В гостях у Самоделкина! » Строительство » Экономный ленточный фундамент, экономное бетонирование «вообще»

Экономный ленточный фундамент, экономное бетонирование «вообще»



Бетонные работы при неторопливом строительстве в частном хозяйстве в одиночку, привели к некоему упорядочиванию и шлифованию приемов сокращающих силы и материалы. Предлагаю описание простого и экономного варианта технологии изготовления мелкозаглубленного ленточного фундамента для небольших легких (с бревенчатыми, брусовыми, вероятно, пенобетонными стенами) строений.

Фундамент такого типа удобен в последующей эксплуатации, экономен в смысле материалов, возводится в одиночку, не требует специальной (кроме бетономешалки) техники. Предложенная технология позволяет несколько сэкономить на земляных работах, оснастке (опалубка), расходе бетона. Платой послужит некоторое увеличение «точных» работ, общей аккуратности. Дополнительно утилизируем изрядное количество неорганического мусора, удобнее всего – пенопласт, стеклянная, металлическая тара.

Что было использовано при возведении фундамента

Набор садово-шанцевого инструмента – лопата совковая (чистая, для сухих сыпучих материалов), лопата штыковая (для бетона), мастерок (кельма) удобной формы. Бетономешалка любая. В любом случае, приготовление смеси будет на порядок легче, чем лопатой в корыте. Автор много лет работает с небольшой бетономешалкой с ручным, как у мясорубки, приводом. Емкость для вываливания приготовленного бетона (корыто, ящик). Набор простого плотницкого инструмента для установки деревянной опалубки, измерительно-разметочный инструмент. Очень полезен шуруповерт. При доставке сыпучих компонентов очень экономит силы обычная садовая тачка. Понадобятся также несколько ведер. Для отмывания бетономешалки после работы удобна небольшая садовая лейка.

Итак, приступим

Первым делом, проектирование – выбор места для постройки, ориентирование ее, проектирование непосредственно фундамента. Он одновременно может быть и стенами подвала, увеличенная ширина фундамента позволит разместить на нем и балки пола – переводы для пола внутри строения или веранды снаружи.

Тип фундамента – ленточный, мелкозаглубленный. Предложенная технология подразумевает двухэтапное его изготовление – отлив в отрытую траншею подземной части (А) и бетонирование верхней в опалубке (В).



Конструкция фундамента, где: 1 – песчаная подушка; 2 – гидроизоляция дна; 3 – гидроизоляция стенок траншеи; 4 – подземная бетонная часть фундамента; 5 – арматура; 6 – надземная бетонная часть.


Эскиз (план) нашего фундамента следует перенести на местность, руководствуясь способами, описанными в [2] или аналогичными.

Подземная часть фундамента.

Экономия сил, времени и средств достигается использованием в качестве опалубки стен траншеи. Это предполагает ее вдумчивое и аккуратное копание. В большинстве случаев, для небольших деревянных построек фундамент может быть весьма узким – по ширине бревна или бруса. Глубокую траншею такой ширины (заглубленный фундамент) выкопать сложно, отсюда проистекает мелкозаглубленный тип. Не трудно выкопать траншею по ширине узкой лопаты, глубиной 0,7…0,8 м. При этом, удобно стоять одной ногой в траншее.

Фундамент мелкозаглубленный предполагает песчаную подушку, толщиной около 30 см. Она сглаживает пучения грунта в холодный период года. Насыпается нетолстыми слоями, смачивается из лейки с насадкой-душем и утрамбовывается. Тяжело и муторно, но ничего не поделать.

Поверх песчаной подушки укладывается неширокая полоса гидроизоляции (поз.2 см эскиз). Она призвана не позволить воде из бетона впитаться в песок и грунт, это снижает качество отливки. Гидроизоляция может быть выполнена из любых подходящих кусков полиэтиленовой пленки, не обязательно толстой, она нужна только на время бетонирования. Края полосы заворачиваются вверх на стенки траншеи. Этаким жёлобом.

Гидроизоляция на стенках траншеи (поз.3 см эскиз) выполняется аналогично, края ее снаружи удобно пришпилить к грунту крупными гвоздями. Следует сказать, что силы морозного пучения в особенно неблагоприятном случае могут зажать подземную бетонную часть с боков и стремиться вытолкнуть ее. Для сильного уменьшения эффекта, достаточно гидроизоляцию стенок выполнить из рубероида.

При необходимости укладывается арматура, вертикальные ее части втыкаются в песчаную подушку через пленку. Пленка перед этим, в нужном месте надрезается ножом или арматурины отрезаются под 45°.

Надземная часть фундамента.

Здесь понадобится опалубка. Традиционно её собирают из досок. Полноразмерная опалубка требует их изрядное количество. Кроме того, опалубные доски использовать далее с пользой не так просто. Испачкав их бетоном, песком и землей (а так случается даже при обшивке дощатых щитов рубероидом) мы лишаемся возможности их строгать. В натуральном, да еще и испачканном виде, такие доски имеют весьма ограниченное применение. Уменьшить расход досок позволяет переставная опалубка, тем более что мелкое частное бетонирование чаще всего проводится относительно небольшими порциями.



