В связи с тем, что даже после удаления некоторых изображений их все равно осталось больше 100, будет две части посвященных ремонту стиральной машины Bosch Maxx WFL1200. Информации достаточно много, есть несколько тонкостей по ремонту и устройству стиральных машин, о которых мало кто знает или просто не задумывается.
Стиральная машина 2001 года выпуска, покупалась в том же 2001 году, сборка Польша. Через полгода работы вышел из строя один из заливающих воду клапанов, ждали по гарантии оригинальный клапан почти три недели. Следующий ремонт был только в конце 2020 года, замена помпы, которая начала подклинивать. Разобрать помпу не получилось, тянул за крыльчатку и не смог снять ротор. Что-то кардинальное применять не стал, боясь сломать. Залил WD-40, хватило на пару стирок, помпа опять заклинила. Нашел в Минске такую же новую помпу, заменил. С полгода - год назад заметили, машина стала долго стирать, почти три часа. Внимания сильно не обратили, так как из-за некачественного порошка, который не всегда полностью растворялся и не вымывался за стандартные полоскания, я включил дополнительное полоскание, так оно и осталось, и вроде по времени все так и должно быть. Теперь понятно, это был первый звоночек. Так же я давно заметил, если во время стирки пользоваться краном в ванной, вода немного бьется током, если кожа на руках повреждена. Но опять-таки, машина не заземлена, в квартире нет заземления, мало ли что там через шланг на воду шьет. Хотя давно хотел хотя бы занулить розетку за щиток, да все руки с ногами не доходили.
Несколько дней назад решил первый раз в жизни стиральной машины погонять накипь лимонной кислотой. Первые лет 10 мы пользовались всякими калгонами, бингонами для предотвращения образования накипи. Однажды мне попалась информация, что в стиральный порошок и так все добавляют, поэтому постепенно от добавок отказались, возможно зря. Итак, я засыпал лимонной кислоты, выставил 90 градусов и запустил стирку. Оказалось машина не греет воду. Лимонкой я все-таки простирал, добавив шлангом в машину горячую воду через лоток. После стирки замерил сопротивление ТЭНа - обрыв.
Так как до этого ТЭНы в стиральных машинах не менял, решил немного изучить тонкости замены. И оказалось их немало. Вроде все просто, открутил один, поставил другой и все. Первой тонкостью оказалась рекомендация перед установкой смазать резинку ТЭНа моющим средством. Причем это я встретил только в одном просмотренном ролике, и продавец на рынке тоже мне посоветовал смазать резиновый уплотнитель, правда не смог ответить зачем это делать. Второй тонкостью оказалось то, что уплотнительная резинка на ТЭНе бывает разной глубины и конфигурации. В одном ролике автор рассказал историю установки ТЭНа с короткой резинкой и бортиком. ТЭН из бака у него выпадал два раза. Причем во второй раз он даже срезал мешающий бортик, но это не спасло, ТЭН выпал второй раз и автор купил «оригинальный» ТЭН, у которого уплотнитель был намного больше в глубину установки. В комментариях написали, что короткий уплотнитель для металлических баков и для пласмассового бака его применять нельзя. Так же попалась интересная информация, что внутри на корпусе бака есть специальная скоба, в которую вставлен ТЭН, чтобы не касаться пластикового корпуса внизу и железного бака вверху. Соответственно, если ТЭН оброс накипью, доставать его надо аккуратно, чтобы не вырвать из корпуса скобу.
Вооружившись информацией, приступаю к разборке стиральной машины. Первым делом сливаю остатки воды из помпы. Для этого открываю лючек справа внизу, и используя его как ванночку, сливаю воду откручивая фильтр против часовой стрелки. Опыт в этом деле уже имелся, когда в помпу случайно попало пару зубочисток и помпу заклинило. Обязательно проверяйте все карманы! Чего только может не попасть!
ТЭН у меня спереди бака, поэтому снимаю нижнюю панель, откручивая винт крепления и сдвигая панель вправо, чтобы добраться до нижних винтов крепления панели с люком.
Откручиваю нижние саморезы панели с люком.
Снимаю лоток для порошка, надавливая сверху на центральный отсек. Оказывается, не все знают, что лоток съемный. У большинства моделей надо давить сверху центральной секции, но есть и такие, которые просто с силой надо вытащить из порошкаприемника.
