Для самоделки понадобятся следующие материалы:
- RGB светодиодная лента 12В длиной 250 мм;
- контроллер с дистанционным управлением;
- блок питания 12В 1А;
- каптоновый скотч;
- доска для центральной части светильника 155х50х22 мм;
- две доски для боковых стенок 140х80х18 мм;
- доска для основания 85х60х22.
Размеры досок конечно могут быть другого размера, я подбирал на глаз исходя из гармоничности внешнего вида.
Из инструментов понадобятся:
- ножовка или электролобзик;
- рубанок, напильник, наждачная бумага;
- шуруповерт или дрель, сверла;
- термопистолет.
Что имелось в наличии для корпуса светильника:
Дня начала изготавливаем боковые стенки. Отпиливаем от доски заготовки нужного размера.
Рубанком выравниваем отпил и срезаем острые продольные кромки.
Напильником или как в моем случае, крупной наждачкой наклеенной на брусок, обрабатываем торцы.
Отрезаем заготовку центральной части, с одной стороны сразу закругляем лобзиком. Острые грани обрабатываем рубанком и напильником (наждачкой).
Примеряем среднюю часть и боковые стенки.
Отрезаем заготовку основания. Убираем острые грани.
В итоге получаем четыре заготовки будущего светильника.
В наличии имеется вот такой контроллер светодиодной ленты.
Корпус контроллера достаточно большой, а плата маленькая. Разбираем корпус контроллера, извлекаем плату. Плата без корпуса легко поместится в основание светильника.
Светодиодная лента, которую будем использовать в светильнике:
Светодиодная лента при работе сильно не греется, но для удобства приклеивания ее к корпусу и улучшения температурного режима светодиодов (пусть светят долго и счастливо) будем использовать крепежную стальную ленту.
Прикинув длину светодиодной ленты, отрезаем стальную ленту такой же длины.
Крепить ленту на основание будем шурупами. Шляпки их немного торчат из ленты.
Зенкуем ленту сверлом.
Теперь шляпки не торчат, соответственно не будут мешать приклеиванию светодиодной ленты к стальной ленте.
Прорезаем с одной стороны ленты паз для проводов.
Закрепляем стальную ленту на основании. Закручиваем шуруп с одной стороны. Со второй стороны намечаем шилом отверстие не по центру, а с краю, чтобы при закручивании шурупа натянулась лента.
Не совсем доверяя клейкой ленте светодиодной ленты приклеил для изоляции на стальную ленту каптоновый скотч.
Займемся проверкой контроллера и светодиодной ленты. Почему-то китайский сборщик припаял на плату провода не в соответствии с их обозначением на плате.
Подготавливаем провода, зачищаем и залуживаем контакты светодиодной ленты. Провода и контакты окислены и плохо лудятся с канифолью, в качестве флюса для таких случаев я стал пользоваться флюсом Eakins NC-559-ASM-UV. Он с одной стороны вроде как нейтральный и не требует смывки, а с другой стороны хорошо удаляет окислы с залуживаемой поверхности.
Повода к плате припаял согласно маркировке на плате. Проверяем работу ленты и контроллера, измерим потребляемый ток. В зависимости от режима работы лента потребляет до 260 мА.
Попутно пришлось заняться пультом. Он работал как-то нестабильно, хотя батарейка почти новая. Почистил контакты батарейки и кнопок.
Все равно плохо работает. Поставил новую батарейку из упаковки. Не работает. Занялся проверкой батареек. Из 13 шт. новых распакованных только у трех ток к.з. больше 1А, остальные 10 шт. ток 50мА и ниже. Больше никаких дешевых батареек из FixPrice, выброшенные деньги (а сам же учу других не покупать дешевое
).
Поставил хорошую батарейку, пульт работает отлично. Проверяем работы контроллера. Оказалось, что на плате перепутаны местами маркировки "B" и "G", а красный "R" совпадает.
Появилась идея запитать плату контроллера повышающим DC-DC преобразователем, чтобы питать лампу обычной телефонной подзарядкой. Выставил на преобразователе 12 В.
При включении ленты просадка по напряжению минимальна, всего 30 мВ.
От блока питания преобразователь потребляет 850 мА.
Греется все это хозяйство не сильно: при температуре в комнате 25 градусов за 5 минут работы лента нагрелась до 45 градусов, преобразователь 38,6, а контроллер практически холодный – 28.
Решил отказаться от преобразователя в пользу блока питания 12В, 1А.
Займемся основанием. В доске основания выбираем место для платы. Размечаем и выбираем на нужную глубину стамеской или фрейзером. Сначала хотел поставить плату так, как она стояла в родном корпусе.
Но потом подумал и развернул ее элементами наружу. Так меньше работы.
Конечно, ничто не мешает сделать основание из любого подходящего корпуса и не заморачиваться, но мне захотелось сделать деревянное, в одном стиле с лампой.
Спереди основания сверлим отверстие для ИК приемника, сзади основания квадратное под разъем.
Приклеил центральную часть к основанию суперклеем. Хотел на ПВА, но он долго сохнет.
Сверлим в основании отверстие под провод, идущий к светодиодной ленте.
Сверлим под углом (чтобы легче просунуть провод) отверстие в центральной части.
Вставляем провод в отверстие и приклеиваем светодиодную ленту. Концы светодиодной ленты я изолировал каптоновым скотчем.
Боковые стенки приклеил на термоклей.
Обрезаем провода ленты и ИК-датчика нужной длины и припаиваем их к плате.
Проверяем работу лампы.
Заливаем плату термоклеем и прижимаем основание к силиконовому коврику.
Коврик для пайки после остывания легко отделяется от клея.
Приклеиваем к основанию ножки.
Проверяем работу ночника-светильника.
Вес у самоделки получился приличный, почти полкило.
Для защиты дерева покрываем светильник лаком.
Окончательный вид светильника. Просохнет первый слой лака, покрою вторым слоем для глянца.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