Выясняем перепад высот в разных углах нашего фундамента, принимаем решение о высоте надземной части, получаем максимальную высоту опалубки – ширину щита. Здесь использован самый дешевый вариант измерителя – водяной уровень, можно применить нивелир, уровень лазерный. При небольших расстояниях годится и длиная ровная рейка или прямоугольная труба с пузырьковым уровнем длиной 1 м.

Тактика работ такова – собираем опалубку на одном из углов, отливаем угол, на следующий день опалубку переставляем на следующий угол, и так далее. После углов имеющиеся четыре щита применяем для отлива ровных, соединяющих участков фундамента.







На фото выше, запечатлены несколько основных узлов угловой опалубки из дощатых (25 мм – «дюймовка») щитов. Здесь, длина самого длинного щита около 2 м, высота около 60 см. Разумеется, вертикальные стенки опалубки устанавливаются вертикально, по уровню.

Такие щиты выходят не особенно прочными, кроме того, очень сложно добиться идеального прилегания их нижней кромки – остаются щели. Отсюда выработался двухэтапный режим бетонирования, кроме прочего, подразумевающий приготовление бетона, консистенцией близкого к «жесткому». Такой бетон не льется, он густой, его закладывают и несколько утрамбовывают. Уложенному на треть высоты слою бетона дают затвердеть и только потом доводят отливку до нужного уровня. Утром переставили опалубку, залили на треть. На следующий день продолжаем. Это выглядит чрезвычайным расточительством времени, однако, при строительных работах всегда находятся и другие связанные работы. Переключаемся на них.

Важным моментом является организация пустот в отливке, на первом месте по удобству и практичности – листовой пенопласт и стеклянные бутылки. На фото – горлышки, оставшиеся от экспериментов с бутылочным резаком.







Следует иметь в виду, что пустотелые элементы – например бутылки, должны быть либо закрыты (заглушены), либо расположены так, чтобы не быть заполненными просочившейся водой. Тоже относится и к любым пустотелым элементам. Не допускается замуровывание деревяшек.
Жесткий бетон, кроме прочего, меньше выталкивает легкие пустотелые элементы – в жидком, они просто всплывают.

Следует сказать, что густое армирование сильно затрудняет закладывание таких элементов, но оно, особенно «густое» применяется в сельской практике не часто. Здесь, запечатлен отлив бортика-фундамента на бетонной крышке-плите погреба, армирование при этом не выполнялось вовсе. Закладывание пустотообразующих элементов может быть использовано при многих массивных бетонных работах – печные фундаменты, стяжки и подобные конструкции.

Ускоряет и облегчает работу рациональная организация процесса. Здесь, стремился к уменьшению промежуточных перекладываний тяжелых материалов и бетона – бетономешалку подтянуть поближе к месту бетонирования, организовать дорожку для доставки сыпучих материалов на тачке.



Уровень верхнего края отливки – закрепленный шнур. Закрепляется изнутри коробки-опалубки и выверяется по строительному пузырьковому инструменту длиной 1 м.



Отлив углы, приступил к заделыванию прорех – отливке прямых, соединяющих частей фундамента. Использовал те же деревянные щиты.



Очень удобно скреплять нижнюю часть опалубки при помощи деревянных конусных элементов-пробок. Деревяшки предварительно обертываются тонким «колбасным» полиэтиленом и на следующее утро после бетонирования без труда аккуратно извлекаются.





Снаружи, под шляпки саморезов разумно подложить широкие «усиленные» или «кузовные» шайбы М6. Это позволит креплению выдерживать значительные усилия, часто в сыром дереве.





Для аккуратного извлечения деревянной детали, удобно использовать этакий импровизированный штопор из нескольких деревяшек и крупного самореза.



Проем не сквозной, это просто полость изнутри, при необходимости его легко заделать бетонным раствором, заткнуть кусочком пенопласта или оставить как есть.



При бетонировании, часто остаются небольшие (а порой и большие) порции жидкого (условно) бетона. Выбрасывать, вымывать их конечно неразумно. Удобно отливать из них этакие рукотворные плоские (удобнее применять) камни. Они используются при следующей порции работ в качестве бута (замуровываются).





Мой фундамент готов. Перед последующими работами не забываем дать ему набрать первоначальную прочность – выдержать несколько недель не давая высыхать. Придется часто поливать водой, либо заворачивать в полиэтилен. В этом смысле мне повезло – сезон был чрезвычайно дождливый, поливало без конца.

На фото видно несколько изъянов отливки – длинной стрелкой показан наплыв – разъехавшаяся внизу опалубка, результат выяснения пределов прочности описанного крепления с вынимаемой деревянной конусной пробкой. Здесь опалубка была залита сразу до верха. Короткими стрелками показаны следы применения плоских бетонных камней-отливок описанных выше. Это их спины. Изъяны, впрочем, сугубо эстетические.

Очевидный момент, до которого додумался не сразу.

