Ничего не найдено :(
    В гостях у Самоделкина! » Электроника » Блоки питания » Простой блок питания, выдающий 17 вольт, своими руками

    Простой блок питания, выдающий 17 вольт, своими руками


    Приветствую всех посетителей сайта и кто решил заглянуть мою статью. Электричество на сегодняшний день - это самый важный элемент нашей жизни. Все приборы сейчас работают на электричестве, будь это хоть бытовые, вычислительные... Нашу жизнь уже практически сложно представить без проводов, батареек, розеток. Но вот каждый из этих приборов питается под своим напряжением: при пяти вольтах, двенадцати... Поэтому так как приборов не мало, для каждого из них требуется определенное напряжение. Например, холодильник, работающий на 220 В не подключишь к usb порту ноутбука, это будет смешно, так как пять вольт - это очень мало для холодильника. Ну а телефон не подключишь напрямую без специального прибора к розетке с напряжением 220 В , иначе телефон просто напросто сгорит. А чтобы телефон не сгорел, для этого существуют специальные блоки питания, которые преобразуют высокое напряжение в более низкое, например блок питания двенадцать вольт. С таким благоприятным напряжением и будет работать, например, светодиодная лента, то есть от двенадцати вольт. Именно в этой статье вы увидите и узнаете (если еще не знаете), как своими руками изготовить самый простейший блок питания из подручных материалов. В моем случае блок питания будет выдавать 17 В. В моем блоке питания будет два разъема для подключения и место, куда будут крепиться крепления типа крокодилы. Для изготовления данной самоделки нам понадобятся:

    Материалы:
    1. Понижающий трансформатор с входным напряжением в 220 В и с выходным 10 В переменного тока;
    2. Четыре диода для изготовления выпрямительного диодного моста, который переменный ток превращает в постоянный ток, то есть ток у которого есть «+» и «-»;
    3. Конденсатор, предназначенный сглаживать колебания постоянного тока после выпрямителя;
    4. Фанера любой толщины, предназначенная для изготовления корпуса блока питания;
    5. Термоусадочные трубки для изоляции оголенных участков;
    6. Моток проводов;
    7. Электрическая вилка для подключения прибора к сети 220 В ;
    8. CD диск для изготовления корпуса некоторых деталей;
    9. Изолирующая лента;
    10. Медная проволока толщиной в 3 мм;
    11. Саморезы для сборки деревянного корпуса блока питания;
    12. Резиновая трубка для ножек блока питания;
    13. Специальные разъемы (2 шт.) для подключения к блоку питания.

    Инструменты:
    1. Электрический паяльник для спаивания контактов;
    2. Пинцет для более легкой работы с мелкими деталями;
    3. Канцелярский нож для чистки проводов от изоляции и прочих нужд;
    4. Отвертка для откручивания винтиков;
    5. Ножницы для разрезания проводов;
    6. Мультиметр для проверки показаний будущего блока питания;
    7. Клеевой пистолет и термоклей для приклеивания некоторых деталей или для изоляции;
    8. Простой карандаш для чертежей на фанере;
    9. Угольник и линейка для проделки измерений;
    10. Металорезка для выпиливания фанеры, так как ножовкой будет трескаться края фанеры;
    11. Бормашина и диск для выпиливания дерева для выпиливания некоторых деталей (фанеру с помощью данного диска пилить трудно);
    12. Стамеска для проделывания углублений на фанере;
    13. Наждачная бумага для выпрямления неровных поверхностей;
    14. Электрическая дрель и сверла разных диаметров для сверления отверстий;
    15. Лобзик для выпиливание квадратных или прямоугольных отверстий;
    16. Напильник для выравнивания прямоугольных отверстий;
    17. Суперклей для склеивания мелких деталей;
    18. Маркеры черный и красный для обозначения плюса и минуса на блоке питания;
    19. Зажигалка для усадки термоусадочных трубок.

    Процесс изготовления блока питания.

    В начале же берем четыре диода и собираем из них диодный мост, который будет преобразовывать переменный ток в постоянный, как я упоминал ранее.


    С помощью электрического паяльника спаиваем из этих четырех диодов одно целое.




    Вот за что означают контакты диодного поста:


    Теперь припаиваем диодный мост к понижающему трансформатору напряжения.



    Вот кстати характеристики понижающего трансформатора напряжения:


    Далее изолируем припаянные участки с трансформатора и диодного моста с помощью зажигалки и термоусадочных трубочек.



    Теперь припаиваем к понижающему трансформатору напряжения провод, с помощью которого трансформатор будет подключаться к сети 220 вольт.


    Для этого я взял провод от старого светильника.


    Очищаем контакты, надеваем термоусадку и припаиваем провода к трансформатору.





    Изолируем провода.


    На другой конец провода подключаем электрическую вилку, купленную в магазине электротехники.



    Не забываем за ранее надеть детальку электрической вилки. Привинчиваем провода к клеммам вилки и собираем корпус обратно.







    Так как провод не держался за крепление вилки, наматываем его еще изолентой.




    Проверяем показания получившейся цепи с помощью мультиметра. Как видно, выдается напряжение пока 11,27 вольт. Далее показания еще изменятся.


    Теперь к плюсу и минусу выпрямительного диодного моста, соблюдая полярность, припаиваем конденсатор, который будет сглаживать колебания напряжения посте диодного моста.


    Для этого нам понадобятся проводки черного и красного цвета, так как контакты конденсатора малы для припаивания к мосту.







    После припаивания конденсатора напряжение на выводах увеличилось до 16.88 вольт.


    Вот какая электрическая цепь у нас получилась.


    Теперь сделаем корпус диодному мосту из обычного CD диска и приклеивая все клеевым пистолетом.



    С помощью канцелярского ножа разделяем CD диск на две части.


    Из одной из частей вырезаем два одинаковых круга.



    Теперь из них клеим корпус для диодного моста следующим образов.






    Все, главное, то есть электрическая цепь, уже готова, теперь надо собрать деревянный корпус, что самое сложное в данной самоделке. Для пайки этой цепи у меня ушло всего час, или меньше, но вот на деревянный корпус ушел почти целый день.

    Теперь берем простой карандаш и угольник и чертим на фанере детали корпуса и выпиливаем их.


    Сперва чертим вот такой вот прямоугольник.


    Далее с помощью металлорезки выпиливаем этот квадратик. Почему с помощью металлорезки, потому что с помощью обычной ножовки края фанеры трескаются, а с помощью металлорезки нет.




    Теперь чертим прямоугольник чуть больше.


    Так же выпиливаем её металорезкой.


    На маленьком прямоугольнике делаем место для вентилятора охлаждения блока питания. Для этого с помощью бормашины и предназначенного для него циркулярного диска делаем следующие прорези.


    Выковыриваем с помощью стамески углубление на маленьком прямоугольнике с прорезями внутри.


    Это будет посадочное место для вентилятора, которого у меня пока нету. Поэтому пока что блок питания будет без вентилятора.

    Теперь чертим на фанере следующие прямоугольники. один из них будет меньше. Далее выпиливаем их.



    Вот их места на корпусе блока питания.


    А вот их размеры:



    Далее выпиливаем из фанеры следующие две одинаковые детали.




    Теперь обрабатываем их наждачной бумагой.




    На одной из деталей, на которой делали углубление, сверлим отверстия сеточкой.





    Обрабатываем их бормашиной.




    На трех других деталях, кроме лицевой, тоже сверлим отверстия по нижнему месту деталей.







    На оставшейся детали, у которая больше предыдущих боковых деталей, изготавливаем прямоугольное отверстие и прямоугольные углубления.








    Теперь приделываем в это отверстие эту медную проволоку.


    Для этого сквозь это прямоугольное отверстие сверлим два одинаковых отверстия диаметром в эту медную проволоку.




    Разрезаем проволоку пополам и из полученных двух проволок сгибаем г-образную форму.




    Полученные две детали вставляем в отверстия и приклеиваем их туда супер клеем.



    Теперь берем разъемы, предназначенные на 12 вольт и готовим для них посадочные места.






    Вставляем разъемы на свои места и клеим их супер клеем.




    С помощью прямоугольника из диска закрываем окошечко прямоугольной формы.







    Начинаем собирать корпус. Надеюсь по фотографиям все будет понятно, каким образом я все закрепил.











    Закрепляем трансформатор и диодный мост к корпусу.









    Теперь припаиваем провода к разъемам и выводу, на который будут прикрепляться крепления типа крокодилы.








    Кстати, оставшиеся два провода будут подключены к вентилятору, которого к сожалению у меня сейчас не нашлось (правда у меня есть один, его вы можете увидеть на фотографиях, но если его подключить к блоку, блок начнет вибрировать и издавать неприятный звук, так как у вентилятора сломаны две лопасти, поэтому лучше обзаведусь новым и подключу уже новый).

    Снова проверяем показания мультиметром. Напряжение уже повысилось до 17,61 вольт.


    Теперь закрепляем провод, который будет подключаться к 220 вольт следующим образом.





    Продолжаем собирать корпус.







    Вот и все, блок питания почти готов, осталось приклеить ножки из резиновой трубочки. Ножки будем приклеивать с помощью супер клея.






    А вот теперь блок питания полностью готов, исключая систему охлаждения, которая все равно будет установлена.





    Теперь промаркируем вывод. Красный - плюс, черный - минус, в этом нам помогут перманентные маркеры.



    Вот таким образом будет осуществляться подключение.


    Протестируем наш блок питания с помощью нихромовой проволоки.



    А вот какое напряжение выдает блок питания в конце.

    Изготовить простой блок питания совсем не сложно, так как он простой, но более сложный тоже будет интересно собрать, разве только что корпус. А для этого блока питания я может изготовлю специальные приборы, которые покажу в следующих моих статьях.
    На этом статья закончена, всем спасибо за уделенное на мою самоделку время.
    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Зарядка для шуруповерта из того что было

    Блок питания ИПС-1 вторая жизнь

    7
    Идея
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    8
    Описание
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    7.5
    Исполнение
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    Итоговая оценка: 7.5 из 10 (голосов: 2 / История оценок)

    Добавить комментарий

    31 комментарий
    Алексей сам #36843
    Если пацан и правда учится в 5...6 классе, то статья просто шедевр.. good
    Валерий #15098
    Я помогу....))))
    Але нови ностра алис!
    Иван_Похмельев #15097
    Если бы было возможно, я бы Вам за этот пост поставил три лайка, а не один. ))
    Иван_Похмельев #15096
    Про диоды вообще не следует употреблять термины "плюс" и "минус", только "анод" и "катод", в том числе и потому, что после катода, как правило, бывает положительное напряжение.
    Бабай_Мазай #15089
    Будем снисходительнее к начинающим. Даже если (о ужас! : ) ) автор писал из меркантильных соображений, хоть какое то одобрение, возможно подтолкнет в решительный момент, скажем выбрать профессию не менеджера, а конструктора, электронщика или физика. Может быть автор, в будущем, для наших внуков решит проблему управляемого термоядерного синтеза или управляемой гравитации ; )
    popvovka #15081
    Я и написал "плюс" в кавычках)
    Иван_Похмельев #15078
    Всё правильно написали. Только не имеет смысла обсуждать внешнюю отделку этого изделия, не имеющего практической ценности. Пацан в каникулы занимался каким-никаким делом, не дурака валял. Ещё бы книжки читал. Впрочем, об этом я уже писал.
    Иван_Похмельев #15077
    Nruter же не об этом говорил, а о том, что полоса - где катод, правда выразился, действительно, не совсем понятно. А плюса и минуса у диодов вообще нет, есть только анод и катод.
    Бабай_Мазай #15076
    Кончики проводов в сетевой вилке запаял - молодец, кроме отмеченного коллегами, вызывают некоторое сомнение "выходные клеммы". Судя по фото, крокодилы при определенном положении проводов могут просто замкнуться. Возможно, было бы надежней просто выпустить провода из корпуса с теми же крокодилами на конце? Вентилятор в классическом выпрямителе, нужен ли?

