Будем делать аккумуляторный фонарь повышенной емкости для ночных бдений (рыбалки, например, или занятий астрономией). Достаточно яркий, чтобы всё видеть, и, в тоже время, это будет источник света, позволяющий глазам быстро адаптироваться к темноте, если свет не нужен и хочется посмотреть на звезды, ну, или там, спрятаться, например, в ближайших кустах ))
Как известно, лучшим способом уберечь глаза от ослепления в ночное время является использование фонарей красного цвета. И, такие можно просто купить или использовать фильтры. Но, возникает проблема, куда в таком случае девать:
1. Сломанный фонарь ЭРА РА-601.
2. 24 нерабочих оптических компьютерных мыши.
3. Валяющийся без дела, но еще пока живой, необслуживаемый 12 вольтовой аккумулятор на 7 Ампер часов.
Еще мне понадобятся:
4. Паяльник
5. Резистор на 120 Ом, мощностью 2 Ватт
6. Резистор на 420 Ом, 2 Ватт
7. Стяжки длинные 2шт.
8. Бокс от CD/DVD, объемом на 10 дисков
9. Кусачки
10. Пилка по металлу
11. Клеевой пистолет
В доставшемся мне трупике ЭРА РА-601 не было аккумулятора.
Покупать новый АКБ – жалко и денег и времени. Зато впихнуть внутрь добротного корпуса имеющийся в наличии лишний 12 вольтовый 7 амперный AGM аккумулятор я счёл вполне разумным решением.
Разумеется, целиком, значительно большая по размеру батарея, внутрь сразу не вошла, это было бы слишком просто.
Корпус фонаря пришлось доработать ножовочным полотном по металлу, сделав два пропила и, доведя уже имеющееся в днище пустое пространство, ровно до длины аккумуляторной батареи, плюс 2-3 мм «сверху».
После чего новая АКБ вошла внутрь фонаря достаточно легко и надежно одновременно.
Подключив аккумулятор к клеммам и поклацав выключателем в ручке фонаря, я обнаружил, что из двух светодиодных панелей рабочей осталась только прямоугольная. Все светодиоды в круглой панели оказались перегоревшими.
Тогда было решено произвести полную перепайку светодиодов с одной панели на другую. Мне показалось удобным решением иметь обычный белый свет в торце фонаря, а красный сбоку. Ведь фонарь может, как лежать, так и стоять вертикально, и это даёт некоторое разнообразие в использовании.
Перемещаем элементы с соблюдением полярности ( для светодиодов это важно))) ).
С помощью флюса все перепаялось довольно быстро.
На новом месте элементы из прямоугольной панели работали не хуже, чем на родном.
Но нужно еще было подобрать сопротивление, ведь без него их постигнет та же участь, что и их перегоревших предшественников, отправившихся в мусорное ведро.
Расположение элементов на данной плате параллельное. Значит, резистора будет достаточно одного, но большой мощности. Если считать по потреблению тока, то 19 светодиодов по 20мА потянут на себя порядка:
19(шт)*0.02(А)*3(В)=1,14Вт.
Значит, необходим 2-х ваттный.
Дальше рассчитываем номинал резистора. Диоды имеют потребление 3 вольта, следовательно:
R = ( V аккумулятора(12В) – Vдиода(3В) ) / Iдиода(0.02А) = 450 Ом
У меня не оказалось в наличии такого. Зато нашлись 3 полуваттных сопротивления больших номиналов, дававшие при параллельном соединении почти 430 Ом.
Чуть меньше, чем необходимо по расчётам, но, думаю, не критично. К тому же получился запас по мощности.
Припаиваем резисторы одним контактом к плате, а другой оставляем висеть в воздухе. В дальнейшем к нему подсоединим провод от выключателя.
Пришло время собрать вторую светодиодную панель – прямоугольную.
На место извлеченных из неё белых, будут вставляться красные светодиоды, взятые из старых неисправных компьютерных мышей, коих у меня накопилось предостаточно.
Разумеется, годятся не все мыши, а только те, у которых сенсор освещается красным светом видимого спектра.
Так же, перед установкой необходимо уточнять полярность расположения контактов. Для этого просто прозваниваем каждый светодиод мультиметром в режиме тестирования диодов.
После сборки панели, откусываем лишние торчащие «ноги» с тыльной стороны платы.
И по тому же принципу, что и для круглой панели рассчитываем номинал сопротивления. Но с учетом, что ток потребления будет больше раза в три. Да, светодиоды из мышей такие прожорливые. В общем, расчёты показывают, что нужен опять же 2-х ваттный резистор на 120 Ом. И снова аутентичного у меня под рукой не оказалось, потому пришлось «лепить» из нескольких с подходящей мощностью.
Запитываем и проверяем. Все светится.
Дело за малым. Установить все на свои места, подпаяв провода так, чтобы при переключении кнопки на ручке фонаря у нас либо работал белый свет, либо красный, либо никакой.
Выключатель в этом фонаре трехпозиционный.
С помощью термоклея фиксируем все элементы.
Еще для надежности можно укрепить их стяжками, проделав пару отверстий в отражателе с помощью паяльника.
Так батарея и панель с диодами точно не выпадут
Теперь «идём в лес» и там начинается самое интересное: тестируем глаза на восприимчивость к свету разных спектров в полной темноте.
Результаты опыта таковы: после «засветки» органов зрения белым фонарём, я еще минуты три ловил надоедливых «светодиодных зайчиков» перед глазами.
Полюбовавшись же в упор красными огоньками, я «восстановил» зрение и вполне себе нормально видел в темноте, уже секунд через 30, хоть и светят они не менее ярко. В принципе я уверенно различал детали своего окружения на дистанции до 10 м. В общем, результат положительный. Из мертвого фонаря получился двухрежимный с большей емкостью аккумулятора, а, значит, и временем автономной работы. Тяжеловат, конечно, но зато и ветром не сдует)) И, да, он будет заряжаться от любой зарядки на 12 В.
И еще. В качестве утерянной защиты для отражателей можно использовать пластиковую коробку от DVD на 10 дисков с прозрачной крышкой для круглой части и подходящую по плотности, но другой формы (например, из-под творога), для прямоугольной.
На этом всё. Спасибо за просмотр.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