Камни, особенно округлые, при вываливании ПГС с самосвала, норовят скатиться к подножию кучи, оставляя в середине и наверху преимущественно песок. Посему, для более-менее равномерного гранулометрического состава смеси, ПГС лучше брать с разных частей кучи. Пару лопат сверху, пару снизу. Иначе, можно начерпать одного гравия и бетон получится пористым с плохо связанными частичками, а состав с большим количеством песка плохо перемешивается в бетономешалке.


Литература

1. Универсальный фундамент, технология ТИСЭ. Яковлев Р.Н.

2. Кирпичная кладка. Д. Коллинсон. АСТ, 2015 г.


Babay Mazay, август, 2019 г.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Декоративный каркас-домик для старого колодца

Самый бюджетный ленточный фундамент - от А до Я

7
Идея
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
7.5
Описание
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
7
Исполнение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Итоговая оценка: 7.17 из 10 (голосов: 4 / История оценок)

Добавить комментарий

    • smilesmilesxaxaokdontknowyahoonea
      bossscratchfoolyesyes-yesaggressivesecret
      sorrydancedance2dance3pardonhelpdrinks
      stopfriendsgoodgoodgoodwhistleswoontongue
      smokeclappingcraydeclarederisivedon-t_mentiondownload
      heatirefullaugh1mdameetingmoskingnegative
      not_ipopcornpunishreadscarescaressearch
      tauntthank_youthisto_clueumnikacuteagree
      badbeeeblack_eyeblum3blushboastboredom
      censoredpleasantrysecret2threatenvictoryyusun_bespectacled
      shokrespektlolprevedwelcomekrutoyya_za
      ya_dobryihelperne_huliganne_othodifludbanclose
18 комментариев
  1. akuloid
    А для чего пустоты? Ведь всюду пишут, насколько они опасны и, что они являются дефектом.
    1. Иван_Похмельев
      Пустотелый кирпич видели? Так и здесь - пустота пустоте рознь: одно дело, когда она в ответственном сооружении, где она проектом не предусмотрена, другое - в слабо нагруженном фундаменте, о чём автор и пишет. И ещё одна разница - здесь все пустоты со всех стороны закрыты бетоном, а понижают прочность непреднамеренные пустоты, когда раствор не проник внутрь бута.
  2. Валерий
    Тоже имею небольшой опыт по созданию фундаментов. (Сам (один) залил фундамент под двухэтажный дом ("плавающая плита") и ленточный под пристройку с подвалом. Кроме этого много мелких.) Поэтому, с позволения автора выскажу свои мысли.
    Сразу начну с ошибок.
    Не трудно выкопать траншею по ширине узкой лопаты, глубиной 0,7…0,8 м

    Глубина траншеи зависит не от удобства копания, а от горизонта промерзания в данной местности!!! Желательно, чтобы она была глубже на 20 см. Если не получается - тогда лучше значительно выше!!! Именно "значительно" !!! Потому что фундаменту не так страшно промерзание грунта под ним, как неравномерное промерзание разных участков!! Простыми словами, если один угол промёрз, а другие - нет - фундамент лопнет!!! Поэтому, лучше уж делать выше, чтобы им легче было промерзать сразу всем!!! Но, тогда уже нужно усиливать армирование, марку бетона И НИКАКИХ ПУСТОТ!!!. В фундаментах НЕЛЬЗЯ делать никаких пустот!!!
    Автор зачем-то сознательно сильно ослабил фундамент!!! Если хотел сэкономит бетон - лучше сделал-бы его мельче! Крепче было-бы!!!
    Гидроизоляция может быть выполнена из любых подходящих кусков полиэтиленовой пленки, не обязательно толстой, она нужна только на время бетонирования.

    Не правда!!! Она нужна не только на время бетонирования!!! Поэтому следите за целостностью плёнки!!!
    (А зачем, по Вашему, когда делают фундаменты "по правилам", возводя в опалубке, которая стоит в котловане, перед тем, как закрыть его грунтом, его всегда гидроизолируют? И даже, если он сложен из фундаментных блоков! Ведь он уже готов! ))))
    При необходимости укладывается арматура, вертикальные ее части втыкаются в песчаную подушку через пленку. Пленка перед этим, в нужном месте надрезается ножом или арматурины отрезаются под 45°.

    "Вертикальные части" не втыкаются в землю, а привязываются к "горизонтальным частям" Вяжется арматурный каркас! Если бюджетно - то кладутся горизонтальные арматурины по мере заполнения бетоном, потом в бетон втыкаются вертикали и (обязательно) привязываются вязальной проволокой к нижним горизонтальным. Верхних горизонтальных может и не быть (если бюджетно), но тогда нет и вертикалей!. Вертикали нужны только при общей высоте фундамента метр и больше. Иначе они просто "не работают".
    Опалубку, конечно, лучше делать цельную на всю стену. Не обязательно начинать с углов. Но, можно и щиты переставлять... Только вот, не нужно вот так, как автор, делать отдельные участки с вертикальной отсечкой. Для лучшего соединения нужно заканчивать полого:

