Здравствуйте, уважаемые посетители сайта "В гостях у Самоделкина".
Этим летом я соорудил на террасе гриль-камин, и сейчас хочу вам про это рассказать..
Идея висела в уме давно. Дело в том, что, ещё при проектировании реконструкции дома, я заложил рядом с входом открытую террасу. Ведь, чем частный дом отличается от квартиры? Правильно - тем, что можно выйти во двор, посидеть, отдохнуть! Пожарить шашлычок, попить пива с друзьями... И хотелось бы, чтобы это можно было делать не только в хорошую погоду!
Долгое время не доходили руки до окончательной отделки этой террасы. Она превратилась у меня в склад хлама и стройматериалов. Для этого я затянул проёмы плёнкой и вставил старую дверь....
Это натолкнуло меня на мысль сделать из террасы некое подобие веранды. Вставить толковую дверь, проёмы закрыть "мягкими окнами".
А ещё, у меня на даче лежал с незапамятных времён красный "печной" кирпич, производства Обольского комбината. Слово "печной" я взял в кавычки, так как кирпич, хоть и полнотелый керамический, был очень плохого качества!
Не хочу делать антирекламу продукции этого производителя! Возможно, сейчас они выпускают продукцию высокого качества. Но тот кирпич произведен как раз в момент распада СССР. А тогда многие предприятия вообще остановились из за разрыва производственных связей, а многие "лепили из того, что было", лишь бы не оставить народ без зарплаты. Бардак был везде!!!
И кирпич этот меня очень попросил вывезти со стройки знакомый прораб. Ситуация была такая: он не позволил пускать его на возведение дымоходов, боясь, что они долго не простоят на открытом воздухе! Используя личные связи, нашёл другой, пусть и менее красивый, но более качественный. А этот нужно было срочно вывезти куда-нибудь на момент сдачи объекта....Или закопать в землю! Предложил мне забрать. У меня был тогда дачный участок и я прицепом на легковой машине вывез кирпич туда.
Построил из него камин на даче. (в качестве наружной отделки, с воздушной прослойкой между ним и самим ядром камина, он в помещении нормально будет "жить"))))
И вот, этим летом, я решил заняться террасой. И начал с постройки камина. Это не совсем камин! Делался он, в основном, для того, чтобы можно было в нём поджарить шашлык, если на улице дождь, или вообще, зима! ))). Так что, это, скорей, гриль.)))
По правилам сайта, я должен написать перечень материалов... Попробую..
1. Кирпич керамический (производства ОКЗ)
2. Кирпич шамотный огнеупорный.
2. Смесь кладочно-облицовочная огнеупорная.
3. Металлопрокат различных типоразмеров для задвижки и армирования.
Для начала определился с местом. Терраса не большая (3,80 х 3,65). Так что, камин будет угловой! (А иначе, уже мало места останется для посиделок)). Конечно, лучше было-бы расположить его где-то в глубине террасы. Но пользоваться удобнее будет, если расположить его в ближайшем от входа углу:
Дело ещё и в том, что такие тяжёлые конструкции требуют фундамента! А здесь он уже есть! Ведь, в своё время, сооружая колонну, я его уже сделал. Колонну я тогда расположил в углу ленточного фундамента, и, заливая его, для укрепления точки концентрации давления, "срезал" угол внутренней опалубки так, что образовался железобетонный прямоугольный равнобедренный треугольник с катетом в один метр.
Для начала нарисовал камин на картоне в натуральную величину. (Забыл сфотографировать). Я не собирался его заранее проектировать и делать порядовки! Это будет единичный, штучный экземпляр, непригодный для повторения кем-то! Ведь сделан он будет под мои требования и под мою террасу.
Потом, определившись с его глубиной, нарисовал на земле контуры (размеры нужны минимальные, так что топку проектировал такую, чтобы помещалась решётка для гриля. Этого достаточно. Вместо неё поместится шесть шампуров с шашлыком).
И приступил к строительству. Резал кирпич на улице. Замачивал сначала в бадье с водой, потом болгаркой с "плиточным" алмазным кругом резал на доске, лежащей нал лоханкой с водой, направляя сноп пыли в воду. Потом шлифовал другой болгаркой с грубым лепестковым кругом. Мокрый кирпич хорошо шлифуется:
Углы зарезал фигурно. Сперва выкладывал "насухо":
Потом и на раствор. В качестве раствора использовал огнеупорную кладочную смесь "печник 900":
Конечно, дровник можно было выкладывать и на обычный кладочный раствор. Он же не греется. Но "Печник" у меня был закуплен в количестве двух мешков. А по опыту кладочных работ знаю, что на мою конструкцию одного мешка должно хватить "впритык-впритык". А может, и не хватит... Потому, купил сразу два. А этого хватит на всё! Можно не докупать обычный.))) ...
Далее необходимо сделать свод дровника. Напилил кирпичей для свода, прикладывая их к эскизу.:
Приступил к изготовлению опалубки. Чтобы определить диаметр закругления верхней части, просто выложил свод на лист фанеры и очертил низ маркером:
Изготовил вот такую шаблон-опалубку, вложив между двумя листами фанеры бруски:
Установил её на своё место, подперев кирпичами:
Подогнал все камни свода, прикладывая по месту и используя кусочки гофрокартона как прокладки для того, чтобы оставить место для раствора.
И выложил всё на раствор:
Дровник готов. Теперь необходимо сделать крепкое перекрытие, на котором будет стоять сам камин.
Дровник прилегает к двум перилам террасы. Одно из них - монолит, залитый в опалубку с наполнителем в виде строительного мусора (лом кирпича, камни и т.д), а вот, второе сложено из силикатных блоков, толщиной всего 100 мм. Так что, опирать перекрытие, на котором будет огромный вес на него точно нельзя. Поэтому решил залить в углах опорный элементы из крепкого бетона. А вдоль слабой стенки залить из бетона ещё и опорную стенку. Выставил опалубки из того, что валялось, расперев их кирпичами. Для связки накрутил в газосиликат шурупов:
Залил раствором высокой марки, заложив сразу арматуру для связи с перекрытием:
На такие крепкие опоры уже можно, не боясь, опирать перекрытие, на котором будет большой вес.
Приступил к сооружению опалубки для этого перекрытия.
Наносил кирпичей и выложил внутри до нужной высоты:
По кирпичам положил деревянный брус. Брус этот давным давно остался после какой-то стройки. Был совсем не нужен и просто, не дошли руки попилить его на дрова! Вот пригодился))):
По брусу плотно застелил всё доской, добытой при разборке поддонов. Этот шаг забыл сфотографировать... Но доску хорошо видно на следующем фото, где на ней ужен уложены швеллеры:
Швеллер этот так давно лежал в моём "нужном металлоломе", что уже и не помню, откуда я его выковырял! Вот, пришло его время послужить арматурой.
Приварил его к закладным, чуть приподняв над опалубкой, и сварил между собой перемычками из обрезков арматуры, которых у меня тоже всегда много есть в наличии:
Вот тут то, среди посетителей этого сайта, возможно найдётся человек, который произнесёт сокровенную мантру: "Арматуру нельзя варить!! Её вяжут!!!" 
Эту сокровенную мантру я очень часто слышал от строителей... И ни разу - от инженера-строителя!)))
А, слыша её, обычно, спрашиваю в ответ: "Так значит, сварную арматурную сетку производят и выбрасывают?? Её-же нельзя использовать!! Там же проволоку, или арматуру сварили!!"... В ответ слышу, обычно, что-то, типа: "Готовую можно! А сваривать арматуру - нельзя!" При этом, "Почему?" уже не проходит!))). Отвечают: " Не спорь со мной! Это все знают!", или "Я 10 (15,20,30...и т.д.) лет на стройке! И мы всегда вяжем!"..
Ну да... Это - удел всех, кто не способен анализировать! Принимать как аксиому то, что тебе довели и применять эту аксиому везде и всюду, не взирая на детали!
Да! При изготовлении арматурных поясов, арматуру не варят! И обусловлено это многими факторами! Во-первых (и главное!!) надёжно сварить дуговой сваркой перекрещённую, относительно тонкую, арматуру , не утончив при этом место сварки, практически нереально! К тому-же, и металл в этом месте "отпустится". (А вот, арматуру крупных сечений (50, к примеру, и выше) варят! Согласитесь, нелепо выглядели бы толстенные "ломы", связанные проволочкой 0,8))). Во-вторых, если готовится большая конструкция, то вязать можно намного быстрее, чем варить, учитывая огромное количество мест сварки и разброс их по расстоянию! При этом контролировать качество связки легко, а качество сварки - практически невозможно!.. Т.е., сваривать ПОПЕРЕЧНЫЕ соединения не толстой арматуры - слабее, дольше и дороже, чем вязать! Исключение - всё та-же арматурная сетка, где сварка производится контактным методом и металл не утончается и не "пережигается".
А вот, продольные соединения варить - да пожалуйста! Сколько угодно! И это крепче, чем вязка! То-же самое касается стыковых соединений (как у меня) - они используются много где! Но и это делается, обычно, при производстве готовых армокаркасов, которые привозятся на стройку и там устанавливаются (т.е., "рьяные строители" в этом процессе не участвуют))))
Извините, отвлёкся...
Заливаем раствором. Раствор готовил крепкий - 1х3 (объёмные доли) цемент М500-Д0 и мытый сеяный песок крупной фракции. Воды - половина массы цемента, плюс хороший пластификатор (Иначе с таким содержанием воды не было бы текучести совсем, что при армировании нельзя допустить). Залил перекрытие толщиной 15 см:
Площадь, где будет под камина, выложил огнеупорным кирпичом. (Был старый, оставшийся после сооружения камина на даче)
На фото - "примерка". Потом всё это выложил на огнеупорную смесь и ею-же "оштукатурил" сам под.
Всё готово к постройке самого камина. По задумке, ядро камина будет выложено, как обычно, из огнеупорного шамотного кирпича, а облицовка отделена от него "воздушкой", толщиной два сантиметра. Чтобы обеспечить конвекцию между стенок, в боковых стенках будут оставлены окна-воздухозаборники, а сверху - такие-же для выпуска в помещение горячего воздуха. Задняя стенка топки будет вентилироваться посредством зазора между ней, колонной, и стенами. Воздухозабор будет осуществляться снизу, из дровника, через отверстия, оставленные при заливке перекрытия.
Мне не нужно, чтобы грелась колонна и наружные стены. Потому их нужно, по возможности теплоизолировать.
Срубил перфоратором угол колонны, чтобы обеспечить воздушный зазор:
Оббил фольгированной базальтовой ватой, толщиной 10 мм. Крепил листы саморезами через подвесы для гипсокартонных систем. Все стыки проклеивал алюминиевым скотчем:
Алюминиевая фольга будет хорошо охлаждаться конвекционным потоком воздуха, к тому-же, её гладкость обеспечит хорошую его скорость.
Начал строить топку:
Снаружи оштукатуривал той-же смесью:
"Мангальная зона" выглядит вот так:
Потом хочу сделать сюда съёмный металлический короб (собственно, мангал). И колосник.
Задумка следующая: если хочу шашлык - пеку его "на мангале". Если же хочу протопить для обогрева зимой, то лучше положить колосник, чтобы огонь весь был сверху и грел помещение, а мангал тогда превратится в подколосниковый зольный ящик.
А пока строим..
Подошёл момент создания такого важного элемента, как каминный зуб. Очень много ходит разговоров вокруг этого элемента. Теоретики подводят какие-то "псевдофизические законы", утверждая, что в каких-то зонах под/над зубом создаётся давление/разряжение, что де, способствует улучшению тяги и т.д....
Я же считаю, что суть этого, несомненно, необходимого элемента, лишь одна - создавать упор и последующее завихрение движущемуся вниз холодному воздуху.
О том, откуда он там может взяться, поговорю отдельно...
Если рассматривать те, классические английские камины, которыми реально отапливались дома англичан в лохматых веках, то падение в дымоход порции холодного воздуха было обусловлено законом Бернулли. (Напомню на всякий случай, кратко его суть: чем выше скорость потока жидкости, или газа - тем меньше в этом участке давление. Т.е., если вы держите толстый садовый шланг, из которого через сильно зауженный наконечник далеко бьёт тонкая упругая струя, то самое низкое давление - именно в этом тоненьком наконечнике, а не наоборот. Наглядно проверить этот закон легко, просто сильно дунув между двумя параллельными листками бумаги, держа их за ближние края - они не разойдутся, они, наоборот, слипнутся!)
Вот и в тех старых дымоходах происходили такие процессы: когда раскалённые газы из топящегося камина рванутся вверх, давление в дымоходе понизится, и по другой стенке вниз провалится порция холодного воздуха. Попадя в топку с раскалёнными углями, эта, богатая кислородом, порция воздуха вызовет "взрывной эффект", сопровождающейся резкой вспышкой и выбросом горящих углей в помещение!
Почему я заостряю внимание на том, что это было в "тех старых дымоходах"? Потому что, для такого явления необходимо ещё одно условие - дымоход должен быть сильно избыточного сечения! Иначе, если он весь будет заполнен восходящей струёй горячих газов, холодный воздух вниз не провалится! А в тех, старых лондонских, часто, двухэтажных, домах, дымоходы строились вместе со зданиями, а потом в них врезались камины. По несколько штук в один! Потому и сечение закладывалось избыточное! А, если топится только один камин???
В современных каминах, которые теперь индивидуальны и строятся вместе с дымоходом, сечение камина сильно избыточным никто не делает. Но, тем не менее, каминный зуб всё-равно нужен. И причина - ветер!! В ветреную погоду, с параллельного земле потока воздуха, "зацепившись" за край дымохода, "срезается порция", которая проталкивается напирающим ветром вниз. Тем более, что давление там, благодаря восходящему потоку, значительно ниже. И при порывах она достигнет топки с тем-же результатом! . А вот, ударившись об зуб и завихрившись, подхватится восходящим потоком, перемешавшись с ним и согревшись им-же!
С какой стороны подует ветер - не известно! А посему, "золотое правило" при изготовлении зуба - он должен полностью перекрывать проекцию дымохода, при этом, не заужая его площадь сечения! (Как говорят строители каминов: "Если из камина хоть чуточку видно небо - не правильно!"
Обычно, классическая "английская" схема такая - задняя стена топки имеет слабый (не более 20-ти градусов) наклон вперёд. Наклон поднимается выше верха портала, и там уже, делается уступ. Вот, примерно так (извините, нарисовал на скорую руку):
У меня же так не получится! Причин две. Во-первых, я не собираюсь делать дымовую трубу из кирпича. Так как камин находится на террасе с односкатной кровлей, пристроенной к торцу дома, трубу необходимо будет поднять на высоту, чуть выше кровли дома. А это - не менее двух метров над кровлей террасы! Такую конструкцию уже не выложишь даже в полкирпича. Специального фундамента под камин я, как уже говорил, не делал. Да и овчинка выделки не стоит!! Поэтому, я заранее решил, что дымоход будет облегчённым металлическим.
Несколько лет назад на работе меняли дымоход. Он был когда-то давно сооружён из коаксильных модулей - внутри труба из нержавейки, потом слой минваты и наружная труба из жести-оцинковки. Служил верой и правдой больше десятка лет, но потом сгнила наружная труба. Установили новый. И на этот раз уже обе трубы были из нержавейки. Старый был демонтирован и разобран для утилизации. Так вот, внутренние трубы я забрал и теперь решил использовать их. Сечение его для такой малой топки немного тоже избыточно - 200 миллиметров. Ну и как мне перекрыть каминным зубом двадцать сантиметров, если у меня глубина топки всего 36?
Решил сделать не один, а два, расположенных один над другим, встречных каминных зуба.
Вот так, примерно:
Так и проекция дымохода будет перекрыта полностью, и проход газов не будет заужен.
На высоте, чуть ниже верха будущего портала начал наклонять заднюю стенку топки. Для чего срезал огнеупорный кирпич наклонно. Угол сделал примерно 30 градусов:
Вот здесь я подразумеваю опять радостное нападение "бывалых каминщиков-печников"!! Ведь, я нарушил сразу две их "священные мантры"
1. Наклон задней стенки должен быть не больше 20-ти градусов!
2. Основная заповедь печника: не располагай кирпич колотым краем к огню!!!
Знаю-знаю! Про первое читал, а вот, про второе мне даже мой дед в детстве говорил!!
Только вот, как уже говорил, я ещё и люблю задавать вопросы "Почему??? На что это повлияет?"...
И сейчас на эти вопросы отвечу и разберу по пунктам!
1. Наклон задней стенки. Данный норматив касается только именно классических "английских" каминов! Потому что, для того, чтобы камин реально грел, а не просто украшал интерьер, этот пункт должен быть исполнен безукоризненно!!! Ведь, камин, в отличии от печи, греет не за счёт конвекции, а за счёт лучистой энергии! А лучи способны нагреть только непрозрачную для них среду! Сквозь воздух они проходят, практически его не нагревая! И как-же нам нагреть воздух в помещении? Выход - отразить лучи наклонной задней стенкой вниз! Тогда огонь будет очень эффективно нагревать пол перед камином, который, являясь горизонтальной поверхностью в самой нижней плоскости помещения, очень интенсивно будет отдавать тепло воздуху, так как возникнут конвекционные потоки! И вот тут и была выведена эта цифра. Ведь, чем больше наклон - тем меньше площадь пятна нагрева на полу, но выше его температура. И, соответственно, наоборот! Так как интенсивность конвекции зависит от разницы температур, то, думаю, методом проб и ошибок, была выведена вот такая оптимальная цифра! Учитывая, что температура пламени относительно одинакова, при двадцатиградусном наклоне задней стенки, пол греется до оптимальных значений (и не горячий, и хорошо отдаёт тепло воздуху!)
Это не работает уже даже в том случае, если портал (как у меня) расположен не на уровне пола, а над дровником! И уж, тем более, это не нужно соблюдать в камине, основная функция которого - не отопление, а гриль!!!
2. Да! Совершенно верно говорят печники! Нельзя располагать кирпич колотым краем к огню!! Полностью согласен!!
Только вот, как обычно, "дьявол опять кроется в деталях", которых большинство печников не видит... А именно...
Во-первых, это правило печника! Печника!! А не каминщика!! Потому что, в открытой топке камина температуры втрое ниже, чем в закрытой печной !!!
И во-вторых, это касается колотого, а не резанного кирпича!! Ведь, совсем ещё недавно, мой дед не имел болгарки с алмазным кругом! Он кирпич не резал, а колол молотком-кирочной. (Только он его называл "Каменярский молоток"))). Колотый край не был ровный и гладкий, так как кололся по частицам шамота! Соответственно, если расположить им к огню (в печке! С "печными" температурами), эти выступающие частицы разогревались до свечения! Возникали термодинамические напряжения и кирпич разрушался!! Он не трещал. Он просто "высыпался" с каждой топкой всё больше и больше.
А скажите мне, если отрезать кирпич алмазным кругом, а потом ещё наждачным кругом шлифонуть поверхность до гладкого состояния, то чем эта поверхность будет отличаться от "заводской грани" кирпича??? (Правильный ответ: НИ ЧЕМ!"))))))
И уж, тем более, в открытой топке с ним точно ничего не может случиться!!!
А потому я с лёгким сердцем резал кирпич, шлифовал срез и выкладывал ту форму, которую хотел.
Пришло время для второго свода. Нижний уже схватился и я снял опалубку, чтобы переставить её на верх. Для этого отвернул шурупы, и снял сперва переднюю фанеру, а потом уже и заднюю.
Через портал дровника достал подпорные кирпича, а доски опалубки перекрытия сами упали вниз.
Начал возводить облицовку камина. Как уже упоминал ранее, между топкой и облицовкой оставил воздушный зазор, толщиной два сантиметра. Для циркуляции воздуха внутри в самом низу оставил окна в боковых стенках, поставив в их центре по столбику из кирпича. Со временем я хочу закрыть эти окна решётками. Для того, чтобы их закрепить, в столбиках заранее просверлил глухие отверстия и установил в них резьбовые заклёпки своим самодельным заклёпочником
Кирпич нарезал так, чтобы с лицевой стороны все кирпичи укладывались в размер камина и не нужно было вставлять кусочки. (Печники, обычно, проектируют размер камина под размер кирпича. Я же делал для себя и мне важно было, наоборот, вписаться в наружные размеры камина. Потому и говорю, что он для повторения не пригоден!)))). В углах запиливал на 45 градусов и, для прочности, скреплял скобами из кусочков подвесов:
Дошёл до высоты, на которой уже не будет конвекционных каналов.
В боковых стенках там тоже сделаю такие-же окна для выхода горячего воздуха.
Но, ведь, сзади у меня тоже вентилируемая стенка топки! Не на улицу же выводить тепло из неё!! Значит нужно направить воздух оттуда в боковые полости. Для чего необходимо сделать наклонные шторки-воздуховоды.
Материалом послужила стенка металлического шкафа, когда-то вырезанная при обустройстве сарая. Металл там очень мягкий. (Такой-же, как металл из компьютерных корпусов). Из неё изготовил два "спойлера" сложной конфигурации и закрепил шурупами к стенам:
Чтобы воздух не просачивался и уходил в стороны весь, уплотнил места примыкания стекловатой, смоченной жидким стеклом:
На этой же высоте необходимо сделать задвижку. Её я решил сделать поворотной, так как торчащая вперёд задвижка в лобовой части камина уж больно будет портить вид. Лучше рычаг сбоку.
Лопасти задвижки сделал из металлической полосы 120х8, а её ось - из толстой шпильки от кабельного барабана:
Для того, чтобы газы не прорывались в помещение через отверстие для оси задвижки, из сантехнического сгона и латунных резьбовых заглушек соорудил уплотнительный элемент, для чего в заглушках просверлил отверстия, диаметром 14 мм, одел это всё на шпильку, набил сгон плотно стекловатой и затянул заглушки:
С другой стороны, где рычага нет, ось не будет проходить насквозь. Но, в любом случае, её не желательно оставлять вращаться прямо в мягком шамотном кирпиче. Сделал для этого конца посадочное, сварив несколько гаек с уничтоженной заранее резьбой и заглушив их ввёрнутым немного болтом, который обрезал и тоже прихватил.
С одного конца одену на ось этот "колпачок", с другой - уплотнение из сгона. И замурую их, для чего в кирпиче заранее сделал под них пазы:
дальше положил ещё ряд шамотного кирпича. Задвижка готова!
Как, собственно, почти готов и сам камин! Дальше уже пойдёт металлические дымоход. Осталось только как-то "поженить" кирпич с тонкостенной трубой из нержавейки.)))
