Ничего не найдено :(
    В гостях у Самоделкина! » Электроника » Настольный вентилятор из хлама

    Настольный вентилятор из хлама


    Здравствуйте, уважаемые читатели. В этой статье мы рассмотрим изготовление простейшего, но при этом надёжного настольного вентилятора. Идея не нова, в интернете есть множество различных версий подобных вентиляторов, но они делаются слишком ненадёжными, поэтому я решил сделать его своим методом. Сама мысль для его создания возникла почти сразу с новой проблемой: во время работы за столом было душно и приходилось открывать окно. Но от окна дует слишком сильно и не туда, куда хотелось бы мне, а обязательно по ногам. Вдобавок из окна воздух холодный. Всё сводится к тому, что от такого «обдува» можно заработать простуду не выходя из дома. Вентилятор имеет явные преимущества: он циркулирует воздух, который находится в помещении, а он (воздух) имеет температуру ненамного ниже комнатной (потому что «разгоняется» вентилятором), и, конечно же, воздух направляется туда, куда нужно, а в данном случае в лицо.

    Итак, приступим.

    1. Для вентилятора нам понадобятся следующие вещи:
    1.1. Инструменты.
    Все нижеперечисленные предметы есть в любом доме (ну почти), и достать их не составит труда. Их список:
    - Канцелярский ножик.
    - Термоклей на стержнях.
    - Паяльник.

    1.2. Материалы.
    Для вентилятора в основном использовались детали с разбора и строительные отходы. Исключением стал пропеллер для самолётов.
    - Каркас от изоленты.

    - Кусок пластиковой трубы (внешний диаметр 32 мм, внутренний диаметр – 22 мм).
    - Мотор из детской игрушки.

    - USB – провод, штекер.

    - Провода.
    - Яркая изолента.
    - Канифоль (сосновая смола)

    2. Сборка.
    Приступим к собственно самой сборке. Её задачей является соединение всех деталей как на схеме и последующей «упаковке» в корпус.
    Настольный вентилятор из хлама

    Вы могли заметить, что на нём есть ещё одна деталь, которую я не указал в списке – керамический конденсатор. Его я не указал в списке материалов, потому что он уже был на моторе. Это необязательна деталь, но её рекомендуется поставить, потому что задачей этой детали является глушение импульса самоиндукции при отключении мотора. В противном случае этот импульс может повредить USB-порт компьютера. Конечно, это событие настолько маловероятно, что его можно и не учитывать, но, тем не менее, подстраховаться никогда не помешает.
    В первую очередь припаиваем к мотору соединительные провода, предварительно тщательно их залудив. Лучше взять провода потолще, чтобы исключить возможность их случайного повреждения. Я использовал многожильные медные провода из провода питания неизвестного прибора.


    После пайки плотно заливаем термоклеем во избежание повреждения контактов мотора.

    Вполне возможно, вы подумали, что следующим шагом будет припайка провода для подключения к USB-порту компьютера. Но это не так. Сейчас мы займёмся корпусом. Для начала берём пластиковый каркас от изоленты и делаем в нём отверстие под толщину провода USB с очень небольшим запасом. Это можно выполнить разными способами: просверлить или проплавить, решать вам. Я проплавил, поэтому пришлось зачистить подтёки пластика канцелярским ножом.

    И только теперь переходим к монтажу проводу подключения. Прежде всего, его нужно просунуть в отверстие и зафиксировать изнутри, завязав узел. Для большей прочности дополнительно заливаем узел и место стыка его и каркаса клеем. Обязательно ждём его полного застывания. Аккуратно снимаем общую изоляцию. Под ней у меня было всего два провода, что и следовало ожидать от дешевейшего китайского кабеля. У вас может оказаться не два, а четыре (в очень редком случае пять) провода. Их расцветка может оказаться очень разной, поэтому определить нужные на глазок не получится. Но для таких случаев существует мультиметр, а если и его нет, то можно использовать этот же моторчик в качестве активной нагрузки: используйте разные комбинации подключения, их всего лишь восемь. Потом вам останется подобрать нужную полярность подключения мотора: она определяет направление вращения вала. После того, как вы нашли все необходимые характеристики из вышеперечисленных, высвобождаем от изоляции два необходимые нам провода и качественно пролуживаем их.