    И,даже так, желательно натыкать в "склон" обрезков арматуры (старых труб, любого металлолома).
    Уровень верхнего края отливки – закрепленный шнур

    Уровень верхней отливки - верхний край опалубки!!!! Она поэтому всегда выставляется по уровню!!!
    П.С. Допишу потом.....
    Але нови ностра алис!
  3. Валерий
    Дописываю....
    Рассмотрю на примере своего последнего фундамента - ленточный под пристройку.
    Пристраивал к существующему дому в его торце ( П-образно, на всю ширину). Захотелось сделать под всей пристройкой подвал. Разведал грунт, когда пытался завести в дом воду под фундамент. Не удалось - дом очень старый (середина 19-го века), фундамент из гранитных колотых на прямоугольники камней. Глубина фундамента - 2 метра относительно горизонта (!!!!) дальше - подушка-забутовка бутовым камнем (булыжник). Но вот, грунт.... - оп-па!!! Очень повезло!!! Примерно тридцать см. чернозёма, а дальше - чистейшая ПГС (песчано-гравийная смесь). Но, если выкопать котлован, возможна подвижка грунта(ПГС очень подвижна)и дом "сползёт", разломавшись... (Дом очень тяжёлый!!! Стены - 90 см кирпичной кладки. Высота потолков - 3,6.)
    Но трудные задачи - самые интересные. И я таки сделал подвал.)))) Точнее - пока почти сделал. Пока в процессе.)))
    Я решил выкопать периметр под фундамент (он-же - стены подвала), залить, потом залить перекрытие, и только потом уже, через люк, выбрать грунт!!!
    Копал траншею шириной 30 см на глубину два метра (!!!!) Копал сначала обычной лопатой, а потом, когда пошла уже ПГС - совковой на удлинённом до полутора метров черенке. Прокопал первый раз за день одну стену (3,5 метра). Подушку не делал (она и так есть)))). Застелил плёнкой. На завтра - залил. Половину - полностью, половину - "склоном".
    Ускоряет и облегчает работу рациональная организация процесса. Здесь, стремился к уменьшению промежуточных перекладываний тяжелых материалов и бетона – бетономешалку подтянуть поближе к месту бетонирования, организовать дорожку для доставки сыпучих материалов на тачке.

    В моём случае всё было оптимально. ПГС брал из отвала (Что достал - то и залил обратно))))). Бетономешалка стояла на краю. Для неё из старого листа кровельной жести, двух досок и крюка от водосточки, сделал жёлоб, который цеплялся крюком на нижнюю поперечину бетономешалки. По нему готовый бетон стекал прямо в траншею!!! ПГС брал перед бетономешалкой - когда заливал участок около метра - перекатывал её вперёд на освободившееся место.)))) Подносил только цемент.
    На дно вываливал слой раствора. Когда он достигал высоты около 20-ти см, опускал туда заранее связанную арматурную "лесенку" из "12-ки". К ней были привязаны двухметровые вертикали - за них и опускал.
    Первый день был "стохановским")))). Начал в 6 утра, закончил - в темноте.
    Потом - медленнее. Откапывал три погонных метра траншеи, после чего заливал в день по метру примерно. (как рисовал на схеме, наклонно). Самая трудная операция - привязать новый участок каркаса к старому, концы которого торчан из уже схватившегося бетона. Всё бы хорошо, но делать это нужно, лёжа вниз головой на "склоне", утыканном кусками арматуры!)))). Да ещё и забраться туда задом, ногами вперёд-вверх, проявляя чудеса эквидибристики! (Так как сверху пролезть не позволяет верхняя "лесенка". А впереди всё уже залито слоем свежего бетона, на который и укладывается арматура.))))
    Когда в земле было всё залито, установил опалубку. Сделал её заранее из старой половой доски, которую сорвал в доме. (Кстати, автор не прав в том, что потом некуда применить доску! Она потом прекрасно служит обрешёткой кровли!))) Не страшно, что она грязная и в бетоне!))))
    Опалубка представляла собой длинные (по 2 метра) щиты, высотой 50 см (высота надземной части цоколя) сбитые поперёк досками, которые снизу торчали, выполняя роль кольев. "Ударно-кувалдочным методом" вгоняя колья в грунт впритык к залитому в земле фундаменту, выставлял её в уровень!!! Низ скреплять не надо (колья держат) верх - скреплял поперечными брусками. Внизу, так как горизонт не ровный, где-то подкапывал, где-то - подсыпал. Плёнку, которую заранее оставлял с запасом, "выпрастал" наверх, закрепил степплером и обрезал ровно по верхнему краю.
    ВЕрхнюю часть заливал так-же - "склонами", ровняя верх правИлом по опалубке (она-же в уровень стоит).
    Але нови ностра алис!
  4. Валерий
    Автор не упомянул о составе бетона. Поделюсь своим опытом...
    Делал, как уже писал, ид "бесплатной" ПГС. Цемент - обычный М500 Д20. Мнение, что цемент М500 Д0 придаёт большую прочность - ошибочное!!! Марка прочности у них одинакова (М500). Просто, портландцемент с 20% добавкой шлака набирает расчётную прочность в разы медленнее!!! Бетон из Д0 через сутки уже камень! А Д20 можно несколько дней скрести допатой... Но через положенных 28 дней, он уже такой-же "камень". Вот и всё отличие!
    Если используется песок - оптимально 1:3. Но в ПГС кроме песка есть ещё и гравий (наполнитель). Поэтому, пропорцию можно увеличить. Я делал 1:4.
    Мало кто знает, что количество воды тоже существенно влияет на марку бетона. Оптимально - половина (по массе) от массы цемента. Но такой бетон очень жёсткий. И вымешать его тоже трудно (залипает в мешалке и вертится одним комком)))). Поэтому воды - немного больше. Чтобы он был подвижным и текучим - добавляем пластификатор! (Это позволяет снизить содержание лишней воды и увеличить тем самым марку). Многие, пытаясь сэкономить, заменяют его жидким мылом.
    Да! Так можно!!! ... Только вот, экономит не получается! для получения одинаковой текучести, мыла нужно много, а пластификатора - мизер!))))
    После укладки обязательно накрываем бетон плёнкой - ему нельзя сохнуть!!! Тем более, что воду мы сразу ввели дозировано!!! После схватывания - уже можно поливать! Лишнюю он уже не возьмёт.
    В качестве бута я использовал полевой камень. (Навозил заранее прицепом))). Благо , у нас камни на полях - это беда! Как раз тут у нас остановился и растаял когда-то ледник, оставив в наносах обломки снесенных им по ходу Северных гор. С тех пор центробежная сила выталкивает их ежегодно наверх, если почву пахать (рыхлить). По весне и по осени на полях идёт уборка камней.
    Камни перед применением помыл из шланга. Закидывал в бетон, и трамбовал трамбовкой (брёвнышко с перекладиной).
    Ещё раз повторюсь: в фундаменте - НИКАКИХ ПУСТОТ!! Фундамент - это "силовая конструкция", призванная в первую очередь, сохранить свою геометрию (и тем самым уберечь от трещин стены) при изменении нагрузок в грунтах и не лопнуть !!! Поэтому он делается всегда максимально крепким!!!!
    Але нови ностра алис!
  5. Бабай_Мазай Автор
    Добрый день Валерий! Какой Вы коллега молодец, что не поленились пройтись подробненько, спасибо. В некоторых местах пооправдываюсь.

