Причина проста: хотел максимально всё «разжевать», чтобы любой желающий смог просто повторить этот мастер-класс. При этом сразу хочу заметить – делал дома, на балконе, ни о какой мастерской или наличии специального оборудования, можете не волноваться.
Итак, мне понадобились:
• болгарка с отрезным (я использовал два) и зачистным дисками;
• шуруповёрт или дрель;
• несколько свёрл разного диаметра;
• обязательно – керн и молоток;
• малярный скотч;
• рулетка, маркер, уровень;
• гаечные ключи М8 и М13, а также отвёртка;
• слесарные тиски: зажимать при резе мелкие детали в них, очень удобно.
Из материалов:
• пустой баллон из под фреона;
• 24 винта М5, столько же гаек и чуть больше шайб этого размера;
• 4 длинных винта М6 (или М8), 8 гаек и столько же шайб для них;
• две петли: нешироких, максимум 4 см;
• дверная ручка, обязательно – с основной деревянной частью: при готовке мангал будет очень горячим;
• металлический уголок или кусочек стали толщиной 2 мм: об этом в самом конце.
Вот и все, приготовления окончены, начинаем творить.
Нет, большой, многоразовый, «всамделишный» мангал, предназначенный на большую компанию, у меня есть:
Вот только его размеры, 600 на 300 мм и вес – 46 килограмм, говорят об одном: о компактности, удобстве «быстро собрались и поехали», можно не мечтать. Тем более, когда на пикник выезжаем только семьёй. Но если ракетную печь для казана я купил, даже усовершенствовал для неё рога-рассеиватель, то с мангалом для шашлыка нужно что-то думать. Ну не покупать же готовый в ближайшем супермаркете или на заправке.
Идея родилась сама собой: друг ставил мне кондиционер и у него увидел компактный баллон с фреоном. А так как он по большому счёту одноразовый (в нашем городе заправка лишь немногим дешевле приобретения нового, полного), то выпросить его не составило труда.
Как и многие, воспользовался поиском Яндекса. Но абсолютно все видео на эту тему, или статьи с пошаговыми фото, имели одну особенность: сборка выполнялась при помощи сварки. Вот только во-первых, с ней не дружу, во-вторых, у меня нет сварочного аппарата. А раз так, то сделаю модель сборную, на болтах-гайках.
Первым делом от него нужно оделить ручки. У меня вариант, где они выполнены единой деталью. Надрезал, понемногу (как молочный зуб, когда его уже нужно вырывать), расшатал и выломал. Сначала одну,
а затем и вторую. Но не торопитесь их выбрасывать: они ещё понадобятся.
Поэтому доработайте сразу: подрежьте, рассверлите получившиеся после выламывания отверстия сверлом 5 мм, а также чуть ниже сделайте ещё два. Я так и сделал.
Кстати, если бы знал, где именно точки сварки, которыми она прихвачена к баллону, просто бы рассверлил и снял ручки.
Теперь открутил клапан с вентилем. Он сидит очень плотно, посажен на какой-то герметик-фиксатор резьбы, даже думал, что она обратная. Но нет, клапан зажал в тисках и выкрутил. Знал бы, что он так жёстко посажен, просто бы срезал болгаркой. Кстати, как потом понял, это – основной инструмент при изготовлении.
Впрочем, я его и срезал, а также выровнял, насколько это возможно, поверхность зачистным кругом.
Теперь, самая интересная и ответственная часть, разметка. Диаметр баллона – 250 мм, решил разделить его в соотношении 2/3. Получается от дна до шампуров 15 см.
В мангале, которым до этого всегда пользовался, расстояние от углей до мяса – 13-15 (как положить шампура) сантиметров. Прожарка всегда получалась идеальной, мясо не горит, но и не сырое. Так что решил повторить, руководствуясь «от добра добра не ищут» остановиться на таких же размерах.
Но как провести горизонтальную черту на цилиндре, ещё и со скруглёнными краями и швом посредине? На самом деле, очень просто: воспользовавшись уровнем. Даже часть с пузырьком для горизонтальных линий, оказалась к месту: сварной шов двух половинок баллона не будет мешать.
