Ничего не найдено :(
    В гостях у Самоделкина! » Электроника » Блоки питания » Регулируемый блок питания 2,5-24в из БП компьютера

    Регулируемый блок питания 2,5-24в из БП компьютера

    Регулируемый блок питания 2,5-24в из БП компьютера

    Как самому изготовить полноценный блок питания с диапазоном регулируемого напряжения 2,5-24 вольта, да очень просто, повторить может каждый не имея за плечами радиолюбительского опыта.

    Делать будем из старого компьютерного блока питания, ТХ или АТХ без разницы, благо, за годы PC Эры у каждого дома уже накопилось достаточно количество старого компьютерного железа и БП наверняка тоже там есть, поэтому себестоимость самоделки будет незначительной, а для некоторых мастеров равно нулю рублей.

    Мне достался для переделки вот какой АТ блок.

    Чем мощнее будете использовать БП тем лучше результат, мой донор всего 250W с 10 амперами на шине +12v, а на деле при нагрузке всего 4 А он уже не справляется, происходит полная просадка выходного напряжения.

    Смотрите что написано на корпусе.

    Поэтому смотрите сами, какой ток вы планируете получать с вашего регулируемого БП, такой потенциал донора и закладывайте сразу.

    Вариантов доработки стандартного компьютерного БП множество, но все они основаны на изменении в обвязке микросхемы IC - TL494CN (её аналоги DBL494, КА7500, IR3М02, А494, МВ3759, М1114ЕУ, МPC494C и т.д.).

    Рис №0 Распиновка микросхемы TL494CN и аналогов.

    Посмотрим несколько вариантов исполнения схем компьютерных БП, возможно одна из них окажется ваша и разбираться с обвязкой станет намного проще.

    Схема №1.






    Приступим к работе.
    Для начала необходимо разобрать корпус БП, выкручиваем четыре болта, снимаем крышку и смотрим внутрь.

    Ищем на плате микросхему из списка выше, если таковой не окажется, тогда можно поискать вариант доработки в интернете под вашу IС.

    В моем случае на плате была обнаружена микросхема KA7500, значит можно приступать к изучению обвязки и расположению ненужных нам деталей, которые необходимо удалить.

    Для удобства работы, сначала полностью открутим всю плату и вынем из корпуса.

    На фото разъём питания 220v.

    Отсоединим питание и вентилятор, выпаиваем или выкусываем выходные провода, чтобы не мешали нам разбираться в схеме, оставим только необходимые, один желтый (+12v), черный (общий) и зеленый* (пуск ON) если есть такой.

    В моём АТ блоке зеленого провода нет, поэтому он запускается сразу при включении в розетку. Если блок АТХ, то в нем должен быть зеленый провод, его необходимо припаять на "общий", а если пожелаете сделать отдельную кнопку включения на корпусе, то тогда просто поставьте выключатель в разрыв этого провода.

    Теперь надо посмотреть на сколько вольт стоят выходные большие конденсаторы, если на них написано меньше 30v , то надо заменить их на аналогичные, только с рабочим напряжение не меньше 30 вольт.

    На фото - черные конденсаторы как вариант замены для синего.

    Делается это потому, что наш доработанный блок будет выдавать не +12 вольт, а до +24 вольт, и без замены конденсаторы просто взорвутся при первом испытании на 24v, через несколько минут работы. При подборе нового электролита емкость уменьшать не желательно, увеличивать всегда рекомендуется.

    Самая ответственная часть работы.
    Будем удалять все лишнее в обвязке IC494, и припаивать другие номиналы деталей, чтобы в результате получилась вот такая обвязка (Рис. №1).

    Рис. №1 Изменение в обвязке микросхемы IC 494 (схема доработки).

    Нам будут нужны только эти ножки микросхемы №1, 2, 3, 4, 15 и 16, на остальные внимание не обращать.

    Рис. №2 Вариант доработки на примере схемы №1

    Расшифровка обозначений.

    Делать надо примерно так, находим ножку №1 (где стоит точка на корпусе) микросхемы и изучаем, что к ней присоединено, все цепи необходимо удалить, отсоединить. В зависимости от того как у вас в конкретной модификации платы будут расположены дорожки и впаяны детали, выбирается оптимальный вариант доработки, это может быть выпаивание и приподнятие одной ножки детали (разрывая цепь) или проще будет перерезать дорожку ножом. Определившись с планом действий, начинаем процесс переделки по схеме доработки.


    На фото - замена резисторов на нужный номинал.

    На фото - приподнятием ножек ненужных деталей, разрываем цепи.

    Некоторые резисторы, которые уже впаяны в схему обвязки могут подойти без их замены, например, нам необходимо поставить резистор на R=2.7k с подключением к "общему", но там уже стоит R=3k подключенный к "общему", это нас вполне устраивает и мы его оставляем там без изменений (пример на Рис. №2, зеленые резисторы не меняются).



    На фото- перерезанные дорожки и добавленные новые перемычки, старые номиналы записываем маркером, может понадобится восстановить все обратно.

    Таким образом просматриваем и переделываем все цепи на шести ножках микросхемы.

    Это был самой сложный пункт в переделке.

    Делаем регуляторы напряжения и тока.

    Берем переменные резисторы на 22к (регулятор напряжения) и 330Ом (регулятор тока), припаиваем к ним по два 15см провода, другие концы впаиваем на плату согласно схеме (Рис. №1). Устанавливаем на лицевую панель.

    Контроль напряжения и тока.
    Для контроля нам понадобятся вольтметр (0-30v) и амперметр (0-6А).

    Эти приборы можно приобрести в Китайских интернет магазинах по самой выгодной цене, мой вольтметр мне обошелся с доставкой всего 60 рублей. (Вольтметр: www.ebay.com)

    Амперметр я использовал свой, из старых запасов СССР.

    ВАЖНО - внутри прибора есть резистор Тока (датчик Тока), необходимый нам по схеме (Рис. №1), поэтому, если будете использовать амперметр, то резистор Тока ставить дополнительно не надо, без амперметра ставить надо. Обычно RТока делается самодельный, на 2-х ватное сопротивление МЛТ наматывается провод D=0,5-0,6 мм, виток к витку на всю длину, концы припаяем к выводам сопротивления, вот и все.

    Корпус прибора каждый сделает под себя.
    Можно оставить полностью металлический, прорезав отверстия под регуляторы и приборы контроля. Я использовал обрезки ламината, их легче сверлить и выпиливать.

    На лицевой дощечке располагаем приборы, резисторы регуляторы, подписываем обозначение.

    Делаем боковины, сверлим.

    Сверлим крепежные отверстия, собираем, прикручиваем шурупами.

    Небольшие ножки получаем при обработке ламината на точиле.



    Собранное устройство, будем проверять что получилось.

    Посмотрим небольшой тест.
    [media=http://youtu.be/cEQaEbhVd5w]
    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Зарядное устройство для NiMh/NiCd аккумуляторов на LM393

    Простой лабораторный блок питания своими руками

    9
    Идея
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    9.2
    Описание
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    8.2
    Исполнение
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    Итоговая оценка: 8.77 из 10 (голосов: 26 / История оценок)

    Добавить комментарий

    19 комментариев
    Ал-др

    Всё бы хорошо, только автор не удосужился почистить плату и корпус внутри от пыли и грязи. В период отсутствия отопления и наличия влажности (август-сентябрь) на плате может и коротнуть...

    Гость Влад
    Монтаж ужасен. Описание чуть лучше. 
    Но почему поставил регулятор тока на 100 ом вместо 330, как сам указал на схеме?
    ino53
    Цитата: Михаил Валерьевич Василенко
    Подскажите как правильно расчитать токовый делитель если нет сопротивления на 330 Ом.
    Резистор 10к заменить и подобрать, пропорция 330/10к = 200/Х, где Х - искомый номинал, где то около 6к2...6к8.

    Не нашол переменный резистор на 330 ОМ поставил на 200 Ом и БП не выдает больше 3.5 А. Подскажите как правильно расчитать токовый делитель если нет сопротивления на 330 Ом. Схемой даволен все работает.
    Nemo
    Сделал такую же переделку, шим контролер КА7500, вроде как работает, но регулировка 1.8-15.1 а не 0-24, а при нагрузке возникает какой то писк из бп... Может кто то знает как это можно исправить?

    Korolev
    Гость Александр,
    а переделка грамотная любого бп проста
    У меня этих (восстановленных) БП - как у дурака фантиков, для питания лент использую без переделок (лень). На работе 6 полок в шкафу подсветил - 5 лет, полёт нормальный, светит с 8.00 до 23.00 ежедневно. yes
    Гость Александр
    Еще из бп компов получается отличные бп для питания сд лент, подсветки, вентиляции итп так как токи на 12в у современных бп большие. Цена на подобные мощьности в магазине огромные, а переделка грамотная любого бп проста . 1 выпаять ненужные провода, конденсаторы, нагрузочные резисторы с 3.3в и 5в. 2 сделать делитель на 10-30 mА, из резисторов 2вт, питая их от 12в ( всего 3 резистора) главное расчитать правильно. Всё. У меня фсп выдаёт 26 ампер.
    Гость Роман
    По ошибке 15к и 22мкФ вместо 4 ноги запаял на 3 ногу . Работает лучше как ни странно. Без музыки.
    den
    В начале статьи один бп а в конце уже другой или я не прав?
    Виктор Калинкин
    Цитата: Виктор Калинкин
    Нихера не работает твое творение, блок перестал включатся вообще. Мог бы на своих фотках со стрелками хотя бы написать наминалы резисторов
    Виктор Калинкин
    Нихера не работает твое творение, блок перестал включатся вообще
    Александр Степанов
    Мощно. Предлагаю более простой готовый вариант из хлама
    Aleksej_2016
    Добрый вечер! Переделываю такой же блок питания ,плата один в один только на 200 Вт. Все изменения внес вроде все работает ,блок стал выдавать от 3,5 - 26В но при подключенной нагрузке в 40-60Вт просаживается напряжение до 11,5В . В чем может быть причина? Правильность монтажа изменений проверил неоднократно все верно.
    kotmorse
    Я собрал эту схему. И после того, как TL494 вошла в режим стабилизации тока, - стремительно перегрелись и сгорели силовые транзисторы. Оказывается, в режиме стабилизации тока TL494 начинает заваливать фронты управляющих сигналов, т.е. у TL494 не хватает усиления. НЕ СОБИРАЙТЕ ЭТУ СХЕМУ! Лучше воспользуйтесь схемами, где использован операционник для компенсации такой особенности TL494. 
    Pronin
    По поводу применения блока из источника от РС. Там на выходе должна быть нагрузка уже при включении... И надо учитывать, что электролитические конденсаторы на входном контуре могут быть высохшие... и ток на выходе (даж 7 А во вторичке) не дадут.
    Temys
    Рамка Амперметра работает от падения напряжения на шунте который включен параллельно ему.Здесь то все понятно как раз.
    Не понятно почему автор не продемонстрировал предельное значение тока который может раскачать данная самоделка, в описании сказано что Ампер 7 выдает.
    На видео всего 2,5 А было и шимка в защиту ушла. У меня после повторения подобной простецкой схемы тоже было 2-2,5 А.
    При чем зачастую при отключении нагрузки вылетала сборка Шоттки (пробивало один из диодов). А так в общем и целом довольно неплохо для простенького блока питания. И достаточно простора для доработки схемы, довольно неплохой ШИМ контроллер применен.
    Макс
    Не понятно мне как подключить амперметр на другом рисунку http://i0.wp.com/xn----8sbekcdvpihw5ac.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/03/chem
    a_-blok_pitaniya_PC.jpg?resize=265%2C300 стоит стрелка и надпись на - минус или на 1 ногу шима подскажите пожалуйста.
    Varikap Автор
    Да, понять подключение сразу сумбурно, самому пришлось разобрать повторно блок и посмотреть, оказалось все правильно, сделал изменения в изображении схемы для понятности. Тут схема с изменениями http://i0.wp.com/xn----8sbekcdvpihw5ac.xn--p1ai/wp-content/uploads/2015/03/chem
    a_-blok_pitaniya_PC.jpg?resize=265%2C300
    qwe20rty14
    Не могу понять, как на Рис.1 амперметр работает? Ведь по схеме общий провод и "минус" - это одно и тоже...

    Привет, Гость!


    Зарегистрируйтесь

    Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

    Войти

    Добавьте самоделку

    Добавьте тему

    Онлайн чат

    Последние комментарии

    Все комментарии