    - траншея с глубиной 70 см имеет песчаную подушку 30 см. Итого, получаем вполне мелкозаглубленный фундамент.

    - причин не делать пустоты вижу две - неправильно приготовленный бетон (много воды-расслаивание на фракции, пылеватый песок, примеси глины в материалах, неправильная их пропорция и пр.) и неоднородная структура отливки при кустарном изготовлении. То есть в принципе слабый бетон, которому не пойдут на пользу тонкие стенки в местах пустот. Сплошной фундамент это перестраховка. Коробчатая бетонная структура с нерегулярными пустотами, будет работать не хуже. Эксплуатация таких фундаментов показала, что единственным выявленным недостатком является гипотетический крепеж к бетону. То есть, когда нужно (весьма редко, но все же) приделать что то массивное и применяется стандартный дюбель, по закону Мэрфи, место крепления приходится на тонкую стенку с пустотой за ней.

    - по поводу гидроизоляции подземной части - имелась в виду полосочка между песчаной подушкой и бетонной отливкой. Стенки рекомендуется изолировать рубероидом. Но в целом- принимается, спасибо.

    - по поводу стыков, "отсечки" - это да, проблема. В том смысле, что удобным и экономным способом ее не решить. Несколько смягчает ситуацию подземная часть, она отливается с меньшими компромиссами. В случае весьма высокой (и тонкой) надземной части, приходится принимать дополнительные меры. Приходилось делать короткие выпуски арматуры через дырочки в торцевой доске опалубки. После "разбортовки" отливки, к выпускам приваривались соседние горизонтальные арматурины. К слову - пробовал в описываемом фундаменте сделать и "замок" подобный гончарным разъемным формам. Неплохо получалось и вполне простой вариант. Вероятно стоит делать его глубже. Вместо деревяшки в полиэтилене, можно использовать кусочек, ленту из пеноплекса.





