Здравствуйте, уважаемые посетители сайта "В гостях у Самоделкина!"
Сегодня я хочу рассказать вам о том, как и из чего я сделал насадку-бур на строительный миксер.
Эта насадка позволяет легко бурить скважины, диаметром 125 мм на глубину до 2 метров.
Делал я её под конкретную задачу.
Несколько лет назад я приступил к строительству местной канализации для частного дома. У меня в процессе реконструкции дома образовалось очень большое количество твёрдых строительных отходов (бой кирпича и бетона) и я решил не покупать канализационные кольца, или готовые резервуары, а, выкопав яму, просто залить стенки бетоном, используя в качестве наполнителя этот строительный мусор. К тому-же, как уже известно,под моим участком, на глубине, примерно, один метр, начинаются залежи чистой песчано-гравийной смеси. То есть, "убиваю сразу трёх зайцев" - экономлю деньги, избавляюсь от большого количества строительного мусора и получаю бесплатную песчано-гравийную смесь (что, при незаконченном строительстве, является тоже неплохим бонусом))),
Но, как говорится, "гладко было на бумаге....".
Я решил сделать два резервуара по восемь кубометров каждый (2х2х2). Один - септик, второй - инфильтрация. То есть, канализационная труба из дома приходит под крышку первого (его крышка, в результате уклона трубы, приходящей от дома, получилась заглублённой на 0,7 м, что вполне меня устраивало). Чуть ниже трубы находится переливная труба во второй такой-же резервуар, который уже заглублён на метр, поэтому, труба тоже выходит под его крышку. В первом работают анаэробный бактерии, разлагая сбросы на твёрдую фракцию и воду. Так как в результате их работы образуется тепло, то, учитывая, что верхняя крышка заглублена ниже фактического горизонта промерзания (для наших мест), процессы будут проходить достаточно эффективно даже зимой. Учитывая хорошую впитывающую способность гравия, даже первого резервуара хватит на долго. Но, тем не менее, со временем, его дно заилится той самой твёрдой фракцией, и вода, начнёт накапливаться, и, со временем, переливаться во второй. А вот его уже хватит не просто надолго, а на "очень долго", потому что твёрдых фракций в переливе практически нет. Это просто грязная вода, которая прекрасно впитывается в песчано-гравийную смесь!
Весь канализационный комплекс находится в саду, частично под клумбами, частично под большой поляной. Люки находятся на краю этой поляны, впритык к клумбам, и над ними стоят садовые качели... Вентиляции на месте я не делал. И ради эстетики и ради отсутствия в саду неприятных запахов. Вентиляционная (так называемая, "фановая") труба находится в доме и представляет собой заглубленную в стену вертикально, канализационную трубу, верх которой выходит на крышу, а низ соединён с верхней точкой канализационной системы дома. Таким образом, учитывая разницу температур в доме и над крышей, в ней создаётся тяга, и,так как в доме все вводы канализации герметичны (гидрозамки), в резервуарах на улице создаётся разряжение, и они начинают "сосать воздух через люки", что исключает появление хоть каких-то запахов даже прямо над ними.
Сейчас, когда я пользуюсь этой канализационной системой уже почти три года, могу сказать, что всё так и работает, как я планировал. Но, вот на этапе строительства возникли довольно серьёзные трудности...
И вот с чем я столкнулся при обустройстве первого резервуара. Раскопал всю площадь до гравия, сложил весь "грязнозём" в отдельную кучу, чтобы потом частично засыпать обратно, и стал копать яму в гравии (точнее, в песчано-гравийной смеси), увозя её в конце дня тачкой. Мне-же надо было от этой глубины выкопать ещё на глубину, почти два метра. Но не тут то было - слой ПГС мягкий и рыхлый, и, стоит немного откопать, как происходят обвалы. В итоге, строительство этой ямы заняло у меня всё лето, так как, учитывая обвалы, пришлось переворочать лопатой не одиннадцать расчётных кубометров грунта, а все двадцать!. А ещё надо учесть, что работал в одиночку, да ещё то, что грунт надо было отвозить тачкой, да ещё, под конец, и извлекать его с почти трёхметровой глубины!! И, кроме этого, строить не одну внутреннюю опалубку, как планировалось, а полноценную двухстороннюю. Да ещё и засыпать потом грунтом наружные пустоты за стенками, образовавшиеся на месте обвалов. (Единственный плюс - туда ушёл весь "грязнозём" и не возникло проблем с его утилизацией)))
Короче, планировал за месяц сделать всё, а на выходе, за три месяца сделал только половину!
