Здравствуйте, уважаемые посетители сайта "В гостях у Самоделкина".
Этим летом, вечерами, я занят производством тротуарной плитки. Плитка у меня получается вот такая:
У нас (Беларусь) такая плитка продаётся под коммерческим названием "Старый город". На российских сайтах встречал название "Брук" (Хотя, "бруком", или "брукованными дорогами" у нас на Полесье называют дорогу, мощёную природным камнем естественной формы, а не брусчаткой.)
Уже сделал примерно сорок квадратных метров. И сейчас хочу поделится опытом. Возможно, кому-то это будет полезным.
Сразу скажу, что я не преследую цель заработать, или сильно сэкономить на этом. Просто, у меня, после обустройства местной канализации и рытья подвала, образовалось довольно большое количество песчано-гравийной смеси, залежи которой, как оказалось, находятся на метровой глубине под моим участком. Старожилы этого сайта знают, остальным поясню для ясности: этот дом я реконструировал принципиально ТОЛЬКО своими руками (поставил себе условие, что на стройплощадке до самого заселения не должно быть никого, кроме меня! Ни сантехников, ни электриков, и, уж, тем более, монтажников, каменщиков и отделочников))). Поэтому, все работы выполнял сам. В одни руки. Когда копал траншею под фундамент, нашёл ПГС. Из неё и залил ленточный фундамент. (Практически, достал, размешал с цементом и закинул обратно)))). Потом выкопал подвал. Потом выкопал канализацию (16 кубов). И при всех этих работах, снимал аккуратно чернозём, потом "грязнозём", потом немного песка, а потом, когда шёл чистый гравий, увозил его тачкой и складировал во дворе.
Давайте сразу договоримся. песчано-гравийную смесь я буду называть "гравием". В нашей местности чистого гравия (без песка) не встречается, поэтому именно ПГС называют "гравием". У нас здесь он залегает практически везде и очень хорошего качества (без глины, пылевидного песка и других включений). И все бетон делают только из гравия! Из песка, при такой-же пропорции к цементу, бетон получается значительно низшей марки. Все знают "равенство марок" - самый ходовой бетон (примерно М200) можно получить из песка с пропорцией 1:3, или из "гравия" 1:5.
Из полученного гравия я залил цоколь пристройки, перекрытие над подвалом, все черновые стяжки, и греющие плиты тёплого пола. Даже, когда штукатурил очень сильно кривые столетние стены дома, раствор для грубого выравнивания делал тоже из этого гравия, добавляя цемент, известь и плиточный клей (для липкости).
На всё это у меня ушло тонн тридцать... Но во дворе осталось лежать ещё тонн 15-20! И мне нужно его куда-то деть!
(На снимке уже его половина)
Конечно, можно вывезти его на дорогу (недалеко есть неасфальтированная "гравейка"). Но я, как "больной на всю голову самодельщик", решил переработать его в тротуарную плитку! Ведь, особо приятно, когда "с пользой пристраиваешь то, что лежит и мешает".
У меня в саду есть довольно большая поляна для посиделок.
Пробовал засеять её газонной травой, но, из за интенсивной ходьбы, получаются некрасивые проплешины с грязью, как на футбольных полях перед воротами))).. Вытравил траву и решил замостить всё брусчаткой. Площадь - примерно семьдесят квадратов. Как раз, где-то, грубо, мне должно хватить моего гравия.))). Вот и решил совместить полезное с приятным - и избавиться от кучи гравия, и замостить поляну и дорожки и получить удовольствие от процесса ("самоделкины" поймут)))). Мысль появилась давно. Несколько лет назад. Но всё не доходили руки. А сейчас пообещал следующим летом построить во дворе детский домик для внучки! Хочешь, не хочешь, надо избавляться от гравия, расчищать место! ))). И занялся!
Как уже говорил, половину я уже сделал. И вот, что мне для этого понадобилось:
1) Песчано-гравийная смесь.
2) Цемент ЦЕМ I 42,5 Н ( по старому обозначению М500Д0)
3) Пластиковые формы для плитки.
5) Пластификатор для бетона.
6) Краситель (чёрный пигмент) для бетона.
