки).
    7. Труба сварная D108 мм и колено 90 градусов к ней.
    8. Обрезки листового железа толщиной 2 - 4 мм.
    9. Шнур асбестовый.
    10. Жидкое стекло.
    11. Эмаль термостойкая.

    Инструменты - обычный набор "болгарка-сварка-молоток".))))

    Если кому не интересно читать длинный и подробный отчёт, он может посмотреть видеоролик... К сожалению, тоже длинный)))))


    Начнём. Как уже упоминал, первоначально я поехал на свою стройку с мыслью потратить день и сварить по быстрому "буржуйку". Дело в том, что я не успел в этом году запустить отопление. А после демонтажа печей в перегородочной внутренней стене я нашёл встроенный дымоход. Поразмыслив, я решил, раз уж есть такой готовый "подарок", сделать в последствии камин. А на данном этапе я соорудил штробу поперёк дымохода, вложил в неё мощный швеллер и забетонировал. Когда раствор затвердел, я выбил под ним кирпичи. Образовавшаяся ниша со временем будет задней стенкой каминной топки.
    Отопительная печь из колёсных дисков и тормозного барабана

    Дымоход хороший. Осмотрел его состояние на чердаке. Сечение - "в кирпич" (А кирпич в этом доме - бОльших размеров, чем современный! 14на28 см.) Высота общая - около 10-ти метров.

    А пока я решил в него-же запустить дымоход "буржуйки". Так как предполагалась временная простая конструкция, сделать её я решил из старых четырнадцатидюймовых колёсных дисков, которые остались у меня от бывших моих машин:

    Так как места у меня хватает, то я решил расположить конструкцию горизонтально - так достигается ряд преимуществ, таких как более высокая теплоотдача и более низкие требования к длине дров.

    Этап первый: задняя часть.

    Было у меня с незапамятных времён вот такое колено из стальной трубы, диаметром 108 мм:


    Я когда-то споткнулся об него, подобрал... и лет десять оно лежало и ждало своего часа.))). Его я решил использовать для вывода дыма из топки. Сначала я взял один из дисков, и вырезал в нём грубое отверстие:


    Заднюю стенку я решил вырезать из старой будки для газовых баллонов, которая была изготовлена из листовой стали толщиной 2 мм, и уже служила мне "донором" материала ранее.))))


    Именно потому, что стенка будет относительно тонкой, а в неё, раскалённую, будут наноситься дровами удары, я решил не вырезать полностью внутренность колёсного диска. Какая ни есть, а механическая защита.
    Итак, я вырезал круг, диаметром равный диаметру диска:



    Потом обрисовал контур дымохода и болгаркой порезал его "на дольки", которые потом отогнул и укоротил:




    Колено приварил к диску:


    Одел на него мою заднюю стенку, обсадил на место, и, кувалдочкой, завальцевал край диска:






    После этого я заварил место выхода трубы. Для надёжности, немного подумав, я, всё-же обварил так-же и места завальцовки.


    А, подумав ещё немного, решил полностью усилить заднюю стенку. У меня, после изготовления подвального люка

    оставались пластины стали, толщиной 4 мм. (Тогда, для изготовления скрытых петель, мне приходилось вырезать стенки профильной трубы большого сечения). Вот их я и решил использовать. И, вырезав нужную форму, заварил ими большое отверстие в колёсном диске, образовавшееся после вырезания внутренней, сильно выступающей части:


    Маленькие отверстия я впоследствии тоже заварил толстым железом. Но это было позже - я подождал, пока в ходе изготовления у меня образуются обрезки полосы подходящих размеров.)))

    Теперь я взял ещё один колёсный диск и вырезал его середину:


    (Кстати, у меня остались несколько вырезанных внутренних частей.))) Буду признателен за подсказку, как и где можно их использовать.))))

    После этого я приварил диски друг к другу. У меня много-много лет лежала большая пачка электродов 4мм. Они начали уже осыпаться.. И вот теперь я решил их "утилизировать")))). Сварочные швы, конечно, в таком случае, красивыми не получатся... Но мне и не важно.)))