В результате, строительство второго, инфильтрационного резервуара отложил на следующий год. И на этот раз решил действовать по совершенно другой технологии. Вспомнил, как копал подвал под пристраиваемой к дому кухней. Там же тоже гравий. И выкопать котлован впритык к фронтону тяжеленного дома, и на глубину, превышающую глубину его фундамента, опасно - возможна подвижка грунта, обвал... И дом рухнет! Но подвал сделать хотелось. И тогда я сделал следующее - отступив метр от фундамента дома, прокопал траншею, глубиной, примерно, полметра и шириной 30 см. (Это никакой опасности не представляет. Верхний слой плотный и обвала быть не может, да и фундамент залегает глубже). Сварил ручной бур, диаметром 30 см. и удлинитель к нему.
Вечером, после работы, приезжал, бурил в траншее скважину, глубиной в два с половиной метра (суммарная глубина от горизонта - три метра), вставлял в неё три арматуры, и заливал бетоном из бетономешалки (Она мешала бетон в большую бадью, пока я бурил))). На следующий день такую-же мощную сваю заливал в другом конце траншеи. Ещё через день - опять в этом, впритык к уже затвердевшей первой. И так - пока сваи не встретились, образовав мощную подпорную стену до глубины три метра. После чего уже не страшно было выкопать за этой стеной подвал, глубиной (от горизонта) два метра.
Вот и сейчас я решил на метр выкопать (там плотный слой), а потом, дойдя до рыхлого гравия, бурить скважины и заливать сваи. Тем более, что мне нужна инфильтрация, а значит, если сваи будут не впритык одна к другой - это будет только в плюс. Но на этот раз столь мощный диаметр мне точно не нужен!!! Да и глубины свай достаточно два метра. Значит, нужно сделать другой, более тонкий бур.
Продумывая его устройство, решил, что лучше его сделать в виде насадки для строительного миксера. У меня есть два миксера "Фиолент-МД1-11Э". Один из них всегда установлен в моём самодельном сверлильном станке. Второй используется по назначению. Имея крутящий момент в "честных" 85 Н·м , при низких оборотах (0 - 600 об/мин ) он точно справится с буром. (Про "честные характеристики" написал не случайно. Видел у знакомого миксер с заявленной сотней Ньютон-метров, который на поверку оказался вдвое слабее моего) А, учитывая, что миксера у меня два, то можно будет одним бурить, а вторым замешивать раствор. (Ведь, бетономешалку в яму не опустишь))). Но, используя миксер с моим самодельным венчиком для тяжёлых растворов, бетон им готовится быстрее, чем в бетономешалке... Правда, и значительно тяжелее для спины и рук.))))
В результате, всё получилось. И вот, что я использовал для изготовления бура:
1. Шпильки от деревянных барабанов для кабеля.
2. Соединительные гайки М14.
3. Сталь листовая, толщиной 3 мм.
4. Труба стальная ДУ-15.
Опыт изготовления буров, как уже говорил, у меня уже был. И тот большой, о котором говорил, и второй, поменьше, который я сделал из стёртого диска по бетону. Но это были ручные буры. Принцип, конечно, тот-же. Но, в этом случае, у меня будет небольшой диаметр, а значит, бур можно будет сильнее заглублять между выемками грунта. В идеале, конечно, вообще изготовить шнек на всю длину, и он будет сам выталкивать высверленный грунт наверх. Но, думаю, мощности моего миксера для этого не достаточно. Так что, решил сделать шнек, длиной примерно, полметра.
С диаметром я определился - 125 мм. Исходил из следующего:
1)Для моих свай такого диаметра достаточно.
2) возможно, в скважину придётся помещать дренажные, или канализационные трубы. Первые имеют диаметр 100 мм, вторые - 110 мм. Скважина должна быть чуть пошире.
3. В качестве шаблона можно использовать отрезной круг для УШМ.)))
Нашёл в металлоломе полосу листового металла, толщиной 3 мм:
Разметил:
В качестве стержня буду использовать шпильку от деревянного барабана для кабеля. Когда-то связисты поделились, разбирая старые барабаны. Шпильки есть потолще и потоньше. Выбрал с резьбой М14 - именно такая резьба на шпинделе миксера.
Из картона сделал шаблон и экспериментально определил диаметр внутреннего отверстия. Он должен быть такой, чтобы потом, растянутый разрезанный радиально круг плотно обхватывал шпильку:
(Как позже выяснилось - теория не всегда уживается с практикой... А, если при этом ещё и кривые руки задействованы....)))))
Просверлил отверстия в будущих кружках, используя ступеньчатое сверло и перфоратор с насадкой-патроном:
Вырезал кружки болгаркой, после чего каждый распилил радиально и слегка зачистил лепестковым кругом:
Потом, используя кусок трубы, молоток и кувалду, растянул круги:
Одел первый на шпильку и прихватил сваркой:
После чего, одел второй, совместил кромки и сварил между собой:
И так далее:
Вот тут то и выяснилось, что диаметр отверстий недостаточен! Изначально я подумал, что просто ведёт из за сварки, и поэтому кружки, сильно разжатые, будучи приваренными, сжимаются обратно.
