Оборудуя домашнюю мастерскую, приходится размещать в ней относительно сильноточное, нагревательное, огневое оборудование. Отопление мастерской – дровяная печь, ограждение мастерской – стены из бруса. Все это конечно не «горячий цех», однако же, однако же. Разумеется, проводка выполнена с должным тщанием, а работать без присмотра, печи и горелки, мы не оставляем. Собственно говоря – уходя, стараюсь не забывать выключить общий автомат на щитке. Отопительная кирпичная печь, также содержится в исправном состоянии. Наготове углекислотный огнетушитель.
Тем не менее, мысли о некоем пожарном оповещателе, достаточно чувствительном, чтобы обнаружить первые признаки возгорания и подать сигнал, приходили неоднократно. Наконец добрался. На заглавном фото – он. Компактный пожарный оповещатель, реагирующий на два фактора – задымление и повышение уровня СО. Имеет два датчика – оптический – для дыма и химический для СО. Батарейное питание, ЖК индикатор концентрации СО, звуковой и световой сигнал тревоги. Али Экспресс, ну а как же.
Моя мастерская – отдельное строение в десятке метрах от дома, и случись что, снаружи на улице или в доме поблизости сигнал можно просто не услышать. Звуковой преобразователь в приборе – пьезоэлектрический. Вынести звуковой сигнализатор наружу, представляется вполне разумным вариантом. Более того, этот, в целом, довольно громкий сигнал, хорошо бы дополнительно усилить.
Существует ряд, сугубо схемных способов, увеличить громкость такого устройства. Это замена пьезоизлучателя динамической головкой с каскадом согласования в различных исполнениях. Все они требуют дополнительного питания – часто, повышенным напряжением. Терять же батарейное питание и его ресурс не хотелось. Решено – применить рупор, вполне решающий обе проблемы – усиление громкости звука пассивным способом, без источника питания.
Хвалебная ода рупору.
Рупор – замечательное изобретение! Судите сами – акустический трансформатор – согласовывающий нагрузку динамической головки, изрядно усиливающий звук, совершенно без источника питания, только за счет особой формы «ограждения». Рупор применяется в звуковоспроизведении высокой верности – и дает чрезвычайно похожую на реальность «звуковую картину», но распространен в этом качестве мало – для всего слышимого диапазона воспроизведения, рупор имеет огромные размеры, а учитывая своеобразную форму – и очень высокую стоимость. Гораздо больше, рупор получил распространение, в качестве кричалок-оповещателей, где важна, хоть сколько-то разборчивая речь, зато погромче. Тот же мегафон или хрестоматийные рупоры на столбах.
Существует несколько форм рупоров, говоря в общем, они определяют искажения усиливаемого звука. Самой «качественной» формой рупора, является экспоненциальная, да не простая – в разных местах она различна – ближе к «горлу», имеет малую крутизну, далее – расширяется значительно быстрее. Полноценный рупор – весьма длинная конструкция, часто его «сворачивают» в закругленные или прямоугольные корпуса. Такое решение сильно экономит пространство, однако, характеристики получившегося громкоговорителя, трудно предсказуемы.
Чтобы наглядно представить себе усиление рупора, можно припомнить граммафон – ничтожные колебания иглы, усиливались до приемлемой громкости. При помощи рупора, можно осуществлять, например, громкоговорящий прием радиостанции на детекторный приемник.
В нашем случае задача существенно упрощается – усиление требуется не столь великое (допустимы размеры существенно меньшие), АЧХ громкоговорителя не имеет никакого значения, а раз так, можно выбрать форму, материал и конструкцию, наиболее удобную и технологичную. Здесь применен «конический» рупор, с линейной зависимостью диаметра от расстояния до излучателя. Характерная «предрупорная камера» также опущена.
Материалом для рупора выбрана жесть (оцинкованная сталь), способ монтажа – пайка.
Что потребовалось для изготовления.
Инструменты.
Набор слесарного инструмента, разметочный инструмент, мощный (65…100 Вт) паяльник с принадлежностями, ювелирный лобзик, шуруповерт, набор инструмента для электромонтажа, кисти, тара для покраски.
Материалы.
Кроме фабричного пожарного сигнализатора, понадобился гибкий «сетевой» шнур в двойной изоляции, в потребном количестве, термотрубки, немного крепежа, ЛКМ, оцинкованная сталь 0,5 мм толщиной, капроновый стяжки.
Итак. Демонтаж излучателя.
После снятия верхней крышки сигнализации, получаем доступ к печатной плате и крупным элементам, закрепленным на корпусе. Стрелочкой показан пьезоизлучатель в пластиковой оправке.
Оправка за два ушка закреплена защелками, подключен излучать короткими проводами с разъемом – неплохо, неплохо. Короткой стрелочкой показан датчик СО.
Раз уж расковыряли прибор, интересно поглазеть, что у него внутри – за платой.
