В сети довольно много разных конструкций ножеточек. Но объединяет их одна особенность, это то, что нож неподвижно крепится на основание, и по нему елозят заточным элементом, коим является наждачка, наклеенная на какое-либо основание. Я решил изменить эту особенность, и поменять местами нож и заточной элемент. И это решение дало ряд преимуществ перед традиционным способом. Преимущество первое, это то, что оказалось возможным вместо наждачки использовать точильный брусок, который в отличие от наждачки и предназначен для этой цели. В традиционных ножеточках закрепить точильный брусок на подвижной штанге несколько проблематично, посему и используют наждачку. Преимущество второе, это то, что оказалось возможным проводить заточку перпендикулярно режущей кромке, а не по дуге, как это реализовано в традиционных версиях. Преимущество третье, это то, что для заточки противоположной грани нож не нужно перезакреплять. Достаточно просто перевернуть его на другую сторону.
Представленная ножеточка состоит из тех-же основных элементов, что и традиционные, просто некоторые узлы поменяны местами, ну и добавлены новые.
При изготовлении использовались те материалы, которые нашлись в кладовке, и те, которые можно без проблем купить в ближайшем хозмаге. Ну, или заказать в интернете.
Поскольку при изготовлении используются слесарные работы, необходим набор инструментов для слесарных работ. Как минимум, это тиски, напильник, надфиля, дрель с набором свёрел, метчики, паяльник и газовая горелка. Ну и ножовка по металлу.
Применённые материалы -
1) Ламинат - 60 см.
2) Рейка 25х25 - 70 см.
3) Рейка 40х20 - 10 см.
4) Удлинённая гайка М12 - 1 шт.
5) Обычная гайка М12 - 1шт.
6) Болт М12х80 - 1 шт.
7) Удлинённая гайка М6 - 5 шт.
8) Алюминиевый уголок 15х15 - 40 см.
9) Металлический пруток Ø 6мм - 50см.
10) Гайка М4 - 10 шт.
11) Винт потайной М4х12 - 8 шт.
12) Винт установочный М4х6 - 4 шт.
13 Саморезы по дереву 3,5х25 - 10 шт.
14) Шариковые направляющие 17 мм 214 мм частичного выдвижения - 1 пара.
15) Шайбы М6х12 - 4 шт.
16) Уголок УМ 20х20мм - 2 шт.
17) Уголок монтажный 50х50х20 - 1 шт.
18) Перфорированная металлическая пластина 100х60 мм. 2 шт.
19) Зажим дугообразный для троса 5 мм - 4 шт.
20) 2 гайки и 2 винта М5
1) Основание.
Для основания использовался отрезок ламината, который остался от настилки пола. Выпиливается по размеру и просверливаются необходимые отверстия. Снизу, по краям, прикручиваются отрезки рейки 25х25. На рейки снизу приклеиваются противоскользящие накладки.
2) Стойка для штанги.
Для стойки использовалась удлинённая гайка М12, обычная гайка М12, болт М12х80, 2 квадратика 40х40х20 отпиленные от рейки 40х20.
В деревянных квадратиках по центру просверливается отверстие Ø22 мм. Квадратики склеиваются между собой. В отверстие запрессовывается удлинённая гайка М12 предварительно обёрнутая полоской жести от консервной банки (чтобы плотно входила) и узел крепится к основанию шурупами.
В месте крепления, в основании необходимо просверлить отверстие Ø14мм., чтобы обеспечить выход болта. Можно вместо использования деревянных квадратиков, применить увеличенную шайбу М14 с внутренним Ø15мм. и внешним Ø44мм. К этой шайбе припаять, либо приварить вышеуказанную гайку, и просверлив в шайбе необходимые отверстия, прикрутить её к основанию винтами М4. В гайку вкручивается болт М12 с предварительно накрученной на него обычной гайкой, которая используется для фиксации болта в нужном положении. Вкручиванием, либо выкручиванием болта обеспечивается нужный угол заточки.
Для установки штанги используется качалка изготовленная из двух обрезанных по отверстию металлических крепёжных уголков 20х20мм. припаянных к металлической пластинке 20х25мм. Металлическую пластинку 20х25мм. можно получить отрезав полку от крепёжного уголка 50х50х20мм.
Далее в получившейся детали просверливается по центру отверстие Ø6мм. и раззенковывается. Так-же до 6 мм рассверливаются отверстия в уголках. В центре шестигранной головки болта М12 высверливается отверстие Ø 5мм и глубиной 25мм. в этом отверстии нарезается резьба М6. Винтом М6 с потайной головкой прикручивается ранее спаянный кронштейн. Кронштейн должен вращаться относительно свободно, но без люфта.
В удлинённых гайках М6 при помощи высверливания сверлом 6 удаляется резьба. Посредине одной из граней на каждой гайке высверливается отверстие сверлом 3,3мм и нарезается резьба М4. Для надёжности сверху отверстия с резьбой припаивается гайка М4.
Две удлинённые гайки спаиваются крестом, чтобы припаянные гайки были на противоположных гранях креста. От прутка Ø 6мм отрезается отрезок длиной 30мм. При помощи этого отрезка спаянный крест закрепляется в ранее спаянном кронштейне, и через отверстие с припаянной гайкой М4 фиксируется установочным винтом. Поскольку удлинённая гайка М6 имеет меньший размер по длине, чем расстояние между щёчками кронштейна, этот зазор убирается шайбами М6. по две с каждой стороны.
3) Штанга для крепления ножа.
