Первым делом хочу сказать, что в процессе изучения темы я столкнулся с такой интересной особенностью гитарных мастеров: гитарные мастера народ крайне педантичный, я бы даже сказал излишне, на грани психоза: или делай идеально, или не делай вообще. Так вот, предупреждение: я не являюсь гитарным мастером и некоторые описанные технологии ремонта гитары могут быть в корне не верными, а некоторые действия в глазах профессиональных реставраторов гитар вообще сочтены варварскими. Я не ставил задачу привести гитару в заводское состояние, целью было получить рабочий, правильно отлаженный инструмент для гитарных посиделок с друзьями. По большей части все проведенные работы исходили из конкретно моих возможностей, имеющегося инструмента и материалов. Если это как-то затрагивает Ваши чувства — пожалуйста, не читайте эту статью.
Всем доброго времени суток. Уже около десяти лет лежит у меня один конструктор "собери сам" - остатки Болгарской бас гитары "Кремона". Уже несколько раз я брался её восстанавливать, но объём необходимых работ всегда останавливал, чего только стоило снять остатки родного лакокрасочного покрытия. Но рано или поздно нужно было это сделать, так что начитавшись форумов гитарных мастеров я собрался с духом, и поехали.
Для начала немного о самой гитаре. Производили данные гитары в Болгарии в 60-70х годах на заводе "Кремона" в городе Казанлык. Гитара имеет так сказать "классический" скрипично-виольный вид, и в общем то не трудно догадаться, что навеяна эта форма гитарой Hofner 500/1, да да, тем самым, на котором играл Пол Маккартни. Вообще, откровенно говоря, все "скрипичные" бас гитары имеют довольно своеобразное звучание, довольно глухое, мягкое, но хорошо читаемое в общем звуке, что ограничивает их применение в основном джазовыми стилями. И если быть полностью откровенным, если бы ни Маккартни и всемирная популярность битлов — вряд ли бы эти гитары сейчас делали вообще. Хотя, это моё субъективное мнение, на самом деле есть музыканты, которые именно эти басы и любят. Корпус гитары изготовлен из трехслойной фанеры, гриф буковый, накладка неизвестно, по цвету и фактуре очень похоже на клён. Датчики от урала, крайне слабочувствительные.
И так, в общем у меня было вот это:
Ну еще коробка фурнитуры, к сожалению не комплектной.
Краска была удалена уже давно. К сожалению фото того, что из себя представляла гитара на момент попадания ко мне в руки у меня нет, тогда и фотоаппарата даже не было. Но поверьте, всё было очень плохо. Корпус потрещал, краска местами посыпалась, верхняя дека отклеилась, накладка грифа отошла, сам гриф волной, в общем многолетние хранение гитары в сырой подсобке местного бурситета дало о себе знать. В общем-то эта гитара у ночного сторожа этого бурситета и была выменяна за бутылку коньяка и коробку конфет, а в довесок мне ещё и насыпали штук пять пионерских барабанов, из которых когда-то будет электронная барабанная установка. Ну да ладно, отошел от темы. И так, стиснув зубы я взялся за гитару.
Корпус
Корпус гитары, или как его ещё часто называют "дека", что в корне не верно, был склеен и прошпаклёван.
В качестве шпатлёвки использована двухкомпонентная универсальная шпатлевка. Для тех, кто как и я никогда с такими шпатлевками не работал, хочу дать совет — работайте маленькими порциями. По своим свойствам шпатлевка напоминает быструю пятиминутную эпоксидку, то есть сохраняет консистенцию в течении 4-5 минут, потом резко нагревается и густеет, становясь похожей на резину. Через 20 минут шпатлевка уже хорошо подлежит обработке, так что замешали грамм пять, прошпаклевали, замешали следующую порцию и так далее. К моменту как закончите шпаклевать вторую сторону — первую уже можно шлифовать, а как дошлифуете её - уже можно шлифовать вторую. Отмерять компоненты удобно на дешевых китайских "ювелирных" весах, а замешивать на кусочке пластика, в качестве шпателя обычная пластиковая карта. И да, накладывать сантиметровые слои не стоит, главное убрать трещины и царапины.
