Речь пойдет о небольшом настольном приспособлении именуемом «подрезка». Инструмент из обязательных, используется часто и располагается под рукой на рабочем столе. Предназначен для получения в размягченной стеклянной заготовке-трубке местных кольцевых вдавлин – круговых колец-канавок. Как правило, изготавливается из пластинки с углублениями, укрепленной на небольшой деревянной подставке (Рис. 2).
Рис. 2 Хрестоматийная подрезка.
Как всегда, мы вынуждены самое пристальное внимание уделять материалам – лучшим, для контакта с раскаленным стеклом является графит (терморасширенный). После, в порядке ухудшения эксплуатационных свойств – латунь (медь), текстолит и даже – древесина. Латунь и медь тщательно шлифуют и перед работой смазывают жиром или воском, текстолит и дерево с плотной древесиной перед работой обугливают в пламени. Служат они поменьше металлов и графита, зато дешевы и легко заменяются. Многие сложные стеклянные приборы с помощью которых были совершены научные открытия, делали мастера-стеклодувы позапрошлой исторической эпохи, с применением обугленных деревянных инструментов.
Пластинки подрезки имеют несколько или даже целый ряд уменьшающихся правильных канавок. Иногда подрезку выполняют в виде вращающегося диска из листовой латуни на подставке, со стопором. По окружности диска выпилены ряд канавок. Дерево для горячей работы со стеклом подбирают плотное – дуб, клен, ясень, груша и – гип-гип-ура! – береза. У нас ее, в отличии от прочих, полно. В бытность, рабочую часть подрезки делали из обычной березовой фанеры хорошего качества.
У меня нашелся кусок нетолстого листового текстолита (Фото 3), применим его.
Фото 3. Кусок листового текстолита – заготовка рабочей части инструмента.
Что понадобилось для работы.
Набор столярных и слесарных инструментов, ЛКМ, крепеж, мелочи.
К делу.
Начал с изготовления рабочей части. Разметил подходящий кусок текстолита. Под линейку-шаблон, шилом процарапал будущие канавки (Фото 4). Размер – ориентируясь на имеющийся ассортимент стеклянных трубок.
Фото 4. Разметка рабочей части будущего инструмента.
Пластинку текстолита выпилил мелкозубой пилой, торцы выровнял на куске наждачной бумаги со средним зерном, положенной на ровную поверхность (Фото 5). Притупил острые края. Канавки выпилил ручным лобзиком по дереву (Фото 6).
Фото 5. Выравнивание торцов текстолитовой пластинки.
Фото 6. Выпиливание канавок.
Рабочие поверхности – соприкасающиеся непосредственно с размягченным стеклом должны быть вполне гладкие их неровности и заусенцы могут быть причиной складок и смятого стекла. Выровнял канавки наждачной бумагой обернутой вокруг хвостовика подходящего сверла (Фото 7). Саму пластинку для удобства зажал между парой плоских деревяшек и притянул на краю стола струбциной.
Фото 7. Выравнивание канавок.
В порядке тренировки – разметил и выгравировал ручным гравером цифры под канавками – диаметр соответствующей окружности в миллиметрах, хотя для дела они нужны не слишком. Воспользовался самодельной граверной фрезой сделанной из хвостовика обломанного сверла (Фото 8).
Фото 8. Самодельная фреза для гравировки.
Надписи получились слишком тонкими – прошелся сверху еще и некрупным круглым бором (Фото 9). Правильнее было бы заполнить выгравированные углубления краской – затереть и чуток подсушив удалить лишнее, но не нашлось контрастного к текстолиту цвета.
Фото 9. Выгравированные цифры - диаметры канавок.
Подставка.
Сделана из куска нашедшегося в деревянном хламе, строганного березового бруска. Подходящий кусок разметил и отпилил на торцевой пиле, для красоты сделал на торцах наклонные спилы (Фото 10). Выпиленный чурбачок отшлифовал наждачной бумагой.
