Системный блок из акрила с подсветкой

Аваф. Рад снова вас приветствовать на сайте самоделок. Сегодня моя статья будет посвящена изготовлению корпуса для системного компьютерного блока. Делать мы его будем из листов акрила. Добавим подсветки из WS2812. А управлять светодиодами будет Arduino Nano. Корпус будет универсальный (в отличии от предыдущего изготовленного мною корпуса), в него поместиться практически любые компоненты. Размер материнской платы будет ограничен Mini ATX стандартом. Видеокарта поместить любая (в прошлой версии корпуса, видеокарта могла стать только Low Profile стандарта). И конечно он будет яркий, выделяющийся. Листы акрила (или плексиглас), конечно, дорогие. Мне повезло, так ка мне достались обрезки, достаточные для изготовления корпуса, от чувака, работающего раскройщиком в фирме, занимающейся наружной рекламой. Но корпус из акрила выглядит просто великолепно.

Начнем собирать необходимые компоненты:
- Акрил (плексиглас) 3 или 4 мм.
- Сэндвич панель 10 мм.
- Кнопки включения с подсветкой
- USB удлинитель для подключения к материнской плате
- Электролобзик, дрель, фен технический
- Сверла по металлу 3, 4, 5, 6, 16 мм.
- Винтики с потайной шляпкой 3х12 мм. И гайки к ним
- Термоклей
- Светодиодная лента WS2812, плотностью 60\метр
- Arduino Nano ATMega 328p

Шаг 1 Изготовление корпуса.
Итак, как я уже говорил, мне достались обрезки. Они были разных цветов и толщины. Примерно прикинув размеры, выбрал подходящий кусок для передней панели, она же будет верхняя и нижняя.


Верхнюю часть, переднюю, нижнюю и немного загнутые края задней части – это все должно быть одно целое. Чтобы это получилось необходимо вырезать прямоугольник с размерами 180 мм на 1000 мм. Из такой полоски мы и будем гнуть основу. У меня не нашлось такого куска. Поэтому я сделал шов внизу системника. Но это чуть позже. Немного о резке пластика. Резать надо острыми пилками. Старые или слегка тупые будут быстро нагревать пластик, он начнет плавиться и прилипать к пилке. И как следствие ломать пластик или в лучшем случае, рез будет сильно кривой. Пилку лучше брать по металлу. Например, T118A или T118B.


Вырезав, нужный нам, прямоугольник, откладываем электролобзик в сторону и берем технический фен:


Отступаем 30 мм от края прямоугольника, кладем на край стола, греем феном и начинаем гнуть. Сильно не стоит давить, чтобы пластик не треснул. Перегревать тоже не стоит, чтобы пластик не начал пузырится или течь. Тут главное найти ту золотую середину. Делаем плавный угол в 90 градусов:


Даем остыть, и попутно смотрим, чтобы угол не изменился. Если вы делаете это в первый раз, лучше поэкспериментировать на каком-нибудь ненужном куске. Чтобы не испортить заготовку:


Отмеряем от угла 270 мм и гнем еще раз под углом 90 градусов, затем отпутаем еще 370 мм и снова гнем, и еще одни угол делаем, отступив 270 мм. При гибки угол, не забывайте выравнивать деталь в горизонтальной плоскости. Проще говоря, смотрите чтобы не было «восьмерки». В итоге, мы должны получить следующую конструкцию:


У меня длины заготовки не хватило на последний угол, поэтому я буду делать шов внизу корпуса.


В правом верхней углу передней части делаем два отверстия диаметром 16 мм под кнопки. Одно под кнопку включения, она же будет гореть синим, как индикатор включения. Второе отверстие под кнопку перезагрузки, с красным светов, индикатором загрузки жесткого.


Для притока воздуха снизу нам необходимо сделать вентиляционное отверстие, а точнее отверстия. Если просто попытаться насверлить отверстий, получиться вкривь и вкось. Чтобы этого не было, берем металлическую крышку от системного блока заводского изготовления. Накладываем в месте, где нам нужна вентиляция. Затем проделываем одно отверстия (обычно 4 мм) и через него скрепляем металлическую крышку и низ нашей заготовки:


А теперь по уже готовому образцу насверливаем отверстий в нижней части заготовки.


Переходим к изготовлению боковых крышек. У меня нашлись подходящие обрезки, но они белого цвета. Ничего страшного, белого так белого. Двухцветный блок даже симпатичнее. Кладем нашу заготовку на обрезок белого пластика и отмечаем форму боковой крышки. Вырезаем по отмеченному:


Лицевую часть откладываем. Берем сэндвич панель. Признаюсь, я точно не знаю, как называется эта панель. Ее обрезки мне достались вместе с обрезками акрила. С двух сторон у нее гладкий тонкий пластик, а в середине плотный пенопласт. Вместо нее можно использовать толстую фанеру:


Использую боковую крышку как образец, делает некоторое подобие каркаса из этой сэндвич панели, ширина каркаса 10 мм. У меня были обрезки, поэтому каркас состоит из двух частей:


Две части вместе образуют каркас для левой боковой крышки:


Теперь берем переднюю заготовку. С отступом от края в толщину боковой крышки (3-4 мм.) клеим каркас к передней панели:




Берем боковую левую крышку. По периметру с отступом от края 5 мм, делаем крепежные отверстия. По каждой стороне нам необходимо сделать 3 отверстия. Боковые делаем с отступом в 30 мм, а среднее вымеряем середину между двух уже сделанных. Не забудьте снять фаску, чтобы винтики утопли в крышки и не выпирали. Все отверстия делаем 3 мм сверлом, фаску снимаем 6 мм. Также в крышки посередине стоит сделать вентиляционных отверстия:


Ставим крышку на место, по проделанным отверстия в крышке, делает отверстия в каркасе:


С обратной стороны каркаса рассверливаем отверстия 5 мм сверлом, примерно на треть толщины каркаса, и вставляем в них гайки:


И крепим левую крышки винтика 3х12 мм:


Теперь точно также, кладем переднюю панель на правый бок и отмечаем правую крышку, затем по крышке делаем правый каркас и клеим его, все точно так же, как и с левой крышкой:


Теперь, когда готовы все части каркаса, можно доделать основную панель. Так как мне не хватило длины обрезком чтобы сделать всю переднюю панель, я отрезал недостающий кусочек из другого обрезка, такого же цвета и приклею теперь на каркас, сделал шов снизу блока:


В правой крышки так же, как и в левой, необходимо сделать крепежные отверстия. Кроме этого, понадобятся вентиляционные отверстия. Берем металлическую крышку от заводского корпуса. Проделываем одно отверстие, крепим крышку и сверлим остальные отверстия по образцу:


Таким образом мы сделали вентиляция для охлаждения ЦП:


Осталось таким же образом сделать вентиляцию для охлаждения видеокарты и наша правая крышка готова:


Плавно переходи к задней крышке. Для нее вырезаем из пластика, в моем случае, желтого прямоугольник 170 х 320 мм. Берем заводской корпус. Кладем вначале нашу заготовку, сверху заводской корпус, задней панелью вниз:


Отмечаем вырезы под блок питания, панельку материнской платы, и слота для видеокарты. Часто видеокарта занимает два слота. Поэтому, с запасом на будущий апгрейд компьютера, делаем прорезь в два слота:


Я добавил еще вырезы для дополнительных USB:


Клеим ее на каркас:


Теперь нам понадобиться материнская плата. Отмечаем на левой крышке, с внутренней стороны корпуса, места ее крепления. Нам необходимо поднять материнскую на ширину каркаса. Изготавливаем из тех же сэндвич панелей кубики примерно 15 х 15 мм:


Вкручиваем в них крепления под материнскую плату:


И клеим их по отмеченным местам. Надежнее, конечно будет их прикрутить винтиками к левой панели. Но и на клее они тоже неплохо держаться:


Шаг 2 Установка подсветки.
Ленту берем на светодиодах WS2812. Плотность можно брать любую, на ваше усмотрение. Чем больше диодов, тем равномернее будет свет. Начинаем клеить сверху, слева, над блоком питания. Идем по периметру каркаса. Вначале обходим каркас слева, по стороне, прилегающей к лицевой панели. Заворачиваем внизу под видеокартой, и переходим на правый каркас, так же идем по стороне, прилегающей к лицевой панели, и возвращаемся к началу. Внимательно смотрите на направление ленты.


Пайка там не сложная. От разъема Molex блока питания берем 5В (краный провод Molex разъема). +5 припаиваем к +5 ленте и +5 Arduino. GND ленты к GND Arduino и GND блока питания (черный провод Molex разъема). Din ленты к Pin 5 Arduino. Заворачиваем все это в термоусадку для изоляции:


Вставляем кнопки, в подготовленные для них отверстия:


Снаружи эти кнопки выглядят отлично:


Чтобы программировать Arduino, не вынимая ее из корпуса, сделаем провод подключения напрямую к материнской плате. С одной стороны, провод Micro USB подключим к Arduino:


С другой стороны, обожмем провода разъемами Dupont:


Шаг 3 Установка компонентов компьютера.
Ставим на место блока питания:


Теперь вставляем металлическую планку от материнской платы в заднюю стенку корпуса, а затем и саму материнскую плату:


Чтобы было проще поставить видеокарту, планку у нее стоит выпрямить. Саму видеокарту мы так не повредим:



Если не хотите гнуть планку, сделайте вырез в задней стенке чуть больше в длину. Тогда можно будет видео вставить, не выпрямляя металлическую планку. Ставим видеокарту на место:


И фиксируем ее винтиком:


Не забываем про дополнительные USB:


Внутри они никому не мещают:


Жесткий диск крепим вертикально, на уголок, к каркасу. Туда поместить, как и маленькие 2,5 дюймовые:


Так и большие 3,5 дюймовые:


При высокой температуре внутри блока, можно поставить дополнительный вентилятор на заднюю стенку:


Шаг 4 Adruino..
С Arduino все просто. Подключаем ее в разъем материнской платы для дополнительных USB. +5 от провода для Arduino лучше не подключать. Она получает питание напрямую от блока питания. Заливаем скетч


И смотрим на цветными лампочками!