    В пластиковую трубу просовываем моторчик с проводами таким образом, чтобы с одной стороны был мотор, с другой стороны находились провода. Их тоже нужно очистить от изоляции и залудить. С лужением толстых проводов могут возникнуть сложности, но этот процесс можно упростить, если их предварительно почистить наждачной бумагой и обмакнуть в расплавленную сосновую смолу (также известную как канифоль). И только потом поместить их в каплю жидкого припоя. Он должен проникнуть между всеми жилами, это обеспечит надёжность и низкое сопротивление пайки. Спаиваем провод USB и провода от моторчика, убедившись, что вал мотора вращается в нужную сторону. И покрываем место пайки изоляцией. В качестве изоляции я использовал термоклей (какая, однако, многофункциональная штука), но в идеале здесь должна быть термоусадочная трубка.

    Закрепляем обрезок трубы на каркасе от изоленты. Да да, всё тем же термоклеем. Клея не жалеем, тщательно «пропитываем» им все швы, от его количества зависит прочность изделия в будущем. Все провода, находящиеся внутри, помещаем в трубу.

    Теперь подбираем наиболее оптимальное положение моторчика на верхней части трубы. Оно должно быть таким, чтобы стоя на столе, мотор был направлен туда, куда вам требуется. Я сделал его направленным на лицо.

    Закрепляем его в таком положении термоклеем, и тут его понадобится много. Потребуется плотно «влить» моторчик в трубу. Но приклеивать нужно аккуратно, чтобы не случайно не залить клей внутрь мотора или не заблокировать вал.


    Переходим к закреплению пропеллера на валу мотора. В отверстие в середине пропеллера заливаем клей, положив пропеллер на стол или любую другую плоскую поверхность. Когда залили клей, не дожидаемся его полного остывания, а пока он жидкий, в центр заливки вставляем металлическую палочку диаметром раза в три-четыре меньше, чем вал мотора. После полного остывания вытаскиваем её и в образовавшееся маленькое отверстие вставляем вал мотора. Это крепление обладает достаточной надёжностью для этого вентилятора. И, тем не менее, наверняка есть способ лучше, чем предложенный мной.

    Я попробовал запустить, и столкнулся с тремя проблемами:

    - Вся конструкция находилась в состоянии тонкого равновесия, то есть при очень слабом толчке в сторону, противоположную воздушному потоку, всё падало.
    - Вибрация и произвольное движение по поверхности стола.
    - И последняя проблема, самая обидная. Вращающийся пропеллер выглядит почти прозрачным и определить его границы сложно. Поэтому уже несколько раз зацепился за него пальцами, а это, согласитесь, сомнительное удовольствие.

    Решения для этих проблем очень простые. Первые две решаются так:
    В дно вентилятора вклеиваем что-нибудь тяжёлое. Я использовал цилиндр из тракторного подшипника.

    Решение третьей проблемы я подсмотрел в авиации. Там края пропеллеров красят в яркий цвет, так почему бы и нам не повторить их приём. На каждую лопасть приклеиваем кусочек изоленты яркого цвета.

    Канцелярским ножом аккуратно обрезаем ту часть изоленты, которая выходит за пределы лопастей.

    3. Завершение.
    На этом сборка закончена, но я могу предложить в качестве доработки интеграцию ШИМ – регулятора на известной микросхеме NE555. Всем до новых встреч.
    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Повторное использование аккумуляторов от старых смартфонов

    4.2
    Идея
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    4.4
    Описание
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    4.2
    Исполнение
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    Итоговая оценка: 4.27 из 10 (голосов: 17 / История оценок)

    Добавить комментарий

    35 комментариев
    Феодор Автор
    Dmitrij, да не, карманы пустые, потому что слишком часто рвались от всякого барахла. Поэтому у меня всё в рюкзаке: и инструменты, и что-то похожее на оружие (конечно же, только на случай необходимой самообороны).
    Dmitrij
    Цитата: Феодор
    Dmitrij,
    На каком фото?
    профиля
    «Марти! Думать нужно в четырех измерениях...»
    Феодор Автор
    Dmitrij,
    На каком фото?
    Dmitrij
    Феодор,
    а что у тебя в кармане на фото, не шокер ли?
    «Марти! Думать нужно в четырех измерениях...»
    sergeyp
    Цитата: Феодор
    n на схеме это приставка. Читается как 10 нанофарад.

       Не 10 n, а 10 nF - на схемах так обычно пишут, или 0,01 мкФ... )))
    Феодор Автор
    Гость матвей, буква n на схеме это приставка. Читается как 10 нанофарад.
    Гость матвей
    и ещё 1 вопрос что обозначает буква "n" на схеме?? smiles
    Гость матвей
    а насколько uF конденсатор???