Для штанги используется металлический пруток Ø 6мм. На одном конце прутка для крепления удерживающей пластины, напильником делается выборка длиной 30 и глубиной 2,4 мм. Размер 2,4 мм. необходимо выдержать для того, чтобы режущая кромка столового ножа толщиной 1,2 мм при закреплении ножа на пластине, находилась по центру диаметра штанги. Если предполагается затачивать ножи другой толщины, глубина выборки рассчитывается под эту толщину.
Поскольку пруток у меня был из нержавейки, припаять к нему пластину было несколько проблематично, посему использовал U-образные стяжки для тросиков М5. предварительно рассверлив посадочное место сверлом 6. Для крепления ножа использовал стальные полоски 18х60мм. Вырезав их из такой-же пластины. Полоски слегка изгибаются дугой, и к одному из отверстий припаиваются гайки М5. Нож крепится винтами М5 пропущенными сквозь соответствующие отверстия в крепёжной пластине. Штанга вставляется в верхнее отверстие крестовины и фиксируется от продольного перемещения двумя удлинёнными гайками М6 с припаянными гайками М4. В эти гайки вкручиваются установочные винты, которые и фиксируют ограничители на штанге.
По сути ножеточка готова, и на ней можно затачивать ножи. Кладём точильный брусок на основание, выставляем при помощи кондуктора угол заточки, и удерживая одной рукой нож, второй рукой совершаем возвратно-поступательные движения точильного бруска. 
Но в таком виде пользоваться ножеточкой не совсем удобно. Посему, приступаем к изготовлению каретки.
4) Каретка.
Основание каретки так-же выпиливается из отрезка ламината. Длина каретки соответствует длине точильного бруска, ширина выбирается произвольно. Для продольной фиксации точильного бруска, к торцам винтами М4 прикручиваются отрезки алюминиевого уголка соответствующих размеров.
К основанию точилки каретка крепится шариковыми направляющими 17 мм 214 мм частичного выдвижения. Поскольку эти направляющие являются неразборными, к одному из крайних отверстий подвижной части припаивается гайка М4. (это в том случае, если отсутствует возможность вкрутить шуруп в основание каретки.) На противоположном конце этой части уже имеются отверстия с резьбой М4. Через эти отверстия винтами М4 направляющая крепится к каретке. К основанию ножеточки направляющие крепятся саморезами.
Теперь ножеточкой стало пользоваться значительно удобнее. К тому-же появилась возможность смещать точильный брусок относительно осевой линии, что позволяет производить заточку прямолинейной части ножа не по дуге, а перпендикулярно режущей кромке.
Просто перевернув нож ручкой в другую сторону, затачивается противоположная фаска.
Очередным преимуществом данной конструкции является то, что можно заблокировать штангу от осевого вращения. Для этого и предназначена гайка припаянная сверху крестовины. А это позволяет на этой ножеточке затачивать и мелкие, до 6мм, свёрла. Более крупные свёрла удобнее затачивать на электроточиле.
Для заточки свёрл придётся сделать отдельную штангу. Выборка на прутке выполняется точно так-же, как и в предыдущем случае, с той разницей, что размер выдерживать не обязательно. Для крепления свёрел используется удлинённая карточная петля 120х34 мм. Причём - 120 мм. это ширина раскрытой петли, а 34 мм. её высота. 
Петлю придётся доработать, как показано на рисунке.
Петля обрезается, просверливаются дополнительные отверстия. В задней карте, в просверленном отверстии нарезается резьба М4 В передней карте просверливается отверстие Ø5.5 мм. Круглым надфилем делаются выборки для удержания свёрл.
Петля припаивается к обрезанному уголку 50х50Х20. Обрезанный он стал 20Х50Х20. В уголке просверливаются отверстия для крепления штанги U-образными зажимами и этими зажимами он крепится к штанге.
Сверло вставляется в выборки между картами так, чтобы режущие кромки сверла были параллельны задней карте и зажимается винтом М4.
На хвостовик сверла надевается поворотная ручка, изготовленная из удлинённой гайки М6 с вкрученным длинным винтом М4. Этим винтом ручка и фиксируется на хвостовике сверла. Поворотная ручка так-же должна быть параллельна задней карте.
Через прокладку с просверленным отверстием, сверло устанавливается так, чтобы спиленный угол карты был параллелен прокладке. То-бишь, спиленным углом устанавливается на прокладку, чем обеспечивается угол заточки 120°. И штанга фиксируется от проворачивания верхним винтом на крестовине.
Далее по кондуктору выставляется задний угол заточки. Он составляет 12-15° 
Заточка производится возвратно-поступательными движениями каретки. Заточив одну сторону, при помощи поворотной ручки сверло поворачивается на 180°. Естественно предварительно ослабив зажимной винт на карте.
Если требуется заточить сверло под другим углом, просто изготавливается нужный кондуктор, и угол заточки выставляется не по спиленному углу, а по кондуктору.
И для адептов наждачки. Если очень хочется затачивать инструмент наждачкой, просто наклейте её на отрезок деревянной рейки и применяйте вместо точильного бруска.
Благодарю за внимание:)
Примечания для тех, кто рискнёт повторить эту конструкцию.
Можно упростить без потери для функционала. Для этого нужно вместо металлического прутка Ø 6мм. использовать резьбовую шпильку М6. При этом отпадает необходимость в двух ограничителях, так как шпилька просто вкручивается в качалку, и двигаться в ней не может, и естественно отпадает необходимость высверливать резьбу крестовине. При заточке свёрел, штанга из шпильки просто фиксируется от проворачивания контргайкой. Так-же, поскольку шпилька сделана из стали, не составляет никакого труда припаять к ней крепёжную пластину для ножа. Отпадает необходимость в U-образных зажимах для троса. Этим достигается экономия трудо и материало-затрат, но снижается удобство пользования.
P.S. Изготовление поддона для точильного камня в данной статье не рассматривается. Но он нужен.