    - вот бесполезность арматурин в отливке короче метра, как то не принимал во внимание, спасибо

    А вообще коллеги, обратите внимание - даже такая, вполне скучная и унылая, на первый взгляд, штука как бетонный фундамент, становится весьма интригующей областью бытия, стоит взглянуть на дело с позиции анализа и исследования... Помнится, шли мы с коллегой-конструктором и его барышней по парку - юг, вечер, какой то праздник, музыка, каштаны цветут, волнующие пряные запахи. Подходим к мосту (низкое солнце рождает красивые блики на воде, полутона особенно глубоки). И он так задумчиво - посмотри говорит, как интересно подкос закрепили! (металлический мост).
    1. Валерий
      Добрый день. Вы уж простите... Я не ставил цели "нападать".))))). Просто - тема мне "живая". "Свой последний фундамент" я считаю чем-то, вроде подвига, а посему он занял в моей голове место, соизмеримое с последующим возведением всей пристройки (3,5 на 11) и её кровли! )))).
      Когда мне было тридцать с небольшим, я начал строить двухэтажный дом на дачном участке. За шесть лет я его построил полностью (один). Шесть лет мне было "интересно жить" - я спешил на стройку после работы, сидел там до темноты в выходные работал с шести утра.... И теперь, прикупив старый дом в городе и решив его реконструировать, я был уверен, что это значительно легче, чем постройка бОльшего в разы дома "с нуля".
      Но... Я не взял поправку на возраст...
      Хоть я и считаю себя пока молодым здоровым мужиком (мне 47), но....
      Силы то есть... Их столько-же... Но вот, времени на восстановление нужно уже несоизмеримо больше!!! После работы уже ощутимо труднее работать на стройке с тем-же рвением, что и тогда... Да и на утро.... ))))))
      Вот и этот фундамент мне дался очень тяжело!!! Взял тогда в августе отпуск. Решил свозить семью в Турцию на две недели, а по приезду использовать остаток отпуска на то, чтобы возвести фундамент - пусть до следующего сезона отстаивается...)))). В итоге, закончил я его только к концу сентября!!! А потом ещё месяц (отходил)))))
      Я понимаю, что для Ваших целей (лёгкая постройка) оно нормально... Но, как говаривал мой дед "Старайся всегда делать идеально!!! А "чуть хуже" - оно само получится! )))).
      Про арматуру (не для Вас! Для читателей, которые "не в теме"):
      Бетон прекрасно работает на сжатие. Он практически не сжимаем! Но на растяжение он, наоборот, почти не работает - сразу лопается. Поэтому, арматура наиболее нужна там, где он будет стремиться растянуться! В случае со стяжкой, перекрытием, или ленточным фундаментом - в самом низу. (Ведь, при попытке его "прогнуть вниз", верхняя его часть будет сжиматься, нижняя - растягиваться). Вертикальная арматура в данном случае поможет избежать трещин при попытке "скручивания" фундамента - наклона его стенок при давлении на него горизонтальным вектором силы. Поэтому, если его высота небольшая - она просто не нужна. При значительном преобладании длины над высотой, фундамент под действием такой силы будет стремиться выгнуться дугой, не изменяя геометрии своей формы. От этого его будет "спасать" горизонтальный армопояс, который находится со стороны, противоположенной прилагаемой силе. (Именно поэтому в высоких фундаментах он нужен не только внизу.)
      И, кстати, арматура в центре бетонной конструкции не работает против трещин никогда! Она только удержит от разрушения уже после трещин. Арматура должна быть как можно ближе к краю, противоположенному прилагаемой силе. (Или с обоих сторон. Но - по краям!)
      Але нови ностра алис!
      1. Бабай_Мазай Автор
        Коллега, я ни в коем случае не расцениваю Ваши комментарии как нападения и прочие "сравнения приборами" напротив, мнение думающего практика очень ценно.
        Я чуть младше, мне 43, но очень хорошо понимаю - настроились, просто надоела беспрерывная тяжелая дурная работа. Если бы не зима, просто не знаю что и делал бы. Планируемые строительные работы сокращаю до минимума, очень хочется заниматься чем то интересным и приятным - декоративным стеклом, витражами, электроникой. К счастью, семейство не возражает. Остался лучший контролер...
        И к слову - могу я ваши замечания привести в этой статье выложенной на своем блоге - https://notrural.blogspot.com ? Не возражаете?
        1. Валерий
          Да конечно-же! Пишите, где хотите!)))). Всё, что я говорю - всего-лишь, мои "умонадлюдения" на основе своего-же опыта и анализа процессов. Никаких тайн в этом нет... Буду рад, если кому-то мой опыт поможет, а так-же, буду рад, если кто-то найдёт в моих рассуждениях ошибки, и укажет мне на них
          Але нови ностра алис!
        2. Валерий
          Если бы не зима, просто не знаю что и делал бы.

          Да... Тоже на эту зиму напланировал "интересного".)))) Кстати, и связанного с этим фундаментом...
          Как я уже писал, наткнулся на залежи чистой ПГС. Так вот, пристройка уже готова. Перекрытие залито. Через люк выбираю грунт. На устройство черновых стяжек под всем домом ушло столько гравия, что удалось выкопать лестницу в будущий подвал и коридор в полный рост внутри него!!!. Но есть ещё кубов 10, которые нужно извлечь. Посетила интересная мысль - соорудить вибростол, и, прямо в подвале зимой заняться изготовлением тротуарной плитки! Сразу два зайца - и плитка нужна на участок, и подвал копать буду! )))))
          ушло столько гравия, что удалось выкопать лестницу в будущий подвал