    После этого я занялся изготовлением камеры вторичного дожига. Имея опыт работы с "Булерьяном", я сталкивался с тем, что, иногда не удаётся вовремя выставить правильно заслонки, иногда просто лень, иногда забывается... И тогда в камере вторичного дожига образуется достаточно много сажи. (Такой-же эффект может быть при сжигания мусора).Так как моя печь будет компактных размеров, доступ в верхнюю камеру для чистки будет сильно затруднён. Поэтому, перегородку, разделяющую основную топку и камеру дожига газов я решил сделать съёмной. Изначально, чтобы обозначить её форму, я приварил к задней стенке уголок 50х50:


    По линии, определённой этим уголком и будет располагаться перегородка. Температура в верхней камере будет достигать больших значений. Для того, чтобы газы не уносили всю энергию в дымоход, я решил сделать металлические "рёбра", которые будут эффективно выводить тепло наружу. Материалом для них послужила старая петля от двери сарая, которая была изготовлена из полосы сечением 60х8 мм:


    Сделав прорезь в верхней части, я забил в него кусок этой полосы:




    Я сделал три таких ребра. После чего проварил стыки. Параллельно я приварил две полосы вдоль внутренних стенок будущей топки, на которых потом будет лежать съёмная перегородка:




    Внутренние части этих рёбер будут располагаться непосредственно в пламени, и, раскаляясь, будут эффективно выводить энергию наружу.
    Теперь делаем саму перегородку. Из той-же многострадальной газовой будки я вырезал саму полку и приварил к ней обрезок уголка. Это будет "рукоятка", за которую можно будет держать полку при снятии и установке:





    Я подрезал уголки полки, и теперь её можно вложить с левой стороны до упора, а потом поднять правый край и сдвинуть чуть вправо - она ляжет на оба боковых упора.
    Теперь я изготовлю передний упор с устройством фиксации. Для этого я использовал обрезок полосы 50х5:





    Передний край перегородки необходимо сделать из толстого железа потому, что именно там будет самая высокая температура пламени и тонкий металл быстро прогорит.

    Закончив подгонку и "примерку", я притянул к пластине струбцинами тонкую пластину так, чтобы она чуть выступала и приварил её только по противоположенному краю:




    Теперь перегородку можно фиксировать. Если после установки с силой потянуть её к себе, то она надёжно застревает между несущей и тонкой пластинами. Задняя часть упирается в приваренный к задней стенке уголок, так что, напихивая топку дровами, можно не бояться сбросить перегородку.

    С задней частью нашей топки пока временно закончим и примемся за изготовление передней.

    Люк для загрузки топки топливом я решил сделать из тормозного барабана от минивэна:


    В самого начала, рассматривая колёсные диски, я выбрал один, у которого отверстия меньше и располагаются по меньшему радиусу.


    Положив на него барабан, я убедился, что он полностью эти отверстия перекрывает. Обрисовав маркером его диаметр, я вырезал внутреннюю часть диска по этой линии:



    Барабан имеет реборду по краю, и теперь он плотно вкладывается в получившееся круглое отверстие диска, упираясь ребордой:


    Ступичное отверстие я решил использовать в качестве поддувала, а отверстия под болты - заварить. Болтами и заварил!))) Вложил в них старые болты и расплавил сваркой шляпки:


    В верхней части я прожёг электродом дырку для крепления заслонки


    Да! Именно дырку! ))) Отверстием она бы была, если бы я её просверлил сверлом! smiles Но барабан изготовлен из белого чугуна. Сверлить чугун стальными свёрлами - дело неблагодарное!)))). Поэтому я просто прожёг. Расплав чугуна очень текучий (поэтому он так хорошо и годится для отливки). Так что, труда это не составило.
    После этого я всё зачистил:



    Винт, на котором потом закреплю заслонку, с обратной стороны я приварил к барабану. А саму заслонку я вырезал из остатков старой газовой плиты.






    Я часто использовал этот металл в своих самоделках - толщина 1 мм, сама сталь очень-очень твёрдая. Покрыта с двух сторон закалённой эмалью, которую не берёт даже зачистной круг болгарки!... Эх-х... Сейчас так не делаю-ю-ют! dontknow

    Заслонку пока снимаем и займёмся изготовлением крепления люка. Для того, чтобы подвесить люк на петле, и сделать надёжное его запирание, я решил придать подвижной части конструкции прямоугольный контур. Для этого решил приварить к барабану обрезки толстых уголков (50х50х5). Вырезал их вот такой формы, чтобы они хорошо прилегали к барабану:




    После этого я их приварил. Я не стал покупать специальные дорогие электроды для чугуна. Выбрал простые пожёстче (УОНИ 1355), и, немного помучавшись (чугун течёт) и не особо красиво, но приварить мне удалось. Причём - достаточно крепко. В этом я убедился, когда увидел, что приварил немного криво. Вооружившись трёхкилограммовой кувалдой я выровнял уголки сильными ударами. Расчёт был или выровнять, или отбить и приварить заново. Но мощные уголки подогнулись, а швы при этом выдержали!!! Так что, приварено крепко! ))))

    В колёсном диске я сделал прорези и тоже вложил в них и приварил такие-же уголки так, чтобы вместе с приваренными к люку, они образовывали прямоугольник:






    С правой стороны я просверлил отверстия и пропустил через них отрезок шпильки М16 (Осталась после изготовления петель люка). На неё одел отрезок водопроводной трубы ДУ15, которую потом приварю к диску. Получится крепкая дверная петля.



    Замок я тоже решил собрать из труб ДУ15 и шпильки М16. Сам, непосредственно, поворотный засов сделал из полосы 25х4, просверлив в ней отверстие, одев на конец шпильки и приварив;



    А корпус засова - из труб:







    при повороте шпильки засов входит в прорезь, которую я сделал в приваренном к корпусу диска уголке. Теперь нужно соорудить рычаг, которым будет поворачиваться шпилька. На конце шпильки я сделал сегментный срез, а рычаг сварил из увеличенной шайбы М16, обрезка профильной трубы и обрезка штыря, диаметром 8 мм:



    На глаза попался ржавый остаток какой-то вешалки. И я решил отрезать кусок трубки с шариком на конце, и, впоследствии, одеть на рукоятку запора топки и прихватить сваркой... Для красоты.)))




    Изнутри нужно направить воздух вниз. На внутренней стороне люка я приварил к болтам, которыми заглушил отверстия подвернувшийся под руку отрезок профильной трубы 50х50. Из подходящей жести я вырезал круг, срезал нижний сегмент. Этот экран я прикрепил к отрезку трубы двумя саморезными шурупами по металлу.


    Теперь весь воздух, поступающих через открытую заслонку, будет направлен вниз. А уголёк из топки не сможет вылететь даже при полностью открытой заслонке.

    Для уплотнения люка я купил один метр толстого асбестового шнура, сделал канавку зачистным кругом по периметру реборды и вклеил туда шнур на жидкое стекло:


    Люк готов. Теперь доработаем топку. У меня валялись вот такие ржавые решётки от уличных ливневых лотков:



    Выбрав одну поровнее, я вырезал из неё сектор, который вварил в низ топки.

    Получившийся "заборчик" будет препятствовать выпаданию углей при открытом люке, и, в то-же время, при закрытом, будет пропускать воздух к топливу.

    В верхней части я приварил косынку из листового металла. (Забыл сфотографировать. Будет видна на более поздних фото). Она нужна для того, чтобы исключить выброс дыма в помещение при открытом люке.

    Теперь займёмся подачей так называемого "второго", или "верхнего" воздуха. Т.е., как вы поняли, горение будет происходить в основной топке, при этом, поток пламени и раскалённых газов будет всасываться в верхнюю камеру не сзади, а в передней части. И вот именно в месте этого завихрения нам нужно подать туда струю разогретого воздуха, богатого кислородом. Это спровоцирует в верхней камере дожиг частиц сажи и несгоревших остатков горючих пиролизных газов. КПД такой печи существенно (даже в разы!) выше, чем у обычной "буржуйки" как за счёт дожига, так и за счёт более длинного пути и меньшей скорости потока раскалённых газов , что способствует значительно большей теплоотдаче. К тому-же, такая печь позволяет, после долгой дневной топки, перейти на ночь в режим длительного горения - подача нижнего воздуха перекрывается "полностью" (В кавычках - потому что щели всегда немного остаются), а верхнего - полностью открыта. Когда печь уже раскалена и помещение прогрето, малого количества нижнего воздуха хватает для поддержания медленного тления в основной топке, зато в верхней камере идёт интенсивный дожиг. В таком режиме печь поддерживает температуру в комнате почти до самого утра на одной закладке дров (Только поддерживает! Прогреть комнату в таком режиме она не сможет! Комната уже должна быть прогрета).