Вообще, соединять металлические трубы с печами - та ещё задача! Дело в том, что металл и кирпич обладают колоссальной разницей в коэффициентах теплового расширения и в теплопроводности! А значит, замуровывать метал в горячих участках печи нельзя - расширившись, металл порвёт печь. А потому я нашёл вот такой выход из положения.
Нашёл старую толстостенную металлическую трубу, диаметром 210 мм:
Вырезал в её конце клинья, сплющил кувалдой, и сварил:
Из листа металла, толщиной четыре миллиметра, изготовил крышку с двумя загнутыми бортиками. (Гнул кувалдой, предварительно надрезав с другой стороны на половину толщины)
В центре вырезал болгаркой отверстие под трубу и приварил её:
Этой крышкой я накрою камин. И тогда потом можно будет тонкостенную трубу из нержавейки просто поставить на раструб ....то есть...Это не раструб... Не знаю, как называется раструб наоборот!... Затруб, что-ли?? 
Ну, короче, если её поставить на сужающуюся часть толстостенной трубы, то она, под своим весом плотно оденется, немного развальцевавшись при этом.
Как уже говорил, соединять металл напрямую с кирпичом не желательно - лист может смещаться из за его многочисленных термодинамических растяжений-сужений. Да и поверхность кирпича не идеально ровная, так что, в любом случае, нужна некая уплотняющая прокладка, чтобы предотвратить прорыв газов.
В роли такой прокладки у меня выступит листовой асбест, толщиной 10 мм. Я приклеил его к металлу силикатным герметиком.
Потом я нанёс герметик на кирпич "посадочного места" и установил конструкцию.
Эти каменеющие герметики на основе силиката натрия выдерживают температуру до полутора тысяч градусов и обладают повышенной адгезией. Это единственный вид герметика, например, не требующий очистки поверхности перед нанесением, потому что прилипнет намертво даже к очень пыльному кирпичу.
Осталось доложить до конца облицовочный слой:
Вот и всё. Можно устанавливать дымоход. Но он представляет собой довольно сложную конструкцию, поэтому я опишу его изготовление и установку в следующей публикации.
А пока пропущу этот этап.
Сам камин полностью отмыть от высолов не получится - кирпич очень пористый. Но придать законченный внешний вид ему можно при помощи специального лака для печей и каминов. (Я это знал с самого начала, поэтому особо и не старался не вымазывать кирпичи раствором))).
Лак использовал вот такой:
Раньше я использовал много раз термоэмали этого производителя и убедился, что они значительно лучше многих, использовавшихся мною ранее и по термостройкости и по укрывистости. С тех пор, если нужна высокотемпературная краска, всегда ищу эту фирму. Решил и лак для камина взять от них. И не прогадал! Лак легко наносится кистью, первый слой прекрасно впитывается, быстро сохнет! Одной банки (0,7 кг) мне хватило покрыть весь камин в два слоя!
Лак придал дешёвому обычному кирпичу довольно привлекательный вид.
Потом я собираюсь этот вид ещё немного улучшить. У меня есть две вот такие бронзовые таблички:
Племянник работал в Германии на реконструкции очень старого особняка. Они сносили старый камин, который был уже не пригоден к использованию. На нём были эти таблички, и он, зная, что я строю камин, не поленился забрать их с разрешения хозяев, и привезти мне.
Таблички явно "не каминные" и были прикручены позже. Во-первых, в одной из них пересверлены отверстия, во-вторых...вряд-ли на камине специально вешалась табличка "Касса".)))
Ну и ладно. Выглядят колоритно! Так что, повешу. Но займусь этим позже, когда немного потеплеет. Вместе с изготовлением остального "каминного железа" - решёток на конвекционные окна, зольного ящика, колосника и "мангальных упоров".)))
А пока вот так как-то...