          Перечитал своё-же и вспомнился анекдот:
          - Что делать умеешь?
          - Могу копать!
          - А ещё что?
          - Могу не копать!!
          - Да что ты всё "копать"?.. А вот, скажем, лестницу сможешь сделать?
          - Смогу!!! Но для этого очень много копать придётся!!!
          xaxa
          Але нови ностра алис!
  6. Гость Владимир
    Друзья, было очень интересно читать вашу переписку. Я построил два дома (плюс один капремонт) и сравнивал свои бетонные работы с вашими. У Валерия лучше получилось (правильнее), но у моего второго дома были по углам и в промежутках через 2,5 м залиты столбы Ф 35-40 см глубиной 2,5 м, т.к. он был построен на глинистом пологом косогоре
    1. Валерий
      у моего второго дома были по углам и в промежутках через 2,5 м залиты столбы Ф 35-40 см глубиной 2,5 м,

      Когда строил первый дом, сделал фундамент "плавающая плита". Причина - грунты. В этом месте, видимо, когда-то было древнее русло реки, или что-то похожее. Потому что, под слоем чернозёма залегает тонкодисперстный белый песок (пылевидный) с редкими включениями ракушек. Копать траншею практически не возможно - обвалы! Копать огромный котлован, ставить опалубку, заливать и закапывать не представлялось возможным (строил один). Поэтому я снял чернозём и залил армированную плиту, размером 7 на 11 метров и толщиной 30 см. Бетон готовил из цемента М500, песка и гранитного щебня в соотношении 1:3:5. На этой плите двухэтажный дом из пеноблоков благополучно "плавает" уже 15 лет.))).
      Сразу не просчитал такой важный момент, как устройство канализации. И потом пришлось делать септик в полутора метрах от дома!!! Копать боялся, из за возможной подвижки грунта. Вышел из положения следующим образом...
      Сварил большой бур диаметром 35 см с удлинителем. (Кажется, его фото есть в моей публикации про другой, садовый бур). При помощи его вечером, после работы, бурил две скважины на глубину 2,5 метра и заливал их бетоном, предварительно вставив три арматурины. Первую пару скважин пробурил по краям будущего котлована. Периодически заливал туда немного воды, чтобы смочить песок и избежать обвала. На завтра пробурил и залил ещё две, впритык ко вчерашним. И так - пока скважины не "встретились" посредине. У меня в земле образовался ряд бетонных столбов, образовавший мощную подпорную стену!!! После того, как они хорошо застыли, Выкопал котлован перед ней, большой болгаркой сделал поперечные пропилы, вложил в них арматуру, приставил щит-опалубку, и залил жидким раствором промежутки между опалубкой и столбами - получил гладкую армированную стену септика. Осталось залить остальные и гидроизолировать...
      Але нови ностра алис!
  7. Бабай_Мазай Автор
    - Виноват, - мягко отозвался неизвестный, - для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишён возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день?

    М.А.Булгаков. Мастер и Маргарита.


