Некоторые из обладателей частных и не частных домов пользуются беспроводными звонками. Они выпускаются двух версий: с питанием от сети, и с питанием от батареек.
За три года, я сменил две модели, последняя – эта, на батарейном питании.
Ее я запитал через внешний блок питания +3 вольт, который, на самом деле, выдавал около пяти без нагрузки, что бы не рисковать электроникой, я запитал схему от интегрального стабилизатора AMS1117-2.8v.
Звонок имеет единственную кнопку, которой можно менять мелодии. Первая, что устанавливается по умолчанию после подачи питания – одна из самых громких, есть и еще одна, немного другая и такая же громкая. Но, как только питание пропадает – выбор сбрасывается на мелодию по умолчанию.
В общем, мне надоело постоянно валандаться с кнопкой, и звонок играет всегда первую мелодию, - это первое неудобство этого устройства, правда, если не считать батарейного питания прежде.
Второе неудобство проистекает из первого, - когда дом обесточен, не работает и звонок, хотя выносная кнопка имеет собственный источник питания и вполне работающая.
Третье, на мой взгляд, это то, что не хватает чего-то еще, - розетка под потолком занята единственным устройством. И надо сказать, небольшой коридорчик перед входной дверью всегда полутемный. Днем или летом это не играет какой либо существенной роли, так как, двери не закрываются надолго и кроме того, всегда можно включить верхнее освещение. А вот ночью (выйти покурить), до ближайшего выключателя нужно пройти несколько шагов в полной темноте, - спички, пачку и калоши на ощупь искать не впечатляет.
Предлагаю вам вместе со мной поглядеть что получится если скрестить звонок, бесперебойное питание, датчик движения и светодиод.
У меня остались:
- корпус от небольшого ADSL модема что мог бы пойти на изготовление TV медиаприставки;
- блок питания +5 вольт, извлеченный из корпуса моей предыдущей самоделки;
- небольшой радиатор;
- желтые светодиоды от этого проекта;
- одноячеечный повербанк, что лежит без дела третий год.
В ящике у меня оказалась и бесхозная корпусная вилка от безвестного блока питания, и пораскинув мозгами, я решил попробовать скрестить ее с корпусом ADSL модема.
Края выпиленного окна были многократно увлажнены клеем, так, что края окна немного размягчились. Кроме того, мне повезло – прилив корпуса ADSL модема требовал отверстия в корпусе повербанка – это будет еще одной силовой точкой крепления.
Дополнительные полоски из вспененного полиэтилена, увеличат контактную поверхность между двумя корпусами. Кроме того, обратите внимание, что карман для припайки проводников 220 вольт в корпусной вилке – довольно глубокий, - это еще одно везение.
Первая примерка и прикидка – «а что я собственно еще хочу?» – изобретать приходилось на лету, в голове было только туманное представление о конечном результате.
Половинка повербанка лишилась своей штатной начинки, мне, выходные +5 лишние. Взамен штатной схемы, применен обычный контроллер заряда TP4056, тот же, что я применял в этой самоделке.
Сетевые провода блока питания были припаяны к контактным штырькам, а сама плата через кусочек вспененного полиэтилена была приклеена на подходящее место в корпусе ADSL модема. И таким образом, образовался вместительный подвальчик.
Выключатель питания поставлен в разрыв проводов идущих к будущей нагрузке. Т.е. нагрузку можно будет отключить от платы защиты аккумулятора. Сам аккумулятор будет постоянно подключен к схеме заряда.
Кнопку я запланировал для вывода контактов смены мелодий.
А сквозное отверстие предназначено для установки светодиода.
Мне повезло еще раз (как я и писал выше), остался довольно вместительный подвал корпусной вилки и в него, с успехом поместилась плата звонка, - что тут же было сделано. Аккумулятор 18650 от батареи старого ноутбука был помещен в самодельный батарейный отсек, провода к кнопке смены мелодий звонка были припаяны, питание +2.8 вольт осталось тем же, миниатюрный звуковой излучатель был с удобством размещен под самой кнопкой смены мелодии и недоделка была водружена на место – было поздно и надо было спать.
Посмотрев на сверхяркий синий светодиод, что заливал маленький закуток прихожей, я усомнился в том, что я делаю, - кажется, я опять всё усложняю.
Освещение.
Через прокладки я привинтил звездочку с распаянным на ней желтым, трехваттным светодиодом и вывел проводки на обратную сторону радиатора.
В качестве драйвера для светодиода я решил применить токовый стабилизатор AMC7135
Интегральный драйвер, представляет собой, по сути, управляемый полевой ключ.
