» » Дымовая труба кирпичной дровяной печи

Дымовая труба кирпичной дровяной печи

Дымовая труба кирпичной дровяной печи


Дымовая труба – один из важнейших элементов печи, от правильности выполнения и исправности которой, зависит надежная работа печи, прежде всего в критических режимах (например, растопка), пожаробезопасность всего сооружения. Большая часть печной трубы в основном скрыта от ежедневного пригляда – чердак, как правило, не самое посещаемое помещение, а между тем, она, труба, требует регулярных осмотров и вообще, самого пристального внимания к своей исправности.

Общие положения

А из наших труб идет необычный дым.
Стой! Опасная зона! Работа мозга!..

Кино «Бошетунмай».


Дело в том, что именно дымовая труба создает тягу – подсос воздуха снизу, за счет поднятия горячих газов вверх. И если в самой печи, при ее топке создается небольшое разрежение и любая неплотность, грозит нам только ухудшением КПД агрегата, то в дымовой трубе, давление уже положительное, и чем выше от земли, тем положительнее. Неплотности в теле трубы, уже грозят выбрасыванием наружу горячего газа и искр. Особенно это опасно вблизи деревянных конструкций – в месте прохода перекрытий, элементов кровли.

За время эксплуатации дровяных печей, был накоплен изрядный опыт, освоены несложные конструктивные приемы и мероприятия, позволяющие риск пожара от печи, свести к минимуму. Их следует придерживаться, о печи, как об объекте повышенной опасности, стоит помнить всегда. Что касается дымовых труб – для классических кирпичных дымоходов выработаны вполне безопасные конструкции проходов через перекрытия и кровлю. Кирпичные дымоходы на чердаках, рекомендуется штукатурить и белить – любые трещины на такой поверхности отчетливо видны. Кладку дымоходов следует выполнять с особенной тщательностью, полностью заполняя швы глиняным раствором. Захламление чердачного пространства, в первую очередь вокруг дымовой трубы не допускается. Следует совершать регулярные осмотры дымовой трубы на чердачном пространстве.

Конструктивно, дымовые трубы бывают насадными (поверх печи) и коренными – стоящими отдельно. Последние, существенно удобнее в смысле ремонта. Кроме того – часть печной трубы расположена вне помещения – дымовая труба может быть выполнена в первую очередь, скажем до холодов. Печь или плита, может строиться и позже, в отапливаемом помещении.

Ремонтопригодность печи с насадной трубой, существенно ниже. Несмотря на это, умельцы изловчаются практически полностью ремонтировать печь, приподнимая трубу домкратами. Существует, однако, малоизвестное конструктивное решение, позволяющее существенно повысить ремонтопригодность печи с насадной трубой. Для этого, поверх печи отливается нетолстая армированная бетонная плита, а труба строится поверх нее. При ремонте такой печи, можно одномоментно, практически полностью разбирать один из ее углов или стенок без демонтажа дымовой трубы.

Примыкающие к противопожарному расширению кладки - распушке дымовой трубы, деревянные конструкции перекрытия, рекомендуется отделать тонкой листовой сталью, поверх которой, гвоздиками закрепляется листовой, вымоченный в жидком глиняном растворе, войлок. Это очень хороший индикатор неисправностей в труднодоступном месте – при образовании свища в стенке трубы, войлок начинает тлеть, издавая резкий неприятный запах, легко улавливаемый и опознаваемый, даже в больших помещениях.
Образованные практическим путем, безопасные размеры при строительстве печи, приведены ниже.