    Вчера, пока перетаскивал дровишки под крышу, в незанятой голове роились всякие мысли философического свойства, одну из которых уместно будет привести. Мысль о тщетности и бренности. Существуют многие персонажи призывающие "жить здесь и сейчас", однако же, однако же. Об общей стратегии не худо бы и задуматься. Периодически сталкивался с избыточностью частных жилых домов, видимо, народ вырвавшийся из осточертевших панельных квадратных метров не мог совладать со стремлением к простору. Среди слегка знакомых, есть такие застройщики - рассчитывая на детей, заложили ого-го какие махины, с превеликими трудами доводя их до состояния "обжит один из углов первого этажа". С удивление поняли, что большего и не нужно. Но на остальное потратили полжизни, да его еще и нужно ремонтировать, отапливать, убирать. Не так давно был в гостях у друзей-туристов в частном секторе города. Показали дом неподалёку и рассказали поучительную историю - строил некто рукастый всю жизнь (три этажа, огромная площадь, весь верхний этаж-застекленный зимний сад), да так инфаркт и прихватил. Во время. Буквально с молотком в руке. А дети разъехались по столицам и продали дом за бесценок, потому как, за сколь ни будь более соответствующую сумму никто не покупал. Sic transit gloria mundi (так проходит слава мира).
    1. Валерий
      Тоже наблюдал такое и иронизировал...))) Один мой "наглядно знакомый" начал строить огромный дом в 89-м. Ему тогда было 27.))))... При этом, планировка.... По центру холл на всю высоту дома (около 8-ми метров), освещающийся "вторым светом". Комнаты второго этажа расположены по кругу, с выходом на отделённый перилвми балкон-дорожку.
      В начале в двухтысячных у него был сделан первый этаж... Но ..
      Пришлось переделывать планировку!! Два пятидесятикиловаттных газовых котла справлялись с домом и холлом, только вот... это в СССР газ был дёшев.))))) Реалии изменились...
      В прошлом году был у него. Первый этаж опять почти готов! (в одной комнате только потолка нет))))))) Второй - пока не притрагивался после устройства перекрытий... Сейчас думает над тем, как кровлю поменять - шифер ведь там... уже трухлявый.))))... Дети взрослые уже... Разлетелись...
      И второй!
      Заложил дом десять лет назад. Огромный. С расчётом на детей! (Две дочки-школьницы)..
      Старшая уже замужем и в Брест вряд-ли вернётся... Младшая заканчивает школу. Коробка уже стоит! ))))
      Не-е-е... Я не по этим делам.))) Дом, о котором говорил, хоть и двухэтажный, но небольшой. Первый этаж - комната 18 квадратов, кухня, санузел, котельная, коридор. Второй этаж у меня больше первого (сделал открытую террасу двухметровой ширины на всю длину). Там одна комната 19 квадратов, две спальни (12 и 11) и в коридоре есть много места.
      Строился он не для жизни!!! Для отдыха! Поэтому на первом этаже в комнате - камин. А большая на втором - под бильярд.)))...И расположен на дачном участке, который находится в получасе ходьбы пешком от моей квартиры.)))
      Только вот... Не езжу я туда отдыхать))) Некогда. Дочка с зятем иногда ездят... Им и перейдёт вместе с квартирой.)))
      А себе вот сейчас реконструирую старый дом в центре города... Пристроил только большую кухню.... Сейчас делаю тёплые полы под всем домом.
      Тоже многие спрашивают, почему не пристроил больше? Почему на чердаке не сделал комнаты? (Там фронтон 11 метров шириной и на 45 градусов крыша. Так что можно помещений наделать много, места достаточно!)
      Объясняю, что для того, чтобы было удобно жить - много комнат не надо!!! Надо - большая кухня! Большая ванная! Большая кладовка!!... И по одной комнате на человека!!!! Всё! Достаточно!!!.. Нас-то двое!))) А лестницы и вторые этажи? Это мне уже в моём возрасте не нравится! А что будет через двадцать лет???
      Але нови ностра алис!
  8. maximace
    Про площадь согласен на 100%. Все стараются построить дома 100м2 и больше. Вот только нафига такие площади? Стоят не мало, отапливать дорого. Поэтому пилю проект дома 72м2. Из них три спальни (2е взрослых и двое детей), 1 туалет и кухня столовая. Одноэтажный. Все площади по минимуму. Потому что и так непонятно нужны ли будут кому-нибудь 72м2? Правда построил уже маленький дом 3х6, чтобы было где комфортно жить пока будем строить дом 72м2. Правда получается общая площадь 2х домов 90м2 :) Но мне кажется что гостям и молодым будет удобнее жить в отдельном доме, даже если это и домик.
    1. Валерий
      Ну... Мне жить есть где...)))) Чего-чего, а жилплощади у меня хватает... Просто, дом, который сейчас реконструирую, находится в центре города. Рядом - парк. С другой стороны - вокзалы.(Ж/Д и авто). Вот и хочу на старости лет "свить уютное гнёздышко" для жизни... Большая кухня - гостинная ( у нас, почему-то, очень часто и много бывает гостей)))), уютная комнатка с камином, удобный двор для машин и чтоб место для посиделок/шашлыков, большая открытая терраса для покурить под кофе.... Ну и мастерская, на подобии той, где я сейчас нахожусь... Чтобы телевизор, комп, диваны... И верстачёк с инструментом...))))). Квартиру и загородный дом (в полукилометре от гор. черты. Три км от квартиры) оставлю дочке. Помню, как тяжело было мне всё наживать (Я родом из деревни и мои родители умерли молодыми.) Не хочу, чтобы она испытала такое-же...
      Так что, уже спокоен. У неё есть всё для нормальной жизни - семья, квартира, дача, новая машина... А я себе домишко "добью"... Хочется побыстрее - надо бы успеть за год-другой всё закончить и благоустроить двор, потому как очень хочу домик внучатам во дворе поставить.)))) Чтоб как настоящий! С мебелью и телевизором...))))) Чтобы им хотелось к деду почаще приезжать!))))
      Они ещё не родились (не до того дочке...магистратура и т.д.), но, мало ли...
      Але нови ностра алис!
      1. Korolev
        Валерий
        Вот и хочу на старости лет "свить уютное гнёздышко" для жизни...
        Мой хороший товарищ на свадьбе своей дочери, будучи в хорошем подпитии, заявил что дарит молодым жильё на выбор: квартиру или дом! Он был на 100% уверен, что они выберут квартиру! Как же он ошибался!!! xaxa
        1. Валерий
          Я своей точно так-же предложил... (Правда, не на свадьбе, а, трезво размыслив)))). Захотела квартиру. ...
          Возможно, потому, что дом нужно достраивать, а в довесок к квартире идёт загородный, который на много больше, двухэтажный.)))))
          Але нови ностра алис!

Привет, Гость!


Зарегистрируйтесь

Или войдите на сайт, если уже зарегистрированы...

Войти

Добавьте самоделку

Добавьте тему

Онлайн чат

Опрос
А Вы уже рассказали на сайте о своей самоделке?

Последние комментарии

Все комментарии
Новые самоделки на почту

Введите электронную почту и получайте письма с новыми самоделками. Не более одного письма в день.