Пора было подумать и о синтезаторе, место которому тоже предусмотрено в кабинете. Под него уже были установлены розетки во время первого ремонта справа от компьютерного стола. Осталось придумать, как сделать стойку, где бы разместился усилитель с колонками, микшер и т.п. Из мебельных щитов стойка вышла бы не к месту. Во-первых, такая конструкция перегородила бы частично проход в кабинет и смотрелась бы неважно (стенка напротив стенки!). Во-вторых, стойка — узкая и высокая, поэтому её надо прикреплять к стене, чтобы не упала, а мне не хотелось лишний раз дырявить стены. И, в-третьих, мусорить уже особо нельзя — на полу лежал свежепостеленный палас.
Тут я вспомнил о системе джокер, с которой много раз сталкивался на выставках. Это — как конструктор, из которого можно оперативно делать различные вещи: стенды для выставок и демонстрации товаров в магазинах, элементы гардеробных комнат и т.п. Изделия из них выглядят невесомыми и в тоже время обладают достаточной прочностью, не крадут жизненное пространство, легко видоизменяются, т.е. можно переставить, передвинуть или добавить любой элемент, например, полку или ещё одну перекладину, а конструкция при этом не потеряет целостность.
Итак, я выбрал систему джокер. Их существует несколько: для труб ø25 и ø32 мм (система Uno), а так же их разновидности — труб ø50 мм (система Play) и квадратной трубы 25х25 мм (система Primo). Я остановился на самой распространённой и дешёвой — ø25 мм.
Закупил необходимые комплектующие:
• Четыре трубы ø25 мм длиной 3000 мм.
• Две трубы ø25 мм длиной 1000 мм.
• Четыре крепёжных элемента для соединения трёх труб.
• Четыре Т-образных держателя.
• Четыре проходных регулируемых держателя для крепления к стене.
• Шесть односторонних держателей для полок.
• Четыре резьбовые вставки и ножки для них.
• Четыре пластиковых заглушки-ножки.
Вся эта «музыка» обошлась мне чуть более 2000 руб. Сосновые щиты на полки были, лазурь Белинка оставалась, и я приступил к изготовлению стойки.
Сначала все трубы были отпилены в размер с учётом размера джокеров и ножек. Затем на нижние концы длинных труб были набиты пластиковые ножки. На верхних концах закреплены регулируемые ножки и трубы поставлены приблизительно на место.
Потом начал собирать каркас будущей стойки, постепенно нивелируя его по месту.
Когда каркас был собран, я отметил на стене точки его крепления. Он был закреплён проходными держателями.
Теперь наступило самое сложное — не допустить его перекоса при распоре между потолком и полом. Делал это постепенно: ослаблял джокеры и подкручивал на потолке ножки, затем подтягивал джокеры обратно. И так несколько раз. В результате таких манипуляций каркас встал на место без перекосов.
Односторонний джокер-полкодержатель представляет собой две разборные части — одна устанавливается снизу, другая сверху полки. На одной из частей присутствуют отверстия, в которых нарезана резьба М5. Через эти отверстия винты поджимают полку к другой части (видимо это сделано для полок из хрупких материалов, например, стекло).
Но у меня материал полок — дерево, поэтому можно сэкономить. Я просверлил в верхней части полкодержателя два отверстия ø4,5 мм. Теперь из одного полкодержателя получилось полноценное крепление для одной стороны полки.
Полки изготовлены из мебельных щитов: одна нижняя — 985х400х18 мм и две — 985х300х18 мм. Начиная с 1/3 длины, нижняя полка обужена до ширины 300 мм (сделано для более удобного прохода). Полки обработаны шлифмашинкой шкуркой зернистостью 180 и покрыты в несколько слоёв лазурью Белинка-интерьер.
Прикрепить полки к переделанным полкодержателям уже не представляло особого труда, что я и сделал саморезами ø4,2х19 мм.
В итоге получилась стойка, куда поместилась вся моя музыка.
Теперь стоило подумать о подсветке, так как, сидя за синтезатором, я загораживал единственную лампу на потолке кабинета, и нот не было видно. Лампа подсветки должна быть линейной и светодиодной. Заказывать одну светодиодную линейку на 4-6 Вт и драйвер для неё было накладно (я привык закупать оптом), покупать светодиодную ленту нерентабельно (да и не очень я их люблю), и я решил сделать лампу самостоятельно.
Детали для лампы у меня нашлись в старых запасах:
• Драйвер PSM-330mA-3WS (Uвх=90-260 VAC; Uвых=8-10 VDC; Iвых=330 mA; размеры — 22,5x16x14 мм).
• Микротумблер MTS-101 A2, ON-OFF (3 A, 250 B), SPST 2P.
• Светодиоды 3HPD-1 (Iном.=350 mА; Uпр.=3,2–3,4 В; Φν=120-130 лм; 2Θ1/2=120°; Т=2840 К; чип Genesis Photonics 38 mil, Тайвань).
• Радиаторы HS-202-20 размерами 20х23х16 мм.
• Радиаторная пластина Star ø20 мм толщиной 1,6 мм.
Радиаторы замечательно вставали в дюралевый профиль 25х20 мм, от которого я сразу отрезал кусок по длине будущей лампы — 350 мм.
Разметил радиаторы и просверлил отверстия: центральное ø2,5 мм и боковые ø2 мм. Затем нарезал в них резьбу М3 мм и М2,5 мм соответственно. Боковые отверстия предназначались для крепления радиаторной пластины, центральное — для крепления сборки к профилю.
Светодиоды закрепил на пластинах Star сначала термоклеем, а затем, после высыхания клея (12 часов минимум), припаял их.
Для светорассеивателя в гараже нашлась пластина от старой лампы с развитой поверхностью. Используя самодельный резак из ножовочного полотна, отрезал от пластины полосу и напильником подогнал её так, чтобы она входила в профиль внатяг.
В качестве боковин для лампы использовал рейку сечением 20х10 мм. От неё отрезал два куска и напильником подогнал их по высоте радиаторов. С боков профиля просверлил отверстия и посадил бобышки на шурупчики.
Светорассеиватель закрепил саморезами ø4,2х12 мм с пресс-шайбами, предварительно установив микротумблер. Корпус лампы готов.
Теперь позаботимся о начинке. Радиаторы закрепил в корпусе винтиками М3 с потай головкой, предварительно просверлив отверстия в профиле.
Радиаторные пластины Star со светодиодами закрепил на радиаторах винтиками М2,5 через термопасту КПТ-8.
Со стороны микротумблера должен располагаться драйвер. Чтобы избежать его корочения на корпус, проклеил все плоскости, соприкасающиеся с ним, картоном 0,5 мм. Затем распаял всю начинку лампы проводом МГТФ сечением 0,12 мм² по схеме, представленной на рисунке.
Закрепил лампу под нижнюю полку саморезами, поставил светорассеиватель на место и включил в розетку сетевой провод, предварительно закрепив его на нижней полке скобкой. Ура, все ноты замечательно читаются!
Но рано я радовался…. Кабинет площадью всего 11 м², и акустика очень плохая, тем более что усилитель синтезатора стоит напротив остеклённой книжной стенки. Поэтому при малейшей подкрутки ручек тембра или громкости звук тут же отражается и начинается фон через микрофон — приходится постоянно подкручивать микшер. А чтобы дотянуться до ползунков микшера, приходиться вставать, а это раздражает! Но я нашёл решение — поставить микшер так, чтобы он находился рядом с рукой, а для этого надо сделать ещё полку.
Что делать, поехал в Леруа (не очень люблю этот магазин из-за очередей) и докупил ещё один полкодержатель и торцевые держатели для труб (кусок трубы у меня остался).
Доработав полкодержатель так же, как описано выше, я получил два держателя для полки. Обрезок трубы 240 мм задавал расстояние от верхней полки. Куска щита размерами 300х300 мм вполне хватило для полки. Он был обработан шкуркой, а потом покрыт лазурью.
Сначала я закрепил на полке торцевой держатель. Затем прикрепил полку на трубы основной стойки с помощью полкодержателей и, поставив обрезок трубы, разметил, где будет крепиться второй торцевой держатель. Затем снял всю конструкцию и закрепил его. Потом поставил на место уже по разметке дополнительную полку.
Вот теперь, как говорил Матроскин: Ура! Всё заработало! До микшера можно спокойно дотянуться рукой, не вставая со стула, и освещения достаточно!
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