Далее откручиваю правый нижний винт секции порошкаприемника (подсмотрел в документации, как крепится передняя панель).
Решил снять люк, чтобы не мешался. Откручиваю два винта и снимаю люк с зацепов.
Поддевая плоской отверткой, снимаю проволоку с пружиной, которая фиксирует манжету люка.
Снимаю и проталкиваю манжету внутрь.
Снимаю переднюю панель. Сначала снизу тяну на себя, потом дергаю панель вниз. После этого панель снимается.
Отсоединяю разъем замка.
Устройство верхнего крепления панели.
Устройство нижнего крепления.
В нижней части бака расположен ТЭН с датчиком температуры (по документации NTC).
Снимаю провода с ТЭНа и датчика (на датчике аккуратно отогнуть вверх фиксирующий язычек).
Торцевой головкой на 10 откручиваю фиксирующую гайку. Гайка, по словам мастеров, бывает и на 9.
Снизу справа помпа откачки воды, которую я недавно менял.
Подергал ТЭН за контакты, сидит как приклеенный. Взял плоскую биту, ей, установленной в переходнике набора, очень удобно поддевать корпус ТЭНа. Будьте аккуратны, не сломайте пластиковый бак.
После того как ТЭН сдвинулся, двумя битами поддеваю корпус ТЭНа и аккуратно вытаскиваю на пару сантиметров, пока не выйдет уплотнительная резинка.
Подергал ТЭН, накипь понемногу разрушается. Подстелил газету, чтобы не мусорить на пол.
Повторюсь, дергать ТЭН сильно нельзя, можно выдернуть скобу. Постепенно накипь разрушилась, ТЭН извлечен. Видно, что больше всего накипи и мусора именно в том месте, где стоит скоба.
Прямо возле отверстия в баке лежит большой кусок накипи.
Барабан вполне себе чистый. В познавательных роликах бывало намного хуже.
Вдалеке виднеется та самая удерживающая ТЭН скоба.
За годы работы на внутренней части бака скопилось много отложений. За манжетой оно не видно, кажется, что все чисто, но стоит ее от вернуть, там тихий ужас, в котором стираются белоснежные вещи.
Примерно такая же ситуация и в водопроводных трубах, особенно железных. Никогда об этом не задумывался, пока делая на кухне ремонт после демонтажа раковины, не заглянул в трубы. А некоторые пьют воду из этих труб.
Проверил на просвет чистоту камеры перссостата. Все чисто.
Сверху к ней присоединен шланжик, который идет на прессостат, являющийся в стиральной машине датчиком уровня.
В красном корпусе и сам прессостат.
Из бака машины последнее время не слишком приятно пахло. И это неудивительно, наверно полгода мы стирали в холодной воде. Пробовал протравить бактерии хлорсодержащим средством для унитазов. Из машины после этого немного пахло хлоркой, как в бассейне, но спустя какое-то время запах опять появлялся, особенно если машина постояла с закрытым люком. Не помогало теперь даже то, что люк мы никогда сразу не закрывали и вообще старались держать приоткрытым. Решил снять и почистить сливной патрубок. Пассатижами стянул пружинные хомуты. Пометил маркером положение болта хомута сливной горловины бака, чтобы во время обратной сборки сильно не пережать хомут.
Ослабил хомут, снял патрубок. Отложений на нем предостаточно. По центру виднеется полый шарик поплавкового клапана.
С большего отчистил патрубок, снял с него хомуты, замочил патрубок в лимонной кислоте и горячей воде. Кислоты сыпанул не жалея, не меньше полстакана.
Понаблюдал, как в ведерке с патрубком стали появляться хлопья и пузырьки, и поехал на рынок за новым ТЭНом. Продавец предложил «хороший итальянский» ТЭН, но мне не понравилось, что крепежная пластина ТЭНа была криво закреплена на нагревательной трубке, только перекоса ТЭНа в баке мне не хватало. Попросил другой ТЭН, продавец предложил такой же "итальянский" и еще китайский на выбор. Цена одинаковая 25 бел. руб. У итальянского трубка нагревателя черная, без покрытия, у китайского с блестящим покрытием. Резина уплотнителя китайского ТЭНа чуть более жестковатая. Выбрал китайский.
Новый ТЭН немного короче и мощность меньше родного на 50Вт.
Достаю термодатчик. Отложения на датчике не давали его извлечь, применил WD-40. Пытался отмыть датчик грубой стороной губки для посуды, с большего минут за 10 получилось, но все равно остался тонкий несмываемый слой. Попробовал мелкой наждачной бумагой, не поддается. Получилось аккуратно соскоблить ножом, не повреждая металл корпуса датчика. Зачистил корпус мелкой наждачкой.
Отполировал корпус датчика войлочной насадкой с пастой ГОИ, чтобы точно не было протечки.
Займемся ТЭНом. На сколько затягивать гайку скобы уплотнителя? Скоба оригинального ТЭНа была зажата довольно сильно, боковые стороны скобы были полностью в резине уплотнителя.
Конфигурация скобы китайского ТЭНа намного проще и может согнуться при излишней затяжке. У автора ролика, где ТЭН постоянно выскакивал, так и получилось.
Попробовал затянуть скобу и добиться нужного профиля. Получилось четыре оборота гайки. От этого и буду отталкиваться.
Установил в ТЭН термодатчик.
Займусь чисткой бака. В барабан положил светильник, чтобы лучше было видно мусор.
Воспользовался длинной согнутой кисточкой.
Кисточкой подлезть можно не везде, очень мешает направляющая пластина. В помощь пошел кусок трубки слива конденсата кондиционера (осталась после монтажа) и пылесос. Скотчем примотал трубку к насадке пылесоса.
Диаметр трубки как раз подошел к отверстию.
Не считая того, что в пылесосе и на ТЭНе, кисточкой удалось вымести столько накипи.
Сливной патрубок отмок. Пока предварительно соскабливал отложения старой зубной щеткой, сломал щетку. После отмочки продолжил другой старой зубной щеткой. Разогрел патрубок горячей водой, извлек шарик клапана, чтобы хорошо почистить под ним. Отчистилось почти идеально.
Номера патрубка, если кому вдруг понадобится.
Обратно шарик еле вставил, хоть и разогрева патрубок горячей водой. Чтобы не повредить резину, помогал сломанной ручкой зубной щетки.
Опять включил светильник в барабане, чтобы было видно, как ТЭН входит в скобу.
Смазал по периметру уплотнительную резинку ТЭНа моющим средством, вставил ТЭН до упора.
Пришла мысль контролировать эндоскопом, купленным на Алиэкспресс, расширение уплотнительной резинки через сливное отверстие. Эндоскоп немного глючит, спустя какое-то время картинка виснет. Пробовал несколько приложений, все равно виснет. Отключение и подключение разъема не помогает. Помогает только перезапуск приложения.
Так выглядит уплотнитель внутри без зажатия.
Зажал на 4 оборота, надавливая на гайку ТЭНа торцевой головкой, как советовал мастер в одном из роликов. Резинку расперло.
Попробовал аккуратно вытащить ТЭН за контакты - вылазит. Закрутил еще на один или два оборота. Попробовал тянуть, ТЭН сидит плотно. Собираем машинку. Подключил ТЭН и термодатчик.
Установил сливной патрубок, поставил обратно пружинные хомуты. Затянул болт хомута на сливной горловине до ранее нанесенной метки, затем еще на половину оборота для фиксации. Почистил губкой для посуды манжету. Подключил замок и установил в пазы держатель проводов.
Установил на место переднюю панель, закрепил винтами. Установил манжету. Устанавливать ее намного дольше, чем снимать. Закрепил манжету хомутом.
Почистил стекло люка и установил дверку люка на место. Поставил нижнюю панель. Для проверки поставил на стирку хлопка 90 градусов.
Подстелили газету под машину для теста на протечки.
Прошло минут пять, пощупал дверку - холодная. Может вода не успела нагреться? Вспомнил, что у меня есть ваттметр, по нему можно сразу увидеть, потребляет ТЭН ток или нет. Отключил машину, установив ручку команд в положение «выключено». Подключил машину через ваттметр, установил переключатель в тоже положение что и ранее и продолжил стирку. Увы, нагрев не включился. Машина во время включения двигателя потребляла 73 Вт, в простое 3,3 Вт.
Минуты через три-пять остановил и отключил машину. Похоже, где-то нет контакта, возможно, сгорел предохранитель. Об этом и пойдет речь во второй части.