Отдельная история – хорошая работа и долговечность дымовой трубы. Здесь также есть несколько правил – высота дымохода должна быть значительной – не менее 5м от колосника, для исключения «ветрового подпора» и как следствие дымления печи, труба должна иметь определенную высоту над кровлей (см. рисунок выше). Внутренняя часть дымовой трубы, должна быть, возможно более гладкой – иногда, внутреннюю часть кирпичной трубы штукатурят или вставляют в нее «обсадную» трубу из керамики или нержавеющей стали. Это существенно упрощает требования к кирпичной кладке трубы, повышает пожарную безопасность. Сечение канала дымохода такой трубы, в крайнем случае, можно несколько уменьшить – за счет гладкости стенок, сопротивление газовому потоку не увеличится.

Дымовая труба теплоемкой отопительной печи должна быть «теплой» - кирпичная кладка, при грамотном проектировании печи (достаточно высокая температура на входе в трубу) этому требованию удовлетворяет. Труба, выполненная из более теплопроводящих материалов должна быть утеплена негорючим материалом с низкой теплопроводностью. В противном случае, в ней, в трубе, конденсируется влага и креозот, и то и другое стекает в печь, разрушает кладку, служит причиной неприятного запаха в помещении.

Еще одна важная забота при выполнении печной трубы – обеспечить плотную заделку кровли вокруг нее, не позволяющую осадкам проникать внутрь чердачного помещения. При выполнении трубы кирпичной кладкой, существуют надежные, испытанные временем конструкции, объединяющие противопожарное расширение кладки (распушку) и косой карниз на трубе поверх кровли, под который заводят сформованные уплотнительные элементы из металлического листа. Элемент называется выдрой.

О проходе дымовой трубы через балки и стропила, следует позаботиться еще на этапе размещения печи в доме, при этом, лучше всего дымовую трубу разместить рядом с коньком крыши, это облегчит заделку кровли под выдру, уменьшит высоту трубы над кровлей (основная ее часть будет под крышей, что положительно скажется на долговечности конструкции), наконец, вид дома с такой печной трубой, наиболее эстетичен.

В последнее время нашли применение весьма удобные металлические утепленные дымоходы. Внутренняя их часть выполнена из нержавеющей стали, внешний кожух, может быть как нержавеющей стали, так и из более дешевой – оцинкованной. Пространство между трубой и кожухом, заполнено негорючей теплоизоляцией. Дымоходы отвечают помянутым выше требованиям и монтируются из готовых элементов, вроде конструктора. В ассортименте имеются элементы аналогичные распушке и выдре, элементы для присоединения к печной конструкции.

Постановка задачи

Для нашей печи-стенки, дымоход решили сделать комбинированным – под крышей классический кирпичный, вывод же за кровлю – двумя кусками двухслойной металлической «сэндвич»-трубы. Сделать трубу канонически - выложить ее полностью из кирпича, мы не успели до осенних дождей, кроме того, наружная, выше кровли, часть кирпичной трубы имеет довольно сложную конструкцию и выкладывается на цементном растворе, а нам, вероятно, придется позже, подключать к существующему дымоходу еще одну – банную печь.

Порядовки дымохода

Наш дымоход – самый маленький из благородного семейства печных кирпичных труб – в сечении, всего половинка кирпича- 13х13см. Порядовки его самого и распушки с выдрой ниже.









Что было использовано в работе

Инструменты.
Главный инструмент печника – специальный мастерок или кельма. Удобнее маленький и узкий. Непременно отрезная машинка (болгарка) с алмазным и обычным абразивным диском, тяжелая резиновая киянка. Защитный прозрачный щиток или очки, наушники. Набор обычного слесарного инструмента, разметочный инструмент, уровень, лучше коротенький и длинный. Веревочки. Пригодился шуруповерт. Для попутных плотницких работ, весьма удобна электрическая цепная пила. Для приготовления глиняно-песчаной смеси, удобно пользоваться мощной низкооборотистой дрелью с насадкой-мешалкой. Емкости для вымачивания кирпича, материалов, воды, замачивания глины. Большое сито для просеивания песка и протирания-процеживания глины. Не повредит хороший удлинитель с парой розеток и лампа-переноска. Для работы «наверху» следует заранее позаботиться о лестницах, страховочных веревках, пригодится страховочный пояс.