Далее грунт. Я использовал универсальный грунт в баллонах, ну нет у меня покрасочного оборудования. Тут важно накладывать слои очень аккуратно, тонко. Пусть слой будет полупрозрачный, схватывается эта эмаль за 10 минут, пошли попили чаю и наложили следующий. Серьезно, не стоит торопиться, уж поверьте, на избавление от потёков и новую покраску Вы потратите куда больше времени. На баллоне указано, что время полного высыхания 20-25 минут. Лож, враньё и провокация. Это время высыхания "на отлип", а не полного. Оставляем сушить минимум на сутки. На следующий день берем в руки и внимательно осматриваем, на монотонном грунте хорошо видны все дефекты. Если нужно — зачищаем проблемные места, шпатлюем и снова грунтуем. Этот этап крайне важен, если Вы хотите получить красивый конечный результат — ровную и блестящую поверхность лакокрасочного покрытия. Когда всё готово можно переходить к покраске.
Поверхность грунта шлифуем наждачкой примерно 400-500 зернистости до равномерного матового состояния. Скажу честно, изначально мне было лень заморачивать с кантом и уж тем более с санбёрстом, так что я сразу решил покрасить гитару в чёрный металлик. Потому и грунт собственно чёрный. Однако поразмыслив несколько дней я пришел к выводу, что сама форма гитары просто диктует сделать хотя бы самый примитивный санбёрст. Однако тут возникла проблема: по своей натуре я человек достаточно многогранный и никогда не боялся пробовать себя в чём-то новом, но есть одна вещь, которая не подвластна мне с самого детства — изобразительное искусство. С детства ненавидел рисовать и никогда у меня это не получалось. Этот изъян в большинстве случаев я компенсирую технической сообразительностью, что же, придётся применить её и тут. И так, для начала необходимо перенести очертания гитары на какую-либо плотную картонку. И вырезать.
Теперь при помощи циркуля по периметру делаем отступ в пять сантиметров и очерчиваем. Снова обрезаем. Данную конструкцию приклеиваем к деке, что бы не испортить при этом покрытие я делал так: на картонку наклеил двусторонний скотч, а к нему уже клеил малярный скотч не липкой стороной.
Правила покраски такие же как при грунтовке, не спешим, каждый слой наносим в несколько заходов, что бы не получить потёков. Краска всё та же — акриловая эмаль в баллонах. Да-да, запорол гитару, убил "уникальный" звук, испортил "коллекционную" вещь и всё такое.
На следующий день берём наждачку и снова проходимся по всей поверхности. Шо, опять? Да, опять. И мало того, делать это придется после каждого слоя. А необходимо по двум причинам: для того самого ровного и красивого покрытия, и для лучшей адгезии, так как глянец на глянец класть нельзя. Если этого не делать на выходе получим такой дефект покраски, как "апельсиновая корка" и вероятность того, что покрытие будет облазить.
После нанесения всех слоев краски и лака гитару необходимо оставить сушиться хотя бы на пару недель при температуре выше 20 градусов. Снова же, не верьте тому, что пишут на баллоне. Конечно, липнуть акриловая эмаль перестает действительно через минут 15, хорошую плотность набирает уже на следующий день, однако полная полимеризация, когда покрытие уже не берется ногтем, происходит только через 2-4 недели, в зависимости от температуры сушки.
Все дальнейшие процедуры желательно производить именно после этого времени, что бы потом не делать это снова. По финишному слою снова проходимся наждачкой на мокрую, однако теперь с 800-го номера, не меньше.
Когда поверхность будет равномерно матовой переходим на 1000, дальше 1500, 2000, 2500.
Если имеется возможность достать бумагу с ещё меньшей зернистостью — можно и ещё меньше, однако неплохо полируется уже после 2500. Полировка производится мягкой шерстью, с нанесением специальной полировальной пасты для ЛКП, купить такую можно в магазинах авто товаров.
Гриф
Если отделка корпуса как-никак несёт больше декоративный характер, то правильно изготовленный/отремонтированный гриф напрямую связан с комфортностью и вообще возможностью игры. Так что грифу уделяем особое внимание. А с ним, собственно, ситуация не лучше, чем с декой. Как я и писал накладка уже отошла, когда гитара попала ко мне, а за те годы, что пролежала у меня — накладка вообще отвалилась. Хотя вообще-то это даже хорошо, если накладка начала отходить единственное верное решение — это отодрать её полностью и приклеить заново. В общем это и делаем.
