Прежде чем приступить к настилке паркета, необходимо произвести подготовительные работы. Паркетный пол может быть выполнен на цементнопес-чаной стяжке или по «черным» деревянным полам (рис. 24).
Подготовка под паркетные полы должна быть идеально ровной. Для этой цели необходим водяной уровень. Водяной уровень представляет собой две стеклянные трубки, соединенные между собой резиновым шлангом. В уровень доливается вода, по закону сообщающихся сосудов вода займет соответствующее горизонту положение в обеих стеклянных трубках. По положению воды в трубках на стенах отчеркивают горизонт (рис. 25). Горизонт отчеркивают на всех четырех стенах последовательно, перемещая трубки уровня. Отчеркивая горизонт, вы должны прийти в ту же точку, откуда начали. На какой высоте от пола отчеркивать горизонт — безразлично.
Теперь необходимо промерить расстояние от железобетонных плит до точек горизонта. Наименьшее расстояние говорит о том, что в этом месте плиты задраны вверх. Вот от этого места и будем отмерять толщину подготовки под полы. Толщина подготовки определяется из количества и толщины слоев подготовки. Для цементнопесча-ной подготовки эта толщина равна 6 см (2 см — песок, 4 см — раствор). Песчаная подготовка (во втором варианте ДВП) выполняет роль звукоизоляции, при определенных условиях ей можно пренебречь (например, вы живете на 1-м этаже). В таком случае толщина цементной стяжки 15 мм. Раствор для стяжки нужен крепкий — Ml00 (для цемента М400 соотношение 1:4, для М200 — 1:2).
После определения толщины подготовки нужно отчеркнуть в месте задираплит вторую черту, равную толщине подготовки. Промерив расстояние между горизонтом и чертой подготовки, нужно перенести его на все остальные стены. Вы получили уровень верха будущего цементного пола. Мысленно прибавьте к этой отметке толщину паркета и прикиньте, будут ли у вас открываться двери. Если случилось так, что двери открываться не будут, посмотрите, может быть, есть возможность чуть-чуть приопустить полы пониже. Если опустить полы не удастся, ну что же, потом придется подпилить двери.
Отметки полов нужно вынести одинаковые во все комнаты квартиры. При получении всех отметок верха подготовки натяните шнурку и отбейте линию. Хорошо видимая линия поможет качественнее выполнить подготовку. Для деревянных полов вся работа выполняется аналогично. Только отбивайте не верх «черного» пола, а верх лаг.
Цементная подготовка позволяет постилать не только паркетные полы, а например, линолеумные на теплой основе или плиточные. Правильная установка лаг может позволить вам выполнить обыкновенные деревянные полы из половой рейки.
В цементной подготовке под линолеумные или плиточные полы можно выполнить «лучистое» отопление. Такое отопление часто применяют в детских садах, чтобы полы были теплыми. Что это такое? Трубу пускают в полу в виде «змеевика» по всей площади помещения. На концах этого полового регистра устанавливается запорная арматура, а в полу изготавливаются лючки. Лючки нужны для того, чтобы регулировать давление в регистре или полностью отключать его. Обычно оба конца регистра врезают в «обратку» системы отопления, чтобы полы были теплыми, а не горячими. Я предлагаю перехитрить всех (да простят меня энергетики) и один конец регистра врезать и в «обратку» и в «подачу» вместе. Поставить два запорных вентиля и регулировать температуру полов в зависимости от температуры подаваемой воды. После установки регистра его прокрашивают и заливают цементные полы. «Лучистое» отопление можно применять только в полах с высокой теплопроводностью: линолеумных, плиточных, мраморных и др. Для деревянных полов этасистема не годится, так как они плохо пропускают тепло.
В ванной комнате «лучистое» отопление можно закольцевать на горячую воду. Пришли, включили горячую воду для ванной, полы стали греться, выключили воду — и полы остывают. В этом случае нужно обязательно предусмотреть перемычку с запорным вентилем. На случай аварии в регистре, чтобы в нем воду можно было отключить, а на кран бы она шла.
Сколько лет может действовать «лучистое» отопление? При условии нормальной, не агрессивной воды и без спуска воды из системы (частое сливание воды из системы отопления приводит к закислению труб) оно прослужит 20—25 лет. Это нормальный срок, т.к. по нормам первый капитальный ремонт новостроек должен осуществляться через 25 лет. Разумеется, качество сварки регистра должно быть очень хорошим.