Материалы.
Понятно кирпич, в данном случае обычный - глиняный, в нужном количестве. Глина, песок. Базальтовый картон. Два «сустава» фабричного стального утепленного «сэндвич»-дымохода соответствующего сечения, «зонтик» к нему, переходная деталь, для состыковки с кирпичной кладкой. Сопутствующие мелочи.

К делу.

Полная распушка нашей трубы, к сожалению, не поместилась – балки потолка установлены слишком часто и каждая в своем гнезде – не раздвинуть. Придется обворачивать место прохода через перекрытие, в несколько слоев базальтовым матом.





Второй мансардный этаж, высота кирпичной части трубы выбрана такой, чтобы два стандартных куска «сэндвич»-дымохода, в сочлененном состоянии, обеспечивали искомые 500мм над коньком крыши. В галёрке видны сами части металлического дымохода.



На стальной переходной детали, мы нарисовали спиртовым фломастером внешний периметр нашей трубы, разделили его на восемь частей. Эти точки, следует перенести на кровлю.
Мы пользовались отвесом, перенесенные точки соединили плавной линией, начертили примерные линии реза. Задача была - сделать выпуск наружу максимально плотным, с лепестками наружу. При помощи этих лепестков, подручных средств и малого печного загиба, мы планировали загерметизировать кровлю в месте прохода железки. Поскольку металлическая часть дымохода, весьма вероятно будет заменяться полноценной печной кладкой – тратится на дополнительную временную, притом довольно дорогую деталь, посчитали излишним. В конце концов, эластичная кровельная манжета очень просто устанавливаются в любой момент.





При выпиливании проема столкнулись с неожиданной трудностью – освещение снаружи, даже в сумрачный пасмурный день существенно выше внутреннего – пропилив малую часть, из за контрастного освещения абсолютно перестали видеть разметку. Работали с налобным фонариком, потом плюнули и притащили мощный светодиодный прожектор. С ним, проблема исчезла.

Вопреки опасениям, искрами ничуть не поплавило синтетическую пароизоляцию, даже особенных следов не осталось.




Экзаменуемые разделились на сообразительных и сильных…

Из бородатого анекдота.



Собрав трубу, установили ее на место, встала весьма плотно – не зря столько возились с разметкой.



Для невеликих высотных работ, не стали делать специальную крышную лестницу – наклон кровли небольшой, в нескользящей обуви вполне можно было ходить и без нее, только оснастили Мишу доброй веревочной страховкой, за нее же он и придерживался, добираясь до конька.



Поверх переходного металлического элемента выпилили и положили еще два ряда кирпичей. Щель между кирпичной кладкой и трубой уплотнили полоской базальтового мата – чтобы мусора не насыпалось.



В этот день пошел дождь, и остатки работ были вынуждены отложить до более сухого времени. Когда на крыше подсохло, Миша заделал щель в кровле битумным герметиком с широким алюминиевым скотчем.
Второй этаж в этом году будет законсервирован – зимовать будут внизу, около печки. Утепления под кровлей, соответственно, в ближайшее время не будет – место заделки на виду. Как говорят врачи, - понаблюдаем.

После окончания работ.

