Потребовалось восстановить освещение одного райского уголка, где мужики после бурного дачного дня за рюмкой чая рассказывают друг другу о невыловленной вооот такой вот рыбине, об ожидаемом вооот таком вот урожае и т.п. Отказал использовавшийся для освещения китайский «народный» светодиодный прожектор мощностью 20 Вт. Миниатюрный корпус хорошо вписывается в интерьер беседки и позволяет при необходимости освещать окрестности, да и все привыкли к нему, поэтому припахали меня его ремонтировать. Но сначала – чем работаем.
И как работаем. Лекций читать не буду, имеющим группу по электробезопасности ниже III сюда не лезть.
Вид у пациента был незавидный (со снятым, вернее, разбитым стеклом, выковырять стекло из герметика целым не удалось).
Пробую запустить родную начинку, извлеченная плата.
Светодиоды догорали прямо на глазах. Конечно, новый купить недорого, но хотелось бы иметь вещь «на века». В загашнике нашлась вот такая «блямба», выписанная в свое время у дядюшки Ляо. Лишнего в ней нет ничего, даешь на вход 220 В (вернее, 230), и она светит, мощность 30 Вт. Вот она в корпусе прожектора.
Но на этом все ее плюсы кончаются, начинается жуткий нагрев модуля и режущее глаза мерцание. Сама «блямба» доработке не доступна, полностью залита пластиком. Реактивных элементов, которые могли бы сгладить пульсации, под пластиком не наблюдается.
Это не съемка через жалюзи, так фотокамера реагирует на мерцание светодиодов с частотой 100 Гц. И еще недопустимый нагрев. Пробуем улучшить теплоотвод установкой дополнительной алюминиевой пластины.
Естественно, сошлифовываем все неровности и сажаем на пасту КПТ-8.
Нагрев все равно недопустимо велик, корпус-радиатор не справляется с отводом тепла. Решаем обе эти проблемы таким образом – запитываем изделие пониженным относительно номинала, выпрямленным и хорошо сглаженным напряжением по приведенной схеме. Заскакивая вперед - тумблер подвернулся трехпозиционный, ну и хорошо, сделаем два режима свечения.
Перечень элементов.
Тумблер П2Т-1.
Мост КЦ405А.
R1…R4 - к91, 1 Вт (реально установлено 3 шт.).
R5 – 15Е, 0,125 Вт.
R6, R7 – 51Е, 0,25 Вт.
С1…С4 – 1,0 *400В.
С5, С6 – 47,0*350В.
Схема была отработана на макете.
Далее - на стадии макетирования – облегченный (подбирался по минимальной допустимой освещенности) и рабочий (подбирался по максимальному допустимому нагреву) режимы.
На желтом мультиметре – постоянное сглаженное напряжение, идущее на светодиодный модуль, на красном ток в мА. Переходим к конструктиву. Что имеется в наличии.
Примерная трассировка.
Изготовление платы.
Набивка платы.
Сборка в пластмассовый, хорошо изолирующий корпус от ИЗУ.
Закрываем светодиодный модуль защитным пластиком.
Проверяем в обоих режимах.
Все, комментируйте!
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