Вернемся к полам. У нас есть отметка цементнопесчаной стяжки в виде черты по стенам. Можно засыпать песок на требуемую толщину. Особой точности по высоте засыпки эта работа не требует. Как засыплете, так и будет (кучами песок, конечно, не оставляйте; разровняйте). После засыпки песка по черте на стенах нужно установить две окромленные доски примерно через 1 'м друг от друга. Это расстояние не имеет значения. Главное, чтобы вам хватило длины рук при затирке полов. Верх ребра досок должен быть установлен по черте. Чтобы доски не падали, их нужно чем-нибудь сбить между собой в двух или трех местах (как лестницу). Теперь, когда у вас появились направляющие, можно заливать растворную стяжку (рис. 26). Раствор разравнивается и разглаживается полутерком или ровной доской-«гладилкой». «Гладилка» кладется на две направляющие доски и тянется по раствору за оба конца. В студенческом стройотряде эту «гладилку» метко прозвали ручной поверхностный вибратор типа «Свекр». (Почему «Свекр»? Ответ в названии). Переставляя направляющие доски, заливаете полосу за полосой. Если будете производить заливку полов быстро, то доски нужно выставить сразу на всю комнату. Иначе при распалубливании несхватив-шийся раствор оплывет.
Время схватывания стяжки 7—8 суток. На третьи сутки она наберет 30%прочности, по ней можно будет ходить, на 7—8-е сутки — 50% прочности, на 28-е сутки — 90%. Дальнейшую прочность цемент набирает годами.
Паркет по цементной стяжке наклеивается на битумной мастике. Для лучшего сцепления мастики и стяжки последнюю нужно промазать прамером. Прамер или грунтовку изготовляют из битума MIII-MIV. В одну часть битума, расплавленного и остуженного до 80°С, вливают 2—3 части бензина или керосина. Все перемешивают до получения однородной жидкости. Затем этой грунтовкой промазывают стяжку с помощью «Квача». «Квач» представляет собой подобие метлы, только вместо веток на конец палки привязаны веревки длиной 30—40 см или просто тряпка.
Пока прамер подсыхает, выберите рисунок полов (рис. 27).
Рисунок пола можно выполнять от стены к стене или с угла на угол. Примыкание к стене с фризом или без него, а также рисунок можно разнообразить, применяя древесину паркета разных пород. Например, паркет и фриз из бука, а линейка фриза — из мореного дуба. Фриз выполняется по двум или четырем стенам. Сопряжение фриза можно выполнить на «ус», т.е. с угла на угол, лесенкой или корзинкой (рис. 28).
Битумная мастика для наклеивания паркета приготовляется следующим образом: битум МШ нагревают в котле до прекращения вспенивания; в обезвоженный битум вводится мелко измельченная канифоль, все перемешивается. Затем после остывания битума до 80°С в смесь вводится бензин и перемешивается. В процентном соотношении по весу холодная мастика состоит из 75,5% битума МШ, 21,5% бензина, 3% канифоли.
При длительном хранении мастика может загустеть, ее нужно подогреть в горячей воде. На открытом огне гретьмастику запрещено, бензин, находящийся в ней, может загореться.
Настилка паркета начинается с настилки насухо маячной «елки», или маячного ряда. Для этого нужно натянуть шнурку на одинаковом расстоянии от стены. И по ней выложить насухо маячный ряд, или «елку», сориентировав маячный ряд и шнурку так, как надо. Можно укладывать маячный ряд на мастику. Шнурка должна быть надежно укреплена на гвоздях, забитых в подготовку полов. Маячный ряд надо укладывать с особой тщательностью. Малейшая косина или недостаточно плотная укладка паркетных дощечек приведут не только к косине рисунка, но и к щелям (а это брак).
Мастику сливают небольшими порциями и разравнивают шпателем. Планку втапливают в мастику. Следующую планку также втапливают и прижимают к уложенной заранее, вгоняя паз в гребень молотком.
После укладки всей маячной «елки» (ряда) оставленный между стеной и полом зазор заливают горячим битумом (не мастикой, а битумом). Забыл сказать: при настилке маячного ряда, чтобы он не сдвигался, его нужно расклинить к стене деревяшками. При заливке зазора эти клинья нужно вынуть. Зазор нужен для того, чтобы в последующем пол мог расширяться от возможного увлажнения. После настилки всего пола эти щели закрывают плинтусами. Плинтуса должны крепиться к стене, а не к полу.
После настилки маячного ряда настилается весь паркет ряд за рядом.
Паркетный пол по «черным» полам крепят не на мастике, а на гвоздях. Гвоздь забивается сбоку в паз планки. В общем крепление как обыкновенных половых реек. Только гвоздей нужно море. Гвозди нужны длиной 40 мм. В каждую планку вбивается по три гвоздя.
При забивке паркетной дощечки паз в гребень нужно заранее приготовить прокладку из твердой древесины (чтобы стучать молотком через прокладку, а не мять паркетную планку). Уголки при настиле в елочку, упирающиеся в стену, нужно обрезать ручной дисковой пилой, чтобы создать зазор.
При настилке по «черным» полам обычно под паркет настилают ДВП или пергамин. Так вот, ДВП настилать не советую. Однажды мы настелили ДВПво дворце культуры. После сдачи объекта туда приняли очень добросовестных уборщиц. После нескольких влажных уборок (примерно через год) