В гостях у Самоделкина! » Электроника » Модуль педалей для управления электроинструментами

Модуль педалей для управления электроинструментами

Всем доброго времени суток. Предлагаю вашему вниманию свой вариант переделки модуля педалей от руля для компьютера для управления электроинструментами.




Идея была использовать в конструкции модуль педалей, оставшийся от разломанного детьми руля для компьютера (может еще и остатки руля на что сгодятся, хорошо не выкинул). Поскольку в модуле целых две педали, решил сделать два независимых канала управления. Первый канал имеет функцию включения-выключения нагрузки. Второй канал имеет функцию плавного управления мощностью нагрузки до полного выключения.


В данной конструкции было использовано:
- Модуль педалей от руля GW-10VR для компьютера.
- Китайский диммер 220в 2кВт.
- Розетка РО1 РА10-002 – 2шт.
- Сетевой провод с вилкой.
- Микропереключатель типа RWA-401 – 2шт.
- Кабельный ввод PG-7.
- Крепеж М3, М4.
- Обрезки пластика.

Из инструментов использовалось:
- Дрель.
- МФИ типа «Dremel».
- Паяльник.
- Термо-клеевой пистолет.
- Ножницы по металлу.
- Отвертка, кусачки и т.д.

Модуль педалей оказался просто находкой, т.к. в своей конструкции имеет готовое решение зубчатой передачи с педалей на вал переменного резистора.



Модуль педалей для управления электроинструментами



В конструкции переменный резистор заменен на 500 кОм (был на 50 кОм). Поскольку в заначке нашелся подходящий переменный резистор только с круглым валом, пришлось стачивать фаску. В разрез вставлен пластиковый клин.




Обычно в своих конструкциях я использую диммеры собственного изготовления, которые делаются под конструктивные особенности изделия. Здесь решил использовать готовый китайский диммер (давно лежал без дела) который пришлось слегка «облегчить», т.к. он работает в импульсном режиме и работая с электроинструментом, имеющим свои электронные блоки регулировки, корректирующая цепь R1-C1 только мешает. Происходит перегрев резистора R1 (проверено на практике). По этому R1 и C1 были удалены с платы. На радиатор была нанесена теплопроводная паста КПТ-8 (изначально полностью отсутствовала).





Нумерация деталей на схеме соответствует их нумерации указанной на плате.



Микропереключатели закреплены в корпусе винтами М3.



Металлические пластины закреплены на педалях винтами М3.



После установки педалей в корпус, пластины были откорректированы по месту.



Поскольку розетки выходят за габариты корпуса, для защиты от мусора, из мягкого пластика для них была вырезана задняя панель.





Основания розеток закреплены на корпусе винтами М4. По центру установлен кабельный ввод.



Сетевой провод подключается через клеммник (для удобства замены). Микропереключатели подключаются с помощью ножевых разъемов, используются контакты, замыкающиеся при отжатии кнопки. Т.к. полный ход педалей не обеспечивает максимальный поворот вала переменного резистора, то при его закреплении на корпусе, шестерня установлена так чтобы при полностью отжатой педали было максимальное значение сопротивления (500кОм). При полностью нажатой педали сопротивление 27кОм. Данного диапазона вполне хватает для нормальной работы. Была идея параллельно переменному резистору R5 подключить геркон, а на педали закрепить магнит, выставив расстояние срабатывания при полностью нажатой педали. Но пока у меня нет в этом необходимости. Вполне хватает смещения диапазона регулировки с помощью подстроечного резистора R4.

Силовые провода между собой скреплены пластиковыми стяжками, провод от переменного резистора зафиксирован термоклеем. Это позволило избежать пережатия проводов при сборке корпуса.




В нижней части корпуса пришлось вырезать отверстия. Они не позволяют металлическим пластинам на педалях, упираться в нижнюю часть корпуса при полном нажатии на педали. В результате педали упираются исключительно в резиновые упоры на верхней части корпуса. При этом металлические пластины немного не доходят до наружного края нижней части корпуса (на 1-1,5мм).




Плата диммера закреплена на нижней части корпуса через стеклотекстолитовые прокладки на винтах М3. Пластиковые упоры для крышки диммера выполнены из мягкого пластика толщиной 8мм и приклеены к корпусу суперклеем (утоплены на 3мм). Крышка вырезана из мягкого пластика толщиной 3мм. Крышка привинчивается четырьмя маленькими шурупами к упорам. Отверстия в нижней части корпуса заклеены ремонтным скотчем (может потом, заклею тонким пластиком).






Розетка первого канала подключена к сетевому проводу через микропереключатель. Розетка второго канала подключена к сетевому проводу через диммер и микропереключатель, что обеспечивает ее полное отключение от сети при полностью отжатой педали.






Работа диммера в данной конструкции была проверена на следующих электроинструментах:

- Ленточная шлифовальная машинка Hammer LSM800 (800W - без встроенного регулятора оборотов).
- Компрессор краскопульта Bosch PFS 3000-2 (650W - без встроенного регулятора оборотов)
- Дрель Makita HP1621F (650W - встроенный регулятор оборотов).
- Дрель Makita DP2010 (370W - встроенный регулятор оборотов).
- МФИ типа «Dremel»Top Machine DM-130B (135W - встроенный регулятор оборотов)
- Двигатель для швейной машинки TUR 2 (90W – на прямую, без родной педали), требуется небольшая корректировка диапазона регулировки резистором R4.

На инструментах оснащенных встроенными устройствами плавного пуска и (или) константной электроникой не проверялось.

При нагрузке 800W, радиатор лишь слегка нагревается. Думаю, при нагрузке от 1400-1500W потребуется более крупный радиатор. Для имеющихся в наличии инструментов (они у меня до 1000W) и так достаточно.

Конструкция оказалась особенно удобной при использовании дрелей установленных в сверлильную стойку. И при использовании шлифовальной машинки закрепленной на столе. Удобно управлять воздуходувкой для охлаждения деталей при пайке. Т.к. обе руки свободны.
Благодаря резиновым накладкам (ножкам) и тому, что пятка ноги находится на самой подставке, устройство не перемещается по полу. В общем, эксплуатационными возможностями устройства я пока остался доволен. Далее время покажет.

Если что-то в описании упущено, надеюсь, эти нюансы можно рассмотреть на представленных фото. Заранее прошу прощения за возможные ошибки и опечатки.

Если нужна дополнительная информация, пишите на почту, постараюсь обязательно ответить. Отзывы, идеи, предложения по улучшению конструкции и комментарии очень приветствуются.


Ноябрь 2019г.
Станислав Шурупкин.
Email: st-shur@mail.ru
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Пробник для USB

10
Идея
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
10
Описание
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
10
Исполнение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Итоговая оценка: 10 из 10 (голосов: 4 / История оценок)

Добавить комментарий

    • smilesmilesxaxaokdontknowyahoonea
      bossscratchfoolyesyes-yesaggressivesecret
      sorrydancedance2dance3pardonhelpdrinks
      stopfriendsgoodgoodgoodwhistleswoontongue
      smokeclappingcraydeclarederisivedon-t_mentiondownload
      heatirefullaugh1mdameetingmoskingnegative
      not_ipopcornpunishreadscarescaressearch
      tauntthank_youthisto_clueumnikacuteagree
      badbeeeblack_eyeblum3blushboastboredom
      censoredpleasantrysecret2threatenvictoryyusun_bespectacled
      shokrespektlolprevedwelcomekrutoyya_za
      ya_dobryihelperne_huliganne_othodifludbanclose
1 комментарий
  1. Korolev
    Идея была использовать в конструкции модуль педалей
    Отличная идея, главное не путать педали - они обе педали газа! good

Привет, Гость!


Зарегистрируйтесь

Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

Войти

Добавьте самоделку

Добавьте тему

Онлайн чат

Опрос
А Вы знаете, что на сайте оплачиваются отчеты о создании самоделок?

Последние комментарии

Все комментарии
Новые самоделки на почту

Введите электронную почту и получайте письма с новыми самоделками. Не более одного письма в день.