    Самым простым решением, конечно, было бы просто сделать дополнительное поддувало в верхней части. В некоторых печах заводского изготовления я видел подобное решение. Но оно имеет ряд очень существенных недостатков. Первый недостаток - воздух подаётся холодным, и поэтому, дожиг может происходить только при достаточно интенсивном горении в основной топке. Иначе, когда слабый поток горячих газов смешается с холодным воздухом, его температура падает, как следствие - горение прекращается.

    И второй существенный недостаток такой конструкции - на первоначальном этапе, когда печь ещё совсем холодная, через это поддувало в комнату может (и, скорей всего, будет!) попадать дым! (Оно, ведь, в верхней части находится).

    Поэтому я решил сделать забор воздуха снизу, провести его через топку (подогреть) и подать в верхнюю камеру. Это и исключит задымление, и, что особо важно, позволит разогреть воздух. И ещё один плюс такой конструкции - раскалённый воздух создаст сильный конвекционный поток и его скорость подачи в камеру (как следствие, и количество) увеличится.

    Подумав, я решил сделать воздуховод внутри топки с помощью моего самодельного трубогиба. Покопавшись в "металлоломе", выбрал отрезок профильной трубы, сечением 20х20 мм., и прокатал на трубогибе до диаметра, равного внутреннему диаметру колёсного диска:




    Для того, чтобы подавать воздух прямо в верхнюю камеру, нужно согнуть верхние части под определённым углом.
    Можно было, конечно, вырезать сектор, согнуть и приварить... Но я сделал проще и быстрее. Попались на глаза кусочки профильной трубы 40х25 с вырезанной одной стенкой (П-образные). Остались, кажется от изготовления садовой скамейки. Я срезал нижние стенки в концах моего "инжектора" (буду его так называть), сделав их тоже П-образными. Потом одел на них найденные широкие, выставил до нужного угла, обварил и отрезал всё лишнее:


    С одной стороны сделал прорези, чтобы воздух подавался более равномерно:



    Вот таким образом он будет подаваться именно туда, куда надо:


    С подачей второго воздуха разобрались... Теперь нужно обеспечить его забор в нижней части.
    Сделал я это вот таим образом, используя обрезок профильной трубы 50х25:






    Осталось разместить инжектор в переднем диске (который с люком). Для этого в нижней части было прорезано нужное отверстие:




    На этом этапе печку можно собирать. Приварил к передней части "ноги" из профильной трубы 40х25 ("донором" послужили всё те-же длинные трёхметровые отрезки, по которым я когда-то тянул черновую стяжку). После чего я сварил заднюю и переднюю части между собой, и уже после этого приварил "ноги" и к задней части:


    Теперь нужно изготовить заслонки для дымохода и для подачи второго воздуха. Для того, чтобы изготовить дымоход, мне пришлось купить метр стальной трубы, диаметром 108 мм. (Диаметр был задан размером выпускного колена).


    Отступив 150 мм от края, я намотал на трубу полоску изоленты (легендарной синей не нашлось, к сожалению. Пришлось довольствоваться серой! Надеюсь, это не сильно скажется на качестве изделия )))). И отрезал кольцо по обеим сторонам намотки:


    Длинный отрезок будет дымоходом, а из короткого и из кольца я изготовлю заслонку. Саму, собственно заслонку я вырезал из листовой стали 4мм (Остаток после изготовления люка):






    Ось для неё - из шпильки М10 :



    В трубе просверлил отверстия. Снаружи, при помощи ленточной шлифмашинки, зачистил участки с отверстиями до образования ровных площадок:



    Установил заслонку внутрь, вставил её в прорези шпилек и приварил:


    Вырезанное по изоленте кольцо разрезал надвое и приварил внутри трубы - это будут упоры для заслонки, являющиеся одновременно и ограничителями её поворота до девяноста градусов, и уплотнениями при её закрывании