Накладку нужно клеить на хороший клей, на форумах советуют "Момент Столяр" как наиболее доступный вариант. Вообще можно приклеить и на ПВА (предложенный клей и есть ПВА, только хорошего качества и модифицированный добавками), но ПВА надо брать качественный, та жижа, которая продаётся в канцтоварах совершенно не подойдёт. Пару слов о работе с этим клеем. Он схватывается значительно быстрее, чем обычный ПВА, в инструкции к клею указано, что приличная прочность достигается уже через 15 минут, так что все манипуляции проводим очень оперативно, по этой причине фото процесса я не делал. В общем кисточкой быстро наносим клей на обе поверхности, размазываем тонким равномерным слоем, уделяем особое внимание краям склеиваемых поверхностей. Теперь поверхности нужно очень плотно сжать по всей площади. На просторах интернета я нашел следующий интересный способ, который к тому же, по моему мнению, довольно правильный. Накладку к грифу приматываем при помощи жгута для остановки артериальных кровотечений, тот самый "советский" жгут из розовой резины, или как он правильно называется жгут Эсмарха. Дело в том, что гриф, как уже писалось, кривой, и прижимать накладку например струбцинами к какой-то ровной поверхности приведет к тому, что плотно прижмётся накладка только на "горбах", а в остальных местах будет прижиматься абы как. А жгутом гарантируется равномерное прижатие по всей площади. Фото перемотанного грифа я сделать забыл, но суть я думаю ясна. Оставляем гриф сохнуть на сутки, после чего можно переходить к выравниванию.
Мой гриф имел два дефекта: яму в раёне 13-14-го лада и бугор в районе 5-го, тем самым реально был волной. Исправляем. На ровный стол я положил зеркало от старого трюмо. Точнее не просто положил, а приклеил на несколько небольших кусочков тонкого двустороннего скотча, что бы оно не ездило по столу. На зеркало, на всю длину наклеил две ленты того же скотча, который будет держать наждачку. Первым номером я наклеил 80-ю.
На накладке делаем штриховку карандашом, что бы контролировать процесс правки. Прижимаем гриф обеими руками и поехали.
Уже после первых движений видим всю картину наглядно.
Продолжаем в том же духе. Длительность процесса прямо пропорциональна кривизне грифа. В моем случае я потратил около 40-ка минут. Хотя под серию любимого сериальчика время пролетает незаметно. Время от времени нужно удалять пыль с наждачки кисточкой. К стати, не торопитесь выбрасывать эту пыль, она ещё пригодится.
Когда вывели поверхность меняем наждачку на 150-ю. Для пущей верности снова штрихуем дабы убедиться, что все наверняка ровно. Тут уже достаточно пару минут, так как просто снимаем риску от 80-й бумаги.
Снова меняем, теперь 240. Штриховать гриф уже не надо.
А после 240-й уже можно ручками зерном 360-400. Таким зерном запороть что-то нужно реально постараться, так что зеркало уже не нужно.
Теперь нюанс. После этого зерна повышать зернистость пока не нужно. И да, это важный пункт, не пропускайте его. Берем на тряпочку водички и протираем накладку. Сразу после этого Вы заметите, как вроде бы только что отшлифованное дерево на ощупь стало как грубя наждачка. Дело в том, что смочив дерево мы подняли ворс, который теперь и нужно сошлифовать. Ждём минут двадцать что бы подсохло (или сушим феном, или протираем спиртом/ацетоном/водкой, а не водой) и шлифуем снова 360-й бумагой. Данную операцию нужно проводить такое количество раз, пока смачивание не перестанет менять гладкость поверхности, то есть пока не удалится весь ворс. Обычно достаточно трёх-четырёх раз, но Вы смотрите по своей древесине. К слову, проводить такую операцию нужно всегда, когда Вы собираетесь полировать дерево, например при изготовлении рукояти ножа и т.п. После этого уже повышаем зернистость:600>800>1000>1500>2000>2500.
В результате этих манипуляций получаем красивую гладкую поверхность, в которой, к стати, даже видно отражение. И да, красить накладку черной краской, как в оригинале, я не буду. Не нравится? А я говорил не читайте статью!