Но, попытавшись их растянуть, увидел, что всему виной - недостаточный диаметр. В растянутых кругах шпилька не помещается! А, когда я проводил опыты, я использовал только один круг, и, видимо, слегка его наклонил.
Проделанной работы было жалко, и я решил заменить стержень на более тонкий. Благо, приварен он только одной прихваткой сверху.
Но у такого стержня не хватит жёсткости. Для того, чтобы его усилить, решил одеть на него трубу. Сперва из ненужного, найденного в металлоломе кусочка, выпилил отрезок с фигурным краем, который плотно торцом прижмётся к шнеку
Обварил. После чего удлинил штырь, приварив к нему целую шпильку с резьбой М14:
Затем одел трубу на оставшийся участок шпильки и приварил:
Длину сделал такую, чтобы из трубы на сантиметр выглядывала резьба. Зажал на ней соединительную гайку и обварил:
В гайке осталось ещё примерно 20 мм внутренней резьбы М14. Этого с лихвой хватит, чтобы накрутить бур на шпиндель миксера.
Теперь надо сделать удлинитель.
Ещё одну шпильку распилил на половину:
С той стороны, где нет резьбы, болгаркой с зачистным кругом немного "заточил" стержень:
И приварил к нему соединительную гайку:
Одел на штырь трубу, с другой стороны зажал её обычной гайкой, обварил и зачистил:
Сам бур тоже зачистил.
Почти готово. Необходимо сделать ещё одну очень важную вещь - удлинитель рукоятки! Использовать без него миксер с буром очень опасно - если вдруг встретится камень и бур резко заклинит, у миксера хватит крутящего момента, чтобы свернуть вам руки и нанести этим травмы. Я в этом убедился, размешивая очень тяжёлый бетон. Видимо, как-то его заклинило щебнем, и он резко завернул мне руки. Но я держал его снизу от себя, поэтому он просто вырвался из рук. И я тогда не успел его выключить (кнопка стояла на блокировке). Пока дотянулся до розетки, он, вращаясь, уже намотал вокруг себя шнур и разорвал его). А, если бы я держал миксер повыше, и при этом, давил бы вниз, то держал бы я его "обратным хватом" и из рук он не вырвался бы! В лучшем случае, он вывихнул бы мне большие пальцы рук. Но, если левой рукой держать миксер с вращающимся по часовой стрелке буром, через длинный рычаг, силы его рывка не хватит вам навредить.
Уже после того, как я его сделал и всё пробурил, в разговоре с одним знакомым, узнал, что он тоже делал такой, только побольше диаметром, чтобы под столбы сверлить. Рукоятку не сделал. Даже не подумал про это. И на первом же сверлении поплатился за это растяжением связок в плече!
В качестве заготовки использовал ржавый отрезок трубы ДУ20 из металлолома, в котором сделал вырез, чтобы можно было его плотно наложить на штатный "штурвал":
После чего чуть надрезал, согнул и обварил.
А пока всё покрасил:
Обрезал и заточил кончик бура:
В штатной рукоятке просверлил отверстие:
Наложил мою рукоятку и закрепил мебельным болтом М6:
Вот инструмент и готов к бурению:
Бурит очень хорошо. Миксер почти не чувствует нагрузки. Когда встречаются камни, рывок, благодаря рычагу, совсем не сильный. В мягком грунте, не очень крупные камни он сдвигает шнеком, вминая в стенку скважины.
К сожалению, я не снял процесс его работы, но могу показать результаты:
Вот эти жёлтые дренажные трубы уходят во все стороны под наклоном вниз. Их длина - два метра. И расположены они в каналах, высверленных этим буром.
А под ними видны контуры свай, облепленных песком. Я, как и хотел, просверлил на два метра глубины, залил сваи, соединив их арматурой с бетонной верхней обвязкой (за несъемной опалубкой из шифера), а потом спокойно выбирал гравий. Параллельно с этим засверливаясь в стороны и устанавливая дренажи. На этом фото - примерно две трети глубины инфильтрационного резервуара. Ниже позже расположил ещё два ряда таких расходящихся в стороны дренажей. Так что, в земле моя канализация представляет собой этакого "паука", распустившего во все стороны множество двухметровых лап! ))))
После этой работы, бур использовал ещё один раз, когда устанавливали с соседом забор из профлиста. В качестве столбов и прожилин у нас были профильные трубы, сечением 40х40 мм, сваренные не внахлёст, а заподлицо (Забор между участками и так каждый из нас со своей стороны может обшить его чем угодно и какого угодно цвета )). Трубы у нас были порезаны по два с половиной метра. Забор высотой 1,7 метра. Вот я очень легко и быстро просверлил больше двадцати ям, глубиной в 80 сантиметров под столбики. Тут уж вообще не возникло трудностей - сделал пометку изолентой на стержне, и сверлил яму за один заход. На каждую ушло меньше минуты.