    По поводу внешнего вида - шпаклевка, шлифовальная шкурка, лак или защитная пропитка, способны превратить грубую коробку из фанеры, почти в шкатулку, но придется повозиться. И не стоит пренебрегать пояснительными надписями на приборах. Здесь, например, э-э... "Выпрямитель", напряжение, максимальный ток. И вот еще, коллеги упоминали включатель, добавлю, хорошо бы индикатор включения - неоновую лампочку или светодиод. Успехов.
    popvovka #15075
    Иван_Похмельев,
    Увы, я не про это. А то что "плюс" у диода является анодом, а не катодом!
    Иван_Похмельев #15074
    Цитата: Hambaker
    Откуда там 0,8 А?
    Там ляо-железо 3 Вт по габариту заявлено как 5. taunt Сравните 50 Гц трансформатор с размером дисплея тестера.
    Не знаю, как там по меди и по качеству железа и сборки (по фото это не определишь), а по габаритам всё в порядке.
    Ширина мультика 70 мм. Нормальный отечественный транс на 8 Вт, например, такой или такой - грубо говоря, по габаритам кубик со стороной (40...45) мм. Габариты на фото примерно соответствуют.
    Иван_Похмельев #15073
    Полоса - это катод.
    popvovka #15072
    Если быть более точным, то не плюс, а анод. А полярность однозначно перепутана.
    Hambaker #15071
    Откуда там 0,8 А?
    Там ляо-железо 3 Вт по габариту заявлено как 5. taunt Сравните 50 Гц трансформатор с размером дисплея тестера.
    150 мА долговременный предел по работе. 200 мА-предел по нагреву.
    Большая удача,что этот трансформатор не сгорел через час работы на холостом ходе.
    Иван_Похмельев #15070
    Трансформатор 230 В/10,7 В на нагрузке 0,8 А.
    При номинальном напряжении в сети 230 В выпрямленное напряжение при хорошей фильтрации на нагрузке 0,8 А при выпрямлении обычными диодами (не Шоттки) будет примерно 13,5...13,7 В.
    Hambaker #15069
    Цитата: Nruter
    В результате имеем те самые 17 вольт.

    Если напряжение в электрической сети Автора не завышено,,то это элементарный результат измерений этим "эталоном":
    Иван_Похмельев #15068
    Да что вы накинулись на пятиклассника из села? Старался пацан. Учится пока. Жаль, что книжек не читает. (( Сейчас их и покупать не обязательно, можно много чего в интернете найти, только не Кашкарова, а для начала старосоветское, типа Борисова.
    Nruter #15067
    Если быть точным, то не плюс, а катод. А на фото на самом деле перепутана полярность
    vitus138 #15066
    Один палка деревянный и мостик -достижение 21 века!!!
    nik2457 #15065 Автор
    Да, верно. Простите за ошибку!
    Kamerunec #15064
    На 5 фото сверху ошибка, полоса на диоде, это плюс, а у автора, минус.
    Nruter #15063
    Да я отвечу Вам. На выходе диодного моста напряжение имеет вид только положительных полуволн с двойной частотой пульсаций. Конденсатор служит для сглаживания этих пульсаций. Когда полуволна нарастает от 0 до 10,7 вольта, конденсатор заряжается. Когда полуволна спадает от максимума до 0, конденсатор разряжается, но не до 0. Именно это остаточное напряжение каждый раз складывается с нарастающим. В результате имеем те самые 17 вольт. Как только появляется нагрузка, конденсатор разряжается сильнее. Чем больше нагрузка, тем ближе значение выпрямленного напряжения к значению на вторичной обмотке.
    nik2457 #15060 Автор
    Ну чтож, учусь еще.
    nik2457 #15056 Автор
    Разве непонятно, для чего тратилось время!?
    sat--s #15054
    вода, сплошная вода , для чего было тратить время?
    Khabibra #15051
    Тихий ужас, уровень первоклассника!
    popvovka #15047
    Ладно, ладно, ладно....
    Кондер на 16 вольт, а выход более 17, сколько продержится?
    Нужно на выходе резистор поставить для небольшой нагрузки.
    nik2457 #15046 Автор
    1. Корпус деревянный потому, что это единственное что у меня было под руками.
    2-3. Предохранитель и выключатель не предусмотрел, но стоило бы.
    4. Нужда его, как я написал в конце статьи, может изготовлю самодельные приборы и подключу их к этому источнику питания.
    nik2457 #15045 Автор
    Простите, но я сам бы хотел узнать ответ на этот вопрос.
    Nemteb #15044
    Здрасте , подскажите за счет чёво 17 вольт набралось? И lm317 добавить бы

    Привет, Гость!


    Зарегистрируйтесь

    Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

    Войти

    Добавьте самоделку

    Добавьте тему

    Онлайн чат

    Последние комментарии

    Все комментарии