    Korolev
    Феодор,
    Но у меня при отключении моторчика без конденсатора от порта ноутбук вырубался 
    За USB порты "отвечает" южный мост на материнке, и он часто "летит" от подобных экспериментов! Считай, что тебе крупно повезло, что ноут не "сдох"! Никогда, ни при каких обстоятельствах, не подключай ничего, не сертифицированного для работы от USB порта!!! yes

    ino53
    Цитата: Феодор
    у меня при отключении моторчика без конденсатора от порта ноутбук вырубался, а с конденсатором всё работало
    Нашел куда подключать коллекторный двигатель, источник электрического и электромагнитного шума... smile Емкость конденсатора можно сильно увеличивать, если не меняется полярность, то ставить электролитический и т.п., но более радикальный способ - индуктивный фильтр, типа такого.
    Лучше, конечно, вот такие индуктивности:
    но подойдет и просто дроссель. yes
    Феодор Автор
    Гость Владимир, возможно, вы правы. Но у меня при отключении моторчика без конденсатора от порта ноутбук вырубался, а с конденсатором всё работало стабильно. Поэтому так и написал.
    Korolev
    sergeyp,
    существуют и варианты: от последовательного соед. до трёх-четырёх независимых обмоток
    Но ведь каждая отдельная обмотка намотана многожильным проводом! Мы ведь о правильных названиях проводов начали говорить. Хотя с чего бы мы не начали, а закончим всё равно, известно чем! Валерий знает! xaxa
    sergeyp
    Цитата: Korolev
    На обеих концах провода жилы-то спаиваются вместе.

       Обычно - да, но существуют и варианты: от последовательного соед. до трёх-четырёх независимых обмоток (чёрт бы их не прозванивал в ЛЭШО 122 х 0,05 !). )))
    sergeyp
    Валерий,
       Вот и тут разногласие:   То кабель, то провод.. )))
    Korolev
    sergeyp,
    как бы ты его назвал: многожильным
    Именно многожильным:
    Литцендрат (нем. litzen — пряди и Draht — провод) — многожильный провод, каждая жила которого покрыта изолирующим лаком.
    Например: ЛЭШО 10 х 0,05 мм. На обеих концах провода жилы-то спаиваются вместе.  yes
    sergeyp
    Цитата: Валерий
    Вот и не понятно, как провод может быть "многопроводным", если это не кабель...

       Есть такой провод: Литцендрат называется- он состоит из нескольких (даже сотен) свитых эмалированных проводов, иногда обмотанных сверху шелком, или х\б нитью - так вот как бы ты его назвал: многожильным, или многопроводным? )))
    sergeyp
    Цитата: Валерий
    Но, в отличии от "многопроводных проводов"

       Такую формулировку не я предлагал, а предлагал когда говорят многожильный, уточнять: кабель или провод, КМК всем будет понятно.. Многопроводный жгут - это думаю, и тебе понятно, но есть ещё и общие для всех определения напечатанные в учебниках, но многие же и без них, сами знают... )))
       Понятие многожильный кабель для разных людей может означать совсем разное... тем не менее, мы так говорим..)))
    Валерий
    Цитата: sergeyp
    лишь бы понятно было, о чём речь... )))

    Вот и не понятно, как провод может быть "многопроводным", если это не кабель...
    Хотя...Моя жена (инженер-строитель с высшим) тоже предлагала мне залить площадку цементом... Но, в отличии от "многопроводных проводов" тут сразу было понятно, что имеется в виду раствор, или бетон...
    Але нови ностра алис!
    Валерий
    Цитата: Dmitrij
    это был любимый мотор для самоделок, да и найти можно было в игрушках.

    Я таких уже не видел... Это уже на китайские похоже. В моём детстве были вот такие:

    Стояли везде - в игрушечных автоматах и пистолетах (которые тоже, почему-то, все очередями стреляли))), в машинках, подъёмных кранах, луноходах и прочих игрушках...

    Але нови ностра алис!
    Валерий
    Цитата: Гость Владимир
    Не совался бы в технику со своей теорией.

    Володь, а тебе сколько годиков-то? Школу закончил уже??
    ....Я к тому, что так вот на пацана налетел... Значит, сам ещё тоже пацанёнок?...Взрослый с таким апломбом перед пацаном не кичился бы....
    Але нови ностра алис!
    sergeyp
    Цитата: Dmitrij
    как такой винт создавал тягу?

       Примерно, как рыбий хвост, только там 2D, а у тебя 3D Движитель! )))
    Pronin
    Dmitrij,
     До сих пор толком не пойму, как такой винт создавал тягу? Кораблик двигался вперед. Видать сзади образовывался своего рода вихрь? 
    Так прогибалась же трубка от сопротивления воды. А еще лучше изначально подогнуть, чтобы отталкивалась от воды
    Dmitrij
    лодки я с них делал, по ванне плавали. Так вот, интересный гребной винт я однажды изобрел. На вал моторчика надевалась ампула от ручки, выгнута она была как на рисунке примерно, отмечена красным цветом. До сих пор толком не пойму, как такой винт создавал тягу? Кораблик двигался вперед. Видать сзади образовывался своего рода вихрь? 