Фото 10. Вырезание заготовки подставки инструмента.
Крепление рабочей части в подставке.
Фото 11. Дешево, надежно и практично, хотя «Козлодоев» таки прав – не эстетично.
Простейшее – из двух отрезков брусочков (Фото 11) было забраковано как не достаточно эстетичное. На четверочку. С минусом. Обычно применяемый паз (Рис. 2) по зимнему заснеженному времени изготовить затруднительно, пришлось делать две пары лапок-держалок, заякоренных в деревянной подошве. С темным коричневым текстолитом (и эбонитом!) чудо как хорошо выглядят шлифованные латунные детали. Подходящей толщины пластинки из хромированной (части старого сломанного электросамовара) латуни нашлись в хламе.
Фото 12. Кусочки от электросамовара. Остатки, после отжига и рихтовки.
Удалось подобрать несколько подходящих заготовок и выкроить из них заготовки ушек (Фото 13).
Фото 13. Заготовки креплений текстолитовой пластинки.
Для выпиливания латуни, к месту пришелся и мой любимый инструмент – ювелирный лобзик (Фото 14). Пилочка №0, смазка мылом или воском не применялась.
Фото 14. Выпиливание ювелирным лобзиком. Это прекрасный инструмент!
Латунные ушки выпилил с некоторым запасом в длину. Торцы деталей выровнял после лобзика на наждачной бумаге аналогично (Фото 5). По возможности сошлифовал верхний слой железок – никелирование с подслоем меди (Фото 15). Очищенную поверхность обработал тонкой наждачкой.
Фото 15. Удаление слоя никеля с латуни и крепление деталей – некрупной струбциной к подставке для выпиливания лобзиком, той самой – «ласточкин хвост».
Фото 16. Заготовки креплений текстолита. Винтики М3 подобрал стальные, не оцинкованные – цинк с медными сплавами образует хорошую гальваническую пару - быстро и сильно корродирует при малейшей влаге.
Латунные ушки и текстолит разметил, накернил и просверлил (Фото 17), отверстия зенковал сверлом крупного диаметра.
Фото 17. Сверление на станке. Нижний патрон с хвостом-переходником для перфоратора нужен для зажатия мелких сверл – патрон табельный, меньше 3 мм не удерживает.
Фото 18. Просверленные детали. Вторые отверстия для винтиков на текстолите и ответных креплениях сверлил по месту, в сборе.
Фото 19. Выступающие части винтиков укоротил ювелирным лобзиком. Да, своим любимым.
В деревянной подставке разметил и просверлил два глухих отверстия для замуровывания латунных держателей. Оказалось достаточно 10 мм. На такой диаметр нашлось удобное спиральное сверло по дереву – с центрирующим шипом по центру. На больших оборотах (3000 об/мин – сверлильный станок) в плотном дереве удаются замечательно чистые и ровные отверстия.
После примерки деревяшку отшлифовал и в несколько слоев покрыл подкрашенным лаком – как говорят художники – «поддержать» (темный цвет), а говоря проще - чтоб не отсвечивала.
Рабочую часть - пластинку с канавками в сборе, закрепил на высохшей подставке – своим любимым клеем-цементом из молотого и жидкого стекла (Фото 20).
Фото 20. Инструмент в сборе.
У готовой подрезки, скрепя сердце, обжег рабочую часть ручной газовой горелкой (Фото 21). На открытом воздухе.
Фото 21. Обжиг рабочей текстолитовой части инструмента. Проводить только на открытом воздухе или под хорошей вытяжкой.
Работа с инструментом.
Фото 22. Стеклянную трубку разогревают в пламени горелки до красного свечения и быстро помещая нужным местом в канавку инструмента. Разогретое стекло прокручиваем с некоторым усилием и формуем кольцевую вмятину.
Фото 23. Учебно-тренировочная работа на трубке Ø18 мм. Правильность сужения зависит от равномерности нагрева стекла.
Babay Mazay, декабрь, 2022 г.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