Таак – заедино с корпусом выполнен батарейный отсек, на обратной стороне платы – дымовая камера с оптопарой (стрелочка), тот же химический датчик СО, и крупненький дроссель на ферритовой катушке.
Излучатель легко отсоединяется, остальное, пока в коробочку.
Жестяные работы.
Мой рупор имеет вид усеченного конуса с камерой для установки пьезоизлучателя. Размеры его таковы.
Развертка усеченного конуса, без учета нахлёста.
Для разметки столь большого радиуса, к циркулю пришлось добавлять специальный удлинитель. Перед вырисовыванием дуг, хорошо бы определится с центром и слегка его накернить, иначе игла циркуля по гладкой железке будет «ездить». Опять же, не потеряешь нужную точку.
Ровные резы и внешнюю дугу вырезал ножницами по металлу, дугу внутреннюю – выпилил ювелирным лобзиком – прекрасный инструмент!
Конус свернул и спаял. Сворачивать лучше на некоей оправке. Мой токарный станок по дереву был несколько разобран, пришлось гнуть на молотковой ручке – получилось немного ступенечками. Лудить края удобнее до сгибания, на ровной заготовке. Предварительно, тщательно зачистив средней крупности шкуркой. Флюс – «паяльная кислота» (хлористый цинк). Припой обычный, оловянно-свинцовый. Паял встык – не особенно, доложу я вам, удобно, лучше все-таки предусмотреть 10…15 мм нахлеста.
После собственно рупора, вырезал и спаял камеру для излучателя. Крышка, ясное дело – пока не припаивается. Донышко с присоединительным отверстием для рупора выпиливается тем же ювелирным лобзиком. Остальное очевидно.
Предварительная покраска, установка излучателя.
Перед установкой излучателя, рупор покрасил. Весь, кроме места пайки крышечки. Сделано это для того, чтобы провод, закрепленный снаружи пластиковыми стяжками к корпусу громкоговорителя, не изгвоздать краской, но чистый, притянуть к покрашенному рупору. Так выглядит гораздо аккуратнее.
У излучателя отрезал штатные провода, оставив 15…20 мм – чтобы не паять к нежным частям. Под пластиковую оправку плюхнул немного силиконового герметика и притянул за имеющиеся ушки двумя саморезами. Отверткой, чтобы не сломать. Конец провода разделал, в месте прохода через жестяной корпус, усадил на провод два слоя термотрубки, притянул стяжками к корпусу и припаял к выводам излучателя. Место пайки изолировал термотрубкой потоньше, место ввода провода также замазал герметиком. Оцинкованная сталь покрашена, посему, допустил использование герметика кислотного. В противном случае, лучше применять нейтральный.
Облудил и припаял крышечку, на нее – крепление. После отмывки флюса и сушки, окончательная покраска.
Подобрав погодку не слишком ветреную и морозную, закрепил рупор двумя саморезами под торцевым свесом крыши, чтобы меньше попадали осадки, провод завел внутрь чердачного пространства и провел по деревянным элементам кровли, закрепляя его жестяными хомутиками из той же кровельной стали. Деревянный потолок просверлил в нужном месте и ввел провод в помещение.
На деревянной дощечке приподнятой двумя реечками для прохода провода, закрепил подошву устройства. Соединения выполнены разъемными – применены две пары контактов от многоштырькового мощного разъема.
Из прибора, два мягких провода выведены через отверстие в пластиковой обечайке, изнутри завязаны узлом и закреплены капелькой термоклея. На свободных концах распаяны гнезда и изолированы термотрубкой.
Прибор установлен на место, опробован и поставлен на боевое дежурство.
Выводы, работа над ошибками.
В целом, получилось весьма неплохо – сигнал тревоги, прерывистый назойливый писк, хорошо слышно внутри мастерской, в доме поблизости и разумеется на улице. Тем не менее, это не иерихонская труба, и если требуется очень большая громкость, размеры рупора следует взять побольше.
Следует сказать несколько слов о размещении датчика в помещении. Прибор многозадачный – реагирует на два фактора (дым и СО), а размещение этих датчиков, вступают в противоречия – датчик дыма следует размещать под потолком, СО, – «…на высоте 150-180 см относительно пола в зоне доступа персонала». Реакция на дым, была сочтена первоочередной и прибор помещен высоко. Да, не следует размещать датчики вблизи углов и в местах притока воздуха. В особо ответственных случаях, специалисты рекомендуют «натурные» испытания – поджечь импровизированную дымовую шашку (скажем, рулон рыхлой туалетной бумаги) и сидя на полу проследить за распространением дыма около потолка. Дымовые датчики сосредоточить в местах наибольшего его скопления.
Следует оснастить прибор небольшим жестяным козырьком, это уменьшит попадание на него пыли.
Babay Mazay, декабрь, 2018 г.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