Далее нужно произвести первоначальную пропитку. Обычно её делают после установки ладов, однако тут есть нюанс. Пазы, оставшиеся от старых ладов имеют несколько больший пропил, чем тот, на который рассчитаны лады современного производства. В связи с этим лады нужно садить на клей. Так вот, может случится так, что излишек клея выдавиться на накладку при установке, и что бы не портить накладку её нужно промаслить, тогда клей просто не будет липнуть, и его можно будет аккуратно удалить скальпелем. Но по этой же причине нельзя допускать попадания масла внутрь пазов, да и не забываем, что обратная сторона грифа ещё не окрашена, и замарать её маслом не очень хорошая идея. Так что масло наносим очень тоненькими слоями хорошо отжатой хлопчатобумажной тряпочкой. Пару тоненьких слоёв будет достаточно. Да, по хорошему масло нужно использовать специальное "лимонное", только не то, что продаётся в аптеке, а специальное из музыкального магазина (в данном случае это не маркетинг, "музыкальное" лимонное масло с лимонами вряд ли вообще имеет что-то общее). Теперь то, что по мнению гитарных мастеров делать нельзя: я пропитал льняным. Честно, я не понял почему льняным нельзя, объяснения обычно в духе от "отвалится накладка" до повыпадают зубы и нападёт срачка. Я не понимаю, как тонкий слой льняного масла, которым испокон веков древесину пропитывали, может испортить гриф, так что пропитал им без раздумья. Но Вас предупредил — зубы, срачка, вот это всё.
Гайку анкерного стержня пришлось заказать новую у токаря. Нет, не сорвана резьба, просто...просто вот:
Собственно вот этот эксцентрик, уверен, и послужил причиной отрыва накладки на последних ладах. Вообще скажу честно, приводя гитару в рабочее состояние у меня сложилось впечатление, что по крайней мере некоторые детали и операции делали первокурсники тамошнего бурситета. Мне сложно представить такую "ровную" гайку даже на самой дешевой современной китайской гитаре.
Однако знакомый токарь при общении оказался очень "трезвым", и вместо того, что бы как я просил сделать деталь на 2,5 мм длиннее, сделал её на 25 мм длиннее...
Пришлось переделывать. Ну что же, гриф наконец-то ровный и красивый, или как это называют "идеально ровный без нагрузки", можно переходить к покраске.
Принцип тот же, что и для корпуса: шлифуем, грунтуем, шлифуем, красим, шлифуем, лакируем, шлифуем, полируем. Прям стих вышел)
Однако при шлифовке вышел один косяк. Шлифовать лак нужно на мокрую, и хоть я и старался делать это очень аккуратно, что бы вода не попала в пропилы под лады, но она попала в отверстия под винтики крепления колковой механики и отверстия самой установки, в результате чего древесина "вздулась".
И если сзади это ещё не страшно, так как закроется самой механикой, то спереди это никуда не годится.
Пришлось переделывать, подождать пару дней пока высохнет, сошлифовать, по новой покрасить. Хорошо, что спереди головку грифа я ещё не полировал и не шлифовал. Во избежание повторения инцидента перед второй покраской кисточкой покрыл лаком отверстия изнутри.
Ну и разумеется установка ладов. Вдаваться в подробности я не буду, так как это тема минимум отдельной статьи. В двух словах - для этой гитары были куплены специальные ремонтные лады Белорусского производства от фирмы СИНТОМС, ножка у этих ладов чуть толще, что позволяет устанавливать их на старые гитары. Лады ставились на тот же клей, которым клеилась накладка. Лады так называемые "экстра твердые" с содержанием никеля 18%. После установки лады так же выравнены, что делалось куском зеркала с наклеенной наждачной бумагой.
Итоги
Конечный результат меня устраивает, не эксклюзивная фендеровская полировка, но и гитара не эксклюзивная.
Так же в более-менее приличный вид были приведены датчики и вся остальная фурнитура.
Ну и в итоге гитара собрана, восстановление на этом практически завершено.
А дальше?
Самые внимательные думаю заметили, что на гитару не установлены как минимум струны. Дело в том, что лежащие у меня струны для баса оказались для неё короткими, по этому жду, когда приедут. Так же гитаре не хватает подставки под струны, её в комплекте не было изначально, такую подставку, в принципе, можно изготовить и самому, на форуме советских гитар есть чертежи. Я решил заказать, для этой гитары вполне подходит подставка от того же хофнера, её легко купить у китайцев.
Так же необходимо установить маркеры ладов и распаять темброблок. Это, по сравнению с проделанной работой, мелочи жизни, так что я решил опубликовать статью с завершенностью гитары в таком виде, так как 98% работ произведено.
По моей личной оценке вышло где-то на четверку с плюсом, хорошо, но можно было бы постараться и на пятерку. Так или иначе в моём распоряжении скоро будет ещё один рабочий инструмент, с которым и на публике не стыдно показаться.
А на этом всё и всем удачи в творчестве!
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