    Теперь нужно сделать "сальники". Потому как по опыту знаю, что холодный дымоход дымит через любую, даже очень маленькую неплотность.
    Для этого, порывшись в запасах "нужного хлама", я отыскал несколько увеличенных шайб и кусок листового асбеста, из которого я вырезал два кружка по размеру шайб:


    Была так-же найдена пружина, которую я распилил на две части:



    Вот так и собрал уплотнения - в асбестовых кружочках проколол отверстия, плотно насадил их на торчащие с обеих сторон трубы шпильки , потом одел шайбы, пружины, ещё по одной шайбе, и зажал гайками. Теперь сжатые пружины будут плотно "обсаживать" асбест по шпильке (Для этого я в самом начале убрал закругление и сделал ровные площадки в этих местах трубы). Кроме того, пружины не позволят заслонке болтаться - можно будет её приоткрывать до любого положения.

    В качестве рычага я использовал готовый рычаг от шарового крана (Я всегда разбираю на составляющие "убитые" краны - рычаги и "бабочки" иногда нужны, а из самих блестящих шаров получаются интересные подсвечники на Новый год. Даже дорабатывать не нужно - просто воткнуть свечку в отверстие тяжёлого шара))))

    Так что, нужный рычаг у меня нашёлся:



    Вот дымовая заслонка и готова:



    Она была приварена к колену:


    А над ней нужно сделать из оставшейся трубы дымоход. И он должен быть съёмным.
    Для этого я отрезал от трубы ещё один отрезок, длиной 150 мм и разрезал его вдоль:



    Разогнул немного, набил на трубу (примерно на 5 см) и приварил, вложив в образовавшуюся щель кусок полосы 25х4. (Примерно как раз и вошла. Чуть-чуть подпилил):


    Теперь этим раструбом дымоход будет плотно одеваться на участок трубы над заслонкой. Для удобства установки/снятия я приварил два рычага-рукоятки из стальных прутов, нашедшихся в металлоломе:

    Теперь сделаем заслонку для "второго воздуха". Она в моей конструкции не нужна - печь дыметь не будет, так как забор воздуха - снизу. Но я решил её сделать хотя-бы для того, чтобы плотно перекрывать "сквозняки", если печь не топится.
    Саму заслонку я вырезал из обрезков , бывших когда-то оконным отливом:




    Так как сама заслонка находится "под брюхом" печки, управление ею нужно вывести на "переднюю панель".
    Для этого я использовал обрезок шпильки М4 и красивую гайку-набалдашник с такой-же резьбой, бывшую когда-то на рычаге дивертора в старом смесителе:







    Всё. Печь почти готова. Я установил её к дымоходу, и протопил, чтобы испытать и, чтобы уничтожить заводскую краску на дисках. Выпущенную в дымоход трубу я уплотнил стекловатой, которая была у меня на стройке.


    Испытаниями остался доволен. Как и ожидал, дожиг газов работает прекрасно. (Это легко услышать по гудению факела, которое появляется при открывании заслонки "второго воздуха" после того, как печь прогрелась.). При этом, рёбра, выведенные из топки наружу в верхней части накалялись до тусклого красного свечения, заметного в темноте. Их температуру мне измерить не удалось по причине того, что мой пирометр рассчитан только на 400 градусов. Но вся остальная печь прогревалась равномерно до 370-ти - 390 градусов. Относительно холодным (чуть меньше ста) оставался только люк. (Что и понятно - он вентилируется всасываемым через него воздухом и не имеет обширного контакта с открытым огнём).

    Но и такая температура слишком высока. Нужно сделать интенсивный отвод тепла путём увеличения площади контакта с воздухом и увеличением потока воздуха.
    Первую задачу я решил при помощи гнутых старых пластин, тоже бывших у меня в запасах:



    Сверху я приварил вдоль две полосы, сделав в них нужные вырезы и положил на них одну из моих ржавых решёток. Она касается "покрасневших рёбер", и эффективно отводит с них тепло:



    Кроме этого я решил сделать кожухи, которые направляли бы конвекционные потоки ближе к корпусу. Для их крепления по внешним бортам дисков я пустил несколько полос 25х4. А в нижней части сделал перемычку между ножками их профильной трубы 15х15.