Наша печь закончена, с момента окончания работ прошла неделя, можно сушить, мелкими и частыми протопками. Вначале это небольшой шалашик на колоснике из лучинок в палец толщиной. День ото дня, количество топлива постепенно увеличивается. Задвижка дымовой трубы должна быть постоянно открыта. Сушку выполняют до полного высыхания внешней поверхности печи. Часто рекомендуют также ориентироваться на капельки сконденсировавшейся воды на металлических задвижках.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
9
Идея
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
10
Описание
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
10
Исполнение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Итоговая оценка: 9.67 из 10 (голосов: 3 / История оценок)
Чтобы написать комментарий необходимо войти на сайт через соц. сети (или зарегистрироваться):
Обычная регистрация
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
12 комментариев
  1. Скандалист
    Имею вопрос- как выбирался диаметр трубы? Поясню,предстоит такая работа,(планирую на июль-август)вот и интересуюсь, пока-что издалека.
  2. Бабай_Мазай Автор
    Коллега, у кирпичных теплоемких печей есть несколько стандартных сечений дымохода, они выбираются исходя из конструкции и мощности печи. То есть у нас во входных данных - кирпичный квадратный (прямоугольный) проём. Практика показывает, что при диаметре дымохода "вписанного" или чуть больше этого квадрата, печь работает хорошо - гладкость металлической трубы компенсирует некоторое уменьшение сечения. Да, еще такой момент - круглое сечение дымохода при одинаковых материалах и шероховатостях стенок, предпочтительней в аэродинамическом смысле - в углах прямоугольной трубы создаются локальные завихрения, они повышают сопротивление потоку газа. Грубо говоря, у прямоугольной трубы, углы все равно не работают. И не забывать металлические дымоходы утеплять!
    1. Скандалист
      Откровенно говоря,я полагал, что сечение дымохода находится в какой-то зависимости с объемом топки.
      1. Валерий
        Это у каминов... У печей оно не так "ярко выражено"...

        У камина доступа кислорода к дровам никто не ограничивает, а посему нужно, чтобы "своим ходом смог улететь весь дым, который там появится при горении"... Иначе, он улетит в комнату!)))).. У печи немного по-другому. Доступ воздуха ограничивается поддувалом. Соответственно, с увеличением температуры увеличивается скорость потока... Процесс горения ускоряется за счёт ускорения самой реакции, а не "увеличивается в объёме", как у камина...
        Але нови ностра алис!
  3. Скандалист
    Цитата: Валерий
    Иначе, он улетит в комнату!

    У камина как правило прямая труба,тяга создается так-же,за счет подъема нагретого воздуха.Если вам интересно,то перед тем,как зажечь дрова в камине,сперва прогревали трубу пучком соломы зажигаемой прям в трубе. Ну да не суть, я, о другом спрашивал у автора.
    1. Валерий
      Мне не интересно потому, что я имею опыт постройки каминов и их эксплуатации)))). Правда, вместо пучка соломы, дымоход греют каминной свечой, которая ставится перед топкой на каминный зуб (есть такой обязательный элемент каминного дымохода.
      Так вот, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ камин правильно рассчитать значительно сложнее, чем печь - от объёма комнаты и расположения камина зависит площадь портала. От неё - глубина топки, от всего этого - наклон задней стенки, и, соответственно, объём топки и размер каминного зуба. И уже только тогда мы можем вычислить сечение дымохода.
      Если сечение меньше необходимого - он будет дымить! Если больше - не будет греть! (В ещё большей степени он не будет греть из-за неправильного соотношения площади портала к глубине топки.) А вот, если неправильно каминный зуб сделать - это вообще страшно - чревато в морозный день резким выбросом в комнату всего содержимого топки!!!
      Я как раз сейчас проектирую себе очередной камин... И решил, что...а ну его к чертям... Сделаю, как сейчас принято, "буржуйку, считающую себя камином" с герметично закрывающейся дверцей и поддувалом, да и забуду...))))
      И будет она себя вести, как печь))). Т.е., если дымоход будет слижком малого сечения - "завоет сильнее", если большого - быстрее сгорят дрова...
      Тут уже соотношение объёма топки к сечению дымохода имеет грома-а-а-адные допуски, по сравнению с камином...
      Але нови ностра алис!
      1. Бабай_Мазай Автор
        Коллега Валерий совершенно прав - камин в этом смысле, подобен классической русской печи - простейшая конструкция, с кучей неочевидных тонкостей. Несоблюди их, и получим неважный результат.
  4. Бабай_Мазай Автор
    Добрый вечер коллеги! Тут такое дело (шоркая сандаликом)- чукча не проектировщик печек, чукча печник. Но по наблюдениям - большое сечение дымохода не обязательно связано с большой топкой. Есть печи значительной тепловой мощности, с очень небольшими топками. В известных мне - это один из приемов для реализации "высокотемпературного" горения. Например во многих печах небезызвестного Кузнецова. Опять же, банные печи, плиты. Дымоход у них может быть большого сечения - например у финских кирпичных дровяных плит - крохотная топка и изрядное сечение дымохода.