Дальше всё ещё проще: все размеры вы видите на картинке: они одинаковые как с одной стороны, так и с другой. Отверстия для раздува будут в шахматном порядке. По всем расчетам, выше горящих дров-углей: так они не забьются золой и будут работать, подавая кислород, даже если крышка мангала при готовке будет опущена.
Тогда как для ножек просверливаем отверстия максимально близко к краю: так мангал будет более устойчивым. А чтобы проделать их, я взял сверло 6,5 мм: так же, как и для раздува.
Отверстия для боковых ручек (как раз пригодились те, что мы отрезали от пустого баллона в самом начале),
а также центральной (взял самую обыкновенную, из ближайшего строительного магазина), рассверлил по месту, сверлом 5 мм. Естественно все будущие отверстия перед сверлением накернил: с круглого цилиндра баллона даже на небольших оборотах (работал аккумуляторным шуруповёртом), сверло так и норовит «убежать».
Теперь самое важное, рез непосредственно баллона. Радует, что если вы скосите, ничего подгонять не придётся: всё равно, две получившихся детали, днище и крышка, от одного баллона.
Надрезаем заднюю часть. Ни в коем случае не по всему периметру, баллон не должен раньше срока развалиться. Я расширил отверстия под петли. Как выяснилось потом, это лишние: их нужно было прикручивать их другой стороной, всё равно пришлось делать стопор. Теперь выставил петли и просверлил отверстия для них.
Также прорезал и с другой, лицевой, стороны,
а затем пропилил и по кругу. Готово. Только снимите зачистным кругом заусенцы.
Теперь сделайте вертикальные пропилы под шампура: можете забыть, и тогда придётся размечать заново. Да, и когда будете размечать отверстия под петли, они не должны их перекрывать. Поэтому обязательно подбирайте узкие петли.
Из всех просверленных в нижней части мангала отверстий, нужно убрать заусенцы: метал достаточно мягкий и они непременно будут. А сделать это проще всего толстым, больше диаметра отверстия, сверлом.
Аналогично, и в крышке
Приступаем к сборки. Для этого я использовал винты-гайки-шайбы М5 (были под рукой). А докупить пришлось только петли – их пришлось укоротить на 2 см с каждого края,
и болты на ножки. Отлично подошли М6 длиной 100 мм: и не длинные, и мангал на земле стоять не будет.
Первым делом прикручиваем петли: сперва два нижних винта, а затем верхний. Так петлю даже изгибать не придётся: необходимая кривизна сама выберется винтом.
А если крышка встанет неровно относительно низа, это легко выбрать, проложив тонкие шайбы между петлями и частями мангала: у меня так и вышло
Теперь приворачиваем центральную ручку,
и боковые.
Ножки. По две гайки на винт, одна снаружи, другая внутри, через шайбы с большой полочкой, прикручиваем их.
А чтобы мангал не шатался, даже если будете ставить его на идеально плоскую поверхность, ослабляя-зажимая гайки, выровняйте их длину.
Теперь компактный мангальчик полностью готов.
С шампурами, лежащими в прорезях, можно готовить как с открытой крышкой,
так и закрытой. Давая продуктам ещё больше пропитаться дымом, делая их почти копчёными.
А если жар большой, можно немного поднять шампура:
при этом крышка всё равно, закрывается. Спасает широкий пропил и то, что отверстия под петли разметили ДО того, как полностью разрезали баллон.
К пикнику компактный мангальчик готов.
Но когда спустя несколько часов ещё раз попробовал поооткрывать мангал с шампурами внутри, понял, что нужен стопор. Полностью открытая крышка их немного поднимает.
Сделал из какого-то мебельного навеса, просто обрезал, согнул под 90 градусов и прикрутил поверх петли. Получилось то, что нужно.
Вот теперь осталась мелочь: дождаться выезда на природу. И когда заводская краска на баллоне, не предназначенная для подобной эксплуатации обгорит, дочистить её. А затем, покрыть жаропрочной эмалью для мангалов и печей для барбекю.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