    Сами же кожухи я вырезал из обрезков кровельной "оцинковки", которые были местами уже с ржавчиной и никуда не годились больше:


    Вот теперь уж точно всё!... Последний штрих - "причёсывание". Конечно, красить, как остальные мои поделки в сочетание синего и чёрного я не буду!)))). Был куплен баллон чёрной термоэмали:


    Швы (где видно) немного подчищены. Гайки заменены на колпачковые. Снизу приварил решётки (чисто для красоты. Они ничего не дают)))). И вся конструкция была окрашена термоэмалью:














    Теперь, даже при очень интенсивной топке, её температура очень-очень редко доходит до трёхсот градусов. Этого удавалось добиться только в уже хорошо прогретом помещении, продолжая интенсивно "кочегарить", держа заслонки полностью открытыми. Зато скорость, с которой печь прогревает помещение, существенно увеличилась.

    И конвекционный поток над ней - тоже усилился. По крайней мере, когда хорошо разогреется, выпущенный из пальцев над печкой конфетный фантик взлетает вверх, что говорит об очень интенсивном теплообмене.

    Вот так я увлёкся процессом, собираясь изначально сделать по быстрому временную "буржуйку". Но не жалею! Найду как использовать потом. Пока думаю, что, когда сделаю в сарае мастерскую, поставлю её там....

    Зато, получил массу удовольствия от процесса. Даже, потратил один вечер после работы чисто на то, чтобы "посидеть, потопить печку" ))))
    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Миниатюрная электрическая плавильная печь - тигель своими руками

    Дровница из профильных труб своими руками

    9.7
    Идея
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    9.7
    Описание
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    9.5
    Исполнение
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    Итоговая оценка: 9.62 из 10 (голосов: 15 / История оценок)

    Добавить комментарий

    17 комментариев
    Валерий Автор
    Цитата: Алексей сам
    Не знаю как она работает,

    Уже проверено. Работает тоже классно. Для своих размеров, греет очень и очень неплохо. Быстро прогревает помещение, если открыть все гаслонки и она работает "с воем". И, главное, достаточно экономична. Когда уже сильно разогрета (под самый вечер) , накладывал топку дровами, перекрывал нижний воздух и наполовину, дымоход. И, хоть топка и маленькая, но, придя утром, находил печь тёплой, почти горячей. Т.е., часов на пять-шесть работы хватало.

    Цитата: R555
    я сам не сварной, больше по электронным делам, но если что, могу и приварить.

    Так и я тоже самоучка. Но, поверьте, сделать прочный шов достаточно непросто. Особенно, если заготовки ржавые,или крашенные. Шлаки, как на зло, как по закону подлости, "выстраиваются" в тоненькую полоску между заготовками.))) С виду (не через маску, когда он ещё раскалённый) такой шов выглядит красиво и аккуратно. А молотком стукни - и отвалилось!
    А я то описывал сварку стали с чугуном! Пробовал читать про это на "железных форумах" - там сразу все говорят, что толку не будет! Держать не будет! Шов развалится, и не пробуй даже...
    (Видимо, сами не пробовали))))) ).
    Но уж, если удалось подогнуть 50-й уголок, стуча по другому краю кувалдой, а шов выдержал - думаю, такого "тэста" достаточно...))))

    Цитата: Алексей сам
    Приклепать шильдик и можно выдавать за фабричную.

    Надо сваркой написать с вензелями название "Валерьян". )))). Авторство бренда, кажется, Королёву принадлежит...))))
    Але нови ностра алис!
    Алексей сам
    R555,
    Ещё как расходятся, смотря кто варил, и как постарался..
    R555
    Валерий, я сам не сварной, больше по электронным делам, но если что, могу и приварить.

    Так вот мне понравилось, как Вы описываете.... Кувалдочкой постучал. Или отвалиться сварка или нет. Ни разу не видел, чтобы на шве сварка разошлась. Сами детали разваливались прежде.
    Кто не ошибается, тот не делает ничего.
    Алексей сам
    Не знаю как она работает, но выглядит она классно. goodgood
    Приклепать шильдик и можно выдавать за фабричную. yes
    Валерий Автор
    Восход,
    Я круглую трубу запустил в прямоугольный дымоход. Как без стекловаты уплотнить?
    Але нови ностра алис!
    Восход
    А стекловата зачем, не понял
    Валерий Автор
    Цитата: Dmitrij
    Да у меня такое чувство, что вибронасосу вообще плевать на протяженность трубопровода.