    «Марти! Думать нужно в четырех измерениях...»
    Dmitrij
    таскал я эти моторчики в школу... немного пластилина и зубчатый круг из консервной крышки... часто отбирали учителя... но вот на уроке труда наш свирепый учитель самоделку заценил!  laugh1  ok 
    «Марти! Думать нужно в четырех измерениях...»
    Dmitrij
    кстати найди неодимовые магниты, ими этот мотор тоже можно усилить, если расположить в нужном месте (усилить родные магниты). И как генер тогда мотор тоже усиливается
    «Марти! Думать нужно в четырех измерениях...»
    Dmitrij
    это был любимый мотор для самоделок, да и найти можно было в игрушках. Щетки только там были слабым местом, помнится я их из лезвия сделал, они пружинят, работал хорошо))
    И под водой эти моторчики работали, и генераторами...Еще их перематывали, был сильный прирост в мощности. В принципе они и так мощные, но горят щетки и много тепла при перегрузе


    «Марти! Думать нужно в четырех измерениях...»
    Korolev
    Гость Владимир,
    Ломоносов, блин 
    Сам-то давно таким грамотеем стал?

    Гость Владимир
    Вот челу неймётся.
    Хламьёвщик.
    Для начала бы теорию почитал.
    "Вы могли заметить, что на нём есть ещё одна деталь, которую я не указал в списке – керамический конденсатор. Его я не указал в списке материалов, потому что он уже был на моторе. Это необязательна деталь, но её рекомендуется поставить, потому что  задачей этой детали является глушение импульса самоиндукции при отключении мотора. В противном случае этот импульс может повредить USB-порт компьютера. Конечно, это событие настолько маловероятно, что его можно и не учитывать, но, тем не менее, подстраховаться никогда не помешает. "  Ломоносов, блин. Конденсатор нужен, что бы гасить помехи от искрения коллектора. А для "глушение импульса самоиндукции" ставится диод. И не на моторчик, а на устройства с большей индуктивностью.
    Не совался бы в технику со своей теорией.

    Korolev
    sergeyp,
    У нас один электрик ... Таков Великий и могучий.. Но в обиходе - кому как удобнее.., лишь бы понятно было, о чём речь... ))) 
    Это он ещё не знал о специфике компьютерных "шнурков"! А говорить, КМК, необходимо корректно, иначе возникает непонимание, примером которого может служить данная дискуссия. smile
    sergeyp
    Цитата: Валерий
    "много проводные провода"?...  Простите, ахинеей попахивает.

       У нас один электрик в своё время говорил: правильно надо не -многожильные-, а -многопроволочные- говорить, а многожильным может быть гибкий кабель с множеством изолированных жил... Таков Великий и могучий.. Но в обиходе - кому как удобнее.., лишь бы понятно было, о чём речь... )))
    Валерий
    Цитата: Vasilisk -66
    Korolev,
    особенно актуально в многожильных проводах (не путать с много проводными гибкими)
    Нихрена не понял. Что такое "многожильные" - понятно... (Это те, что не "моножила".))) А что такое "много проводные"? Э-э-э...Я так понял, что целиком это звучит "много проводные провода"?... 
    Простите, ахинеей попахивает... smiles
    Але нови ностра алис!
    Vasilisk -66
    Korolev,
    особенно актуально в многожильных проводах (не путать с много проводными гибкими)
    Я не могу заставить человека, что-то сделать, но я могу подтолкнуть его к тому, что бы он захотел это сделать.
    Валерий
    Цитата: pogranec
    Поставил тебе 10. Тролит тебя кто-то. 
    Помо-о-оже-е-ем!!!!
    Але нови ностра алис!
    Korolev
    И покрываем место пайки изоляцией. 
    Совет на будущее: спаивать провода с небольшим смещением. Ну, например, при разделке концов один провод (+) оставлять немного длиннее второго (-), во "встречном" проводе - наоборот, оставлять минусовой немного длиннее плюсового. Это несколько уменьшит вероятность КЗ при повреждении изоляции в местах пайки, укрепляет "на изгиб", да и в термоусадке выглядит аккуратнее. yes
    pogranec
    Поставил тебе 10. Тролит тебя кто-то. 

    Привет, Гость!


    Зарегистрируйтесь

    Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

    Войти

    Добавьте самоделку

    Добавьте тему

    Онлайн чат

    Последние комментарии

    Все комментарии