Как уже говорил, идея производства плитки появилась давно. Так что Вибростол уже был готов. И с видом плитки я тоже определился. Вот так эта плитка выглядит уложенной. (фото из интернета)
Со стороны дочки были протесты, так как по такой плитке плохо ходить на шпильках! Но я был непреклонен. Дело в том, что садовые дорожки у меня в саду все извилистые! (Кстати, главным ландшафтным архитектором выступала именно она)))... И только этот вид тротуарной плитки, ввиду скруглённости углов, позволяет класть её не только строго по прямой, но и с закруглениями! Любую же другую придётся класть прямо, у боковые стороны подрезать в каждом ряду.... Так что, я предложил два варианта:
1) Не ходить по моему саду на шпильках. (Тем более, что "дворовую обувь" я всегда предоставляю, когда они к нам приезжают)))
2) Пусть она сама режет огромное количество плитки! Большую болгарку с алмазным кругом я, так уж и быть, предоставлю!))))
Короче, быть "Старому городу" )))).
Формы трёх видов закупил на маркетплейсе:
Купил четыре комплекта №2 и по два - №3 и №4. Итого 80 форм. Это позволит за один раз изготавливать 2,3 квадратных метра.
Начал с обустройства рабочего места. В качестве строительного материала для моего "цеха" использовал поддоны и доски от их разборки. Сначала выложил пол, заодно определившись с размерами:
Потом начал возводить три стены:
Поддоны скреплял саморезами. Перёдом моя конструкция упирается в кучу гравия. Там стену я не делал. Сделал перемычку, тоже набрав её из поддонных досок:
Крышу сделал тоже из поддонов:
Потом всё обвернул бывшим в употреблении рекламным баннером:
В передней части сделал "занавес" из плёнки. В нижней части прибил степплером доски. В закрытом состоянии "занавески" натянуты весом досок. Когда нужно работать, я просто сматываю их на доску, которую закрепляю в верхнем положении, продев её концы в петли из шнура, предварительно там закреплённые.
Изначально, продумывая процесс, я решил, что раствор буду готовить миксером. У меня есть и бетономешалка. Но, во-первых, она занимает много места, во-вторых, миксером получается значительно быстрее (в разы!!), и, в третьих, уж больно муторно бетономешалку каждый раз мыть!
Так что, для приготовления раствора, я приготовил ёмкость из разрезанной наполовину бочки
Продумывая эргономику, я решил расположить в углу подставку для миксера, а рядом с ним - бочку:
Следом должен стоять вибростол. Рн долен быть на высоте обычного рабочего стола для работы стоя (это 85 см.) Поэтому сделал для него столик соответствующей высоты. Стол должен располагаться строго горизонтально,а столик строил стоит на полу из поддонов, которые могут просесть от вибраций под весом бетона. Поэтому забил сквозь щели поддона доски в землю и прикрутил к столику. Так снимется нагрузка с поддона:
Рядом с вибростолом нужно сделать рабочий стол для смазки и подготовки форм, временного места для них и т.д. Пособирал имеющиеся обрезки и дверцы от шкафов и построил верстак:
Готовую плитку нужно где-то "сушить". И это "где-то" должно быть под рукой, чтоб её никуда не носить! Для этого, используя ДСП и фанеру, сделал полки сверху:
Обстрелял поверхности столов плёнкой, установил вибростол на своё ме:
Провёл электричество. Сразу за этим сооружением у меня находится уличный электрощит. Вот туда и подключил. Внутри разместил блок розеток, в который будут включаться вибростол и миксер.
Подумал, что, неплохо было бы и свет сделать. Повесил длинный диодный светильник из "Светофора". Он не даёт теней и очень хорошо всё освещает. Как оказалось, в моих запасах электрики не нашлось выключателя наружной компоновки! Сперва хотел повесить любой для скрытой проводки, но потом передумал. (Как-то уже сделал так, и потом, шаря в темноте, залез пальцами к проводам, замкнув их))). Так что, просто кинул поближе к нему и ко входу ещё одну розетку, а к светильнику прицепил провод с хитрой вилкой на конце. (В ней есть выключатель. Всегда держу такие в запасе.)
Всё! Можно работать!
Для начала необходимо определиться с количеством раствора, приготавливаемого на одну партию.