Блокирующие конденсаторы применяются при значительной длине соединяющих проводов.
Однако, если приглядеться к структурной схеме этого стабилизатора, становится ясным то, что им можно управлять. А именно, вывод Vdd через который подается весьма малое питание на сам стабилизатор – можно коммутировать. Отлично.
Датчик PIR SR501 тоже весьма известен.
Обращу только внимание на перемычку H-L.
L – однократное срабатывание датчика по первому детектированию события движения – выдержка установленного времени независимо от того, была ли повторная детекция движения во время установленного времени выдержки – пауза несколько секунд - готовность к последующему циклу.
H – однократное срабатывание датчика по первому детектированию события движения - выдержка установленного времени и в случае детекции повторного движения – постоянный сброс таймера обратного отсчета времени выдержки.
Я установил, естественно H.
Пришло время поглядеть, насколько мои выводы верны.
На датчик движения и на блочок AMC7135 были поданы +4 вольта от внешнего блока питания, а вывод OUTPUT детектора был соединен с Vdd двух объединенных токовых драйверов.
Поскольку каждый драйвер выдает ток в 350ма, а трехваттный светодиод потребляет в расчете 600ма, мной было решено использовать два драйвера включенные параллельно. Но, из-за неоптимального монтажа, и не смотря на блокирующие конденсаторы, - схема возбуждалась. Потому, я ограничился единственным драйвером.
Когда я уже подключил и звонок, сенсор и LED блок к единственному источнику питания, то обнаружил, что при воспроизведении мелодии – светодиод подхватывает такт – его яркость меняется вместе с издаваемыми звуками.
Пришлось завести маленькую монтажную платку, и на ней распаять точки питания раздаваемые от единственного источника питания. Конденсатор в 1000мкф решил вопрос с подмаргиванием светодиодом.
Кусочки пенополиуретана зафиксировали радиатор со светодиодом, а оставшиеся пустыми окна в корпусе ADSL модема были прикрыты трубкой термоусадки в которой разместилась платка с AMC7135.
Светодиод был накрыт приклеенной прозрачной крышечкой.
Окончательная примерка показала, что света, для экстренного освещения вполне достаточно.
В итоге:
Что можно было бы сделать иначе и плюсы самоделки:
- радиатор оказался явно лишним. При питании трехваттного светодиода половинным током – он не нагревается вовсе. даже, если бы домашние целый день плясали с медведями, цыганами и балалайками перед получившимся самоделкой;
- на плате PIR детектора есть установочное место под фоторезистор, который бы не позволил срабатывать светодиоду при внешних освещенных условиях. Но, я подозреваю, что этих фоторезисторов, в этом году я уже не дождусь – посылка, судя по всему, потерялась;
- сам светодиод, можно было бы выбрать и другим. Желтый, даже при номинальном токе – 600ма не особо яркий. Это видно из результатов моей прежней самоделки. Самым ярким оказался зеленый светодиод при том же токе, но, у меня только желтые;
- установленная мелодия уже не сбросится при пропадании питающих 220 вольт;
- днем сработавшего светодиода не очень видно, литиевый 18650 постоянно подключен к зарядной цепи, а желтый цвет свечения абсолютно не напрягает – так что, пусть пляшут.
PS. Если мне повезет и не придется переотправлять фоторезисторы заново, то я обновлю самоделку и дополню фотками статью.
Ссылки:
- драйвер тока AMC7135;
- интегральный стабилизатор AMS1117;
- PIR motion detector;
- светодиоды.
UPD.
Свезло. Фоторезисторы таки пришли. Но, как я не гадал при заказе, одного резистора оказалось мало - подсветка не включалась даже в полной темноте.
Как видно из рисунка ниже, фоторезистор образует делитель последовательно с R3 и по-хорошему, для точной настройки фоточувствительности необходимо было бы поставить подстроечный резистор, но долгостроя я не хочу.
Потому, я решил попробовать два последовательно соединенных фоторезистора, и тут, меня ожидал успех. Датчик перестал реагировать при включенном верхнем свете.
По ссылке ниже, резисторы я покупал с параметрами "5506". Прямой свет настольной лампы - 54 Ома, если закрыть пальцем - 15 кОм, если закрыть центром ладони - 60 кОм.
- datasheet hcsr501;
- фоторезисторы.
А вот так я реализовал антивандальную кнопку:
Батарейка, если что, меняется на раз, это вторая, первая выдержала полтора года.
Вот теперь - ВСЁ =)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