    Р.S. Да, интерес к теории и всякого рода подоплеке дела - достоен всяческого уважения, рекомендую обратиться к старым печным учебникам. Ну например - М.В.Малышев "Печное дело", Москва 1961г. "Печи и камины в малоэтажных домах" - увы, заглавной страницы нет.
    1. Валерий
      А я вообще "вершков нахватался"!)))). Дед печи делал. А я - всего одну, и то по "наитию". Интернета тогда не было, книг тоже не попалось...Делал брату в деревне. Отопительную, без плиты. Построил "многослойную"... В смысле, "многорубашечную" ))) (Улыбка ещё глупее, потому как термины сейчас сам изобретаю!)))). В смысле, в центре огонь идёт вверх, потом, со всех сторон "омывая" эту камеру, опускается вниз, и, напоследок, опять вверх по последней полости, под самым наружным кафелем уже. Пристраивал к существующему дымоходу...
      Вроде бы, грела. Только сажу чистить плохо было - две дверьки всего, а граней у печки - четыре.
      А вот камин уже "по науке" творил. Камин сложнее...
      Але нови ностра алис!
      1. Бабай_Мазай Автор
        Да вот кстати и правильно все - большие экономные отопительные печи так и делались - топка в центре, каналы вокруг, рубашкой - самая продуктивная в смысле тепла конструкция! Другое дело, что там тоже свои нюансы. И интернета не было, таки - да. А сейчас он есть. Многие удивляются, но интернет это не только "контакт" с "инстаграмом" и танками по сети. Можно не выходя из дома, освоить чуть не любое ремесло. Нужно только желание!
  5. Иван_Похмельев
    Цитата: Бабай_Мазай
    "Печи и камины в малоэтажных домах" - увы, заглавной страницы нет.

    Эта?
    1. Бабай_Мазай Автор
      Нет коллега, это что то более современное, не рекомендую обращаться к такого рода источникам - все равно передрано из старых, плюс ошибки и бездарные дополнения "чистых" теоретиков. В "те" годы многое писано для "наполнения контента". Хотя, хаять все подряд наверное и неправильно. В любом случае - читать осторожно - думать, сравнивать. Книга о которой говорилось - Школьник А.Е. 'Печное отопление малоэтажных зданий' - Москва: Высшая школа, 1986 г.

Добрый день, Гость!


Зарегистрируйтесь

Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

Войти

А затем...

Добавьте самоделку

Или...

Добавьте тему

Онлайн чат

Опрос
Сколько по времени, чаще всего, Вы делаете самоделку?

Последние комментарии

Та режет, я резал с жуткими биениями металл дрелью, режет. Причем и обороты были такие, что искры почти не летели. Но круги убиваются в два раза быстрее....
Чушь собачья.Впрочем если с оборотистой электродрелью то возможно и прокатит.Там где не подлезть угловой машинкой....
Конечно это не для промышленного применения,но иногда может выручить.например отрезать DIN-рейку,отпилить кусок текстолита или пластика там где нет возможности использовать обычную болгарку...
Тут такое дело - для более-менее приличных характеристик по количеству тепла получаемого из сожженных дровишек, температура в топке должна быть максимально возможной. Здесь же, хрестоматийная ошибка...
И что им отрезать можно на "шуруповёртовских" оборотах и с "шуруповёртовской" мощностью?...
Все комментарии