Раствор состоит из трёх основных компонентов: вяжущего (цемента), воды и заполнителя (песок, гравий). Как правило, очень грубо, объём готового раствора равен объёму утрамбованного заполнителя. Вяжущее и вода в идеале должны помещаться между песчинками - именно такой бетон будет наиболее крепким!
Чтобы упростить процесс приготовления раствора, я купил в одной известной дешёвой торговой сети много одинаковых пластиковых вёдер.
(На фото только часть из них))).
Именно этими вёдрами я буду отмерять нужные пропорции.
Для определения нужного объёма, я взял одну из форм, наполнял её гравием и высыпал в ведро до полного его заполнения:
Зная количество форм в одном ведре, я высчитал необходимое для замеса количество гравия, разделив количество моих форм на эту цифру и округлив в сторону увеличения. (Лучше, пусть останется немного раствора, чем его не хватит!). Получилось одиннадцать вёдер.
Изначально я решил производить плитку тёмно-серого цвета. Для этого был закуплен сухой чёрный пигмент.
Так как пигмент не дешЁвый, я решил окрашивать не весь объём бетона, а только верхнюю часть.
Крупные производители тротуарной плитки окрашивают только трёхмиллиметровый слой. Но, в отличии от них, я буду уплотнять раствор не методом сухого прессования, а методом вибролитья, поэтому окрашивать мне придётся значительно более толстый слой. Его можно сделать очень тонким, если включить в процесс промежуточную просушку в несколько часов. Но, так как я собираюсь работать вечерами, этого я себе позволить не могу. Значит, чтобы не допустить продавливания окрашенного слоя неокрашенным, нужно сделать его более толстым.
На верхний слой я решил отвести четыре ведра гравия, а на нижний - семь.
Теперь о технологии изготовления бетона.
Изначально я часто слышал о том, что самодельный бетон никогда не получится таким-же качественным, как покупной бетон с РБУ. Проанализировав причины, и опираясь на собственный, довольно большой опыт, я пришёл к выводу, что виной этому то, что люди пренебрегают "мелочами".
1. Точное соблюдение пропорций!
Дело в том, что измеряют компоненты, в основном, лопатами, или вёдрами. При этом, если набрать полную лопату цемента, то горка на ней, ввиду его тонкодиспертности и высокой сыпучести получается значительно меньше, чем горка на лопате гравия, или песка (особенно, если они влажноватые!). В итоге, вместо пропорции 1:3 получается 1:4,5. С вёдрами тоже не всё так чисто! Редко кто утрамбовывает цемент в ведре и ровно снимает горку по его краю! Скорей, немного не досыпают, чтобы не рассыпать. А вот песок, ввиду большего его веса, утрамбовывается сам! К тому-же, его рассыпать не жалко, так как ведро стоит на его-же куче! ))). К тому-же, ведро ведру рознь! Мои, например, хоть и кажущиеся не большими, вмещают 13 литров, в то время, как другое (одиночное справа на фото ч вёдрами выше) - всего 10!
2. Количество воды! Это - основная ошибка! Зачастую люди вообще не знают о том, что для полной гидратации одной части цемента необходимо всего лишь 0,4-0,6 части воды (по массе). Вся остальная (лишняя) вода из раствора не сохнет, а остаётся в нём связанном, снижая его марку!!
3. Чистота воды и заполнителя! Любая органика, попавшая в раствор, существенно снижает его прочность!! Поэтому, песок и вода должны быть чистыми!! Нельзя брать мутную воду из канавы, или реки!
4. Уплотнение раствора при укладке. При замешивании в растворе остаётся большое количество воздуха! Если его там оставить, бетон будет пористым! Удалять его можно вибрацией, и добавкой пластификаторов в нужном объёме. Пластификаторы представляют собой (грубо) "сверхэффективную смазку для песчинок", что позволяет песчинкам при вибрации, оседать наиболее плотно друг к другу, вытесняя лишнее вяжущее и микропузырьки воздуха.
Для упрощения (как следствие - ускорения) процесса, я решил принять следующие пропорции.
Для верхнего (окрашенного) слоя мешок (25 кг) цемента на четыре ведра ПГС(по 13 л.) и одно ведро (10 л) воды. Учитывая, что в мешке цемента грубо 20 литров, пропорция получается примерно 1:2,5, что даст на выходе бетон очень высокой марки (М400 и даже выше)
Для нижнего слоя на мешок цемента я буду добавлять семь вёдер ПГС и 13 литров воды. Марка, думаю, тоже получится достаточно высокой (М200 и выше), чего вполне хватит на "подошву" плитки.