    И "гидрофору" тоже))). Только он должен толкать, а не сосать!)))) Всасыванием можно только "компенсировать атмосферное давление". Т.е., образно говоря, убрать в трубе давление, и вода сама подпрыгнет!")))) И поднять вес воды, который его компенсирует, уже невозможно. А при накачивании, даже если возможности насоса не высоки - они, всё равно, выше одной атмосферы (которая - предел для всасывающего, будь он хоть супермощным, хоть, вообще, ядерно-реактивным!))))).
    А дальше - по подлому закону Паскаля, давление передаётся во все стороны равномерно, на каком-бы удалении эти стороны не находились!)))) Так что, брызнет из дырки, даже если она за сто км находится!))))
    Але нови ностра алис!
    Dmitrij
    Валерий,
    точно)) на ютубе нашел камент, товарищ хочет 240 метров с родника качать))

    Да у меня такое чувство, что вибронасосу вообще плевать на протяженность трубопровода.
    «Марти! Думать нужно в четырех измерениях...»
    Валерий Автор
    Как не называй, а по масштабности проекта, рядом с трубопроводом "Димкин обход" оно и рядом не лежало! smiles Тут уж болье напоминает "Великую рукотворную реку" Каддафи!.)))))
    Але нови ностра алис!
    Korolev
    Dmitrij,
    не буржуйка, печь - "Валерка"
    Не, это уже "Валерьян"! yes
    Dmitrij
    не буржуйка, печь - "Валерка" xaxa

    С "Валеркой" не замерзнешь.
    «Марти! Думать нужно в четырех измерениях...»
    Валерий Автор
    Цитата: Боярин
    Отлично! good только есть огромный недостаток: изолента СЕРАЯ! xaxa

    Да... Сам переживаю... Так бы КПД ещё выше было бы... smiles

    Цитата: maxi.mus
    А как герметизировали трубу выпуска дыма (или недогоревшего газа) в таком широком дымоходе?

    Запихал стекловатой, а снизу ещё и вырезал кусок жести. В последнем пакете фотографий есть фото.
    Изолента "серая" не преднозначена для высоких температур!

    Когда я её использовал, у меня ещё печки не было!))) Так что, температура тогда была 0+5 где-то. )))))
    Але нови ностра алис!
    maxi.mus
    А как герметизировали трубу выпуска дыма (или недогоревшего газа) в таком широком дымоходе?

    Цитата: Боярин
    недостаток: изолента СЕРАЯ!

    Изолента "серая" не преднозначена для высоких температур!

    Цитата: Валерий
    сперва её растапливаю (быстро. Газовой горелкой)))).

    Поддерживаю! Когда начинаю топить печку на даче зимой, сначала включаю газовую печку (2,2 кВт). Прогревается дом быстро (только газ жрёт!). Потом переоблачаюсь в дачную одежду - и вперёд - работать!

    Цитата: Korolev
    Осталось всего - ничего, дождаться зимы!

    Да, зимы не будет, похоже. Весь чеснок взошёл - погибнет без снега.
    Валерий Автор
    Ну да. В доме +5. Но, всё равно, работать не очень комфортно. Так что, придя туда, сперва её растапливаю (быстро. Газовой горелкой)))). Потом ставлю кофе. К тому времени, как он выпит под сигарету, глядишь, уже рядом с ней переодеваться комфортнее...)))
    Самое ж трудное на стройке что?... Правильно! Заставить себя переодеться на холоде!)))). А уже, когда обратно переодеваюсь, в комнате 20.))))
    Але нови ностра алис!
    Боярин
    Отлично! good только есть огромный недостаток: изолента СЕРАЯ! xaxa
    Феномен
    Да, с зимой сейчас напряженка smile
    Korolev
    Осталось всего - ничего, дождаться зимы! smile goodgood

    Привет, Гость!


    Зарегистрируйтесь

    Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

    Войти

    Добавьте самоделку

    Добавьте тему

    Онлайн чат

    Опрос
    А Вы знаете, что на сайте оплачиваются отчеты о создании самоделок?

    Последние комментарии

    Все комментарии