Теперь отдельно поговорим о цементе. У нас в маленькой Беларуси есть три больших цементных завода. Раньше они работали и на экспорт, сейчас доля экспорта сильно сократилась..))) А потому, когда-то давно, цемент в продаже бывал даже марки М400. Но, в последние лет, наверное, двадцать, его уже не встречается. В продаже в основном, только М500. (Что означает, что он выдерживает на сжатие 500 кг на квадратный сантиметр)
Далее идёт обозначение количества добавок: Д0 - без добавок, или Д20 - до 20-ти процентов добавок.(В основном, молотого шлака)
Распространённое заблуждение! Многие считают, что цемент Д0 крепче, чем Д20. Это не так! Ведь, у обоих марка одинакова! Количество добавок влияет только на скорость схватывания! Раствор на основе чистого цемента начинает схватываться уже через час, а через сутки он уже - "в камень". А вот, раствор на основе Д20 "живёт" значительно дольше, а полное схватывание наступает только через 28 суток!! Что, иногда, значительно удобнее! Например, при обустройстве стяжек! Учитывая неравномерность усадки раствора, невозможно получить идеально ровную плоскость при "жидкой заливке". Но такую стяжку можно поправить на следующий день, выровняв плоскость методом затирания! И, даже, через двое суток, на ней ещё можно "соскрести огрехи". А вот, если раствор на основе Д0 - выровнять уже на следующий день не реально! Можно только залить самонивелирующимся составом!
С 22-го года маркировка изменилась на международную. Теперь марку пишут не в килограммах, а в наноньютонах. Без добавок обозначается "ЦЕМ I", с добавками - "ЦЕМ II"
Т.е., цемент М500 Д0 стал называться ЦЕМ I 42,5
А цемент с добавками у нас теперь вообще очень трудно найти. Но мне он и не нужен! Для производства плитки подходит только чистый. Ведь никто не хочет держать плитку в формах неделями!)))
Итак, с теорией понятно... Теперь опишу, как именно делаю. Описываю уже налаженный процесс. )))
Приходя с работы, переодевшись, я замешиваю раствор сначала для верхнего, окрашенного слоя. В бочке у меня уже влито ведро воды. Я добавляю туда пластификатор
И 20 столовых ложек чёрного пигмента. (Доза подобрана опытным путём для получения нужного оттенка цвета готовых изделий. Именно поэтому отмеряю ложками. Рассчитывал дожу, добавляя по несколько ложек на ведро гравия. Пришёл к выводу, что оптимально - пять на ведро)
После этого высыпаю туда-же мешок цемента и перемешиваю при помощи миксера. Когда цементное молочко готово, высыпаю туда четыре ведра гравия (которые заготовлены заранее) и тщательно вымешиваю.
Беру шесть форм (именно столько становится на вибростол за один раз), смазываю их, и бросаю в них по одному мастерку раствора:
Включаю вибростол. Раствор быстро растекается. "Носом" мастерка выравниваю примерно уровень во всех ячейках, зачёрпывая из более полных и перебрасываю в более пустые. Это занимает полминуты. После чего смазываю следующие шесть форм, и оставляю их на столе радом. Смазываю эмульсолом при помощи губки. Это занимает, примерно, ещё две с половиной минуты. Итого, три минуты раствор уплотняется на вибростоле, отдавая воздух и формируя наиболее плотный слой в нижней части форм (который потом станет верхним слоем плитки).
Выключаю вибростол и переставляю формы на полки. (Благо, они расположены прямо над рабочим местом).
Перекладываю подготовленные формы на вибростол и операция повторяется. И так - пока не заполню все. Как показала практика, раствора мне как раз примерно хватает, если кидать по одному мастерку. Иногда остаётся лишний, и тогда я заполняю последние несколько форм полностью окрашенным раствором. Эта операция занимает у меня обычно, полтора часа. После заполнения всех форм первым слоем, вливаю в бочку ведро воды, закрываю крышкой (кусок ЛДСП) и устраиваю получасовой перекур с кофепитием.)))
Когда кофе допито, добавляю во вторую бочку, в которой уже есть тринадцать литров воды, пластификатор, высыпаю мешок цемента и перемешиваю. Далее досыпаю семь, заготовленных ранее вёдер гравия и опять перемешиваю.
Кладу на бочку поперёк широкую доску, снимаю с полок на неё шесть форм и наполняю раствором до верха, переставляя заполненные на вибростол. При этом я сижу на накрытой ДСП первой бочке, которая пониже, и мне не нужно даже вставать.))
Включаю вибростол и заполняю следующие шесть форм. Это занимает, примерно, полторы-две минуты. Вполне достаточно для уплотнения нижнего "не ответственного" слоя.
Вот на этом этапе приходится встать для того, чтобы переставить готовые формы обратно на полку, и снять следующую партию.
И так - до завершения. Эта операция занимает у меня уже меньше времени, чем первая. В 17.30 я возвращаюсь с работы и, обычно, начав в 18.00, я заканчиваю весь цикл примерно в 21.30 - 22.00.
Придя с работы на следующий день, я занимаюсь распалубкой плитки. Для быстрого извлечения её из форм, кладу по три формы в моё приспособление, включаю вибростол.
Когда плитка вывалится (об этом я узнаю по тому, что форма начинает не просто дрожать, а высоко подскакивать), выключаю стол, снимаю рамку и перекладываю плитку в пластиковый овощной ящик. Одной партии как раз хватает на заполнение его в один ряд. Накладываю два ряда, перевенрув второй, чтобы не вымазывать пока не полностью окаменевшим раствором лицевой крашенный слой.
Ставлю рамку обратно, укладываю в неё следующую партию, включаю, а сам в это время или уношу на поддон плитку (поддон стоит рядом. Каждый ряд перекладываю картоном), или ."упорядковываю" брошенные в процессе на стол рядом опустошённые формы. Для чего попарно хлопаю ими друг от друга, избавляя от остатков раствора на краях, и складываю в торце моего "цеха", чтобы были под рукой для последующей заливки.
Расформовка всей партии (80 форм) занимает у меня примерно, час. После чего, так как время ещё есть, я наполняю гравием вёдра, чтобы не тратить на это время завтра. Как уже говорил, чтобы упростить и облегчить процесс, я купил в одной известной сети дешёвых товаров много одинаковых пластиковых вёдер. И теперь наполняю одиннадцать штук. При этом, четыре, которые понадобятся завтра для первого замеса, ставлю внутри, рядом с бочками, остальные семь - на улице и накрываю дверцей от старого шкафа на случай дождя.:
В итоге, за два вечера у меня получается 2,3 квадратных метра готовой плитки.
Сейчас, когда процесс полностью "обкатан и налажен", он не требует каких-то особенных усилий...
А "подводные камни были...
Сначала я попробовал заполнив формы окрашенным раствором, сразу-же, прямо во время работы вибростола, дополнять их неокрашенным. В итоге, первая партия получилась пятнистой!Серый раствор продавливал под действием вибрации свежий чёрный слой. А при поэтапной заливке, чёрный слой сильнее усаживается, и, к тому-же, отстаивается в течении часа. Что позволяет ему немного схватиться.
В июльскую жару, когда температура воздуха держалась 35 и выше, я всерьёз опасался за мотор вибростола! Ведь, крыльчатку охлаждения я с него снял!! Он работает по три минуты, но, даже в таком цикле на жаре нагревался до кипения на нём капель воды!!! В запасах нашёл рабочую "тушку старого напольного вентилятора. Закрепил его за столом так, чтобы он обдувал мотор. Сверху прикрыл плёнкой для защиты от бетонных брызг.
Помогло!
И ещё интересный момент. Хоть и измеряю всё вёдрами, снимая "горку", но погрешность объёма таки существенная. У меня есть формы для изготовления тонкой плитки 30х30 сантиметров. Остатки раствора забразываю в эти формы и делаю вот такую плитку;
В хозяйстве пригодится.))).
Так вот, каждый раз получается разное количество! Минимум - ни одной (весь раствор ушёл), максимум - 4 формы!
Думаю, дело в неоднородности песчано-гравийной смеси...
На этот момент у меня готово уже больше пятидесяти квадратов "основной" плитки. Думаю, в этом сезоне успею заняться и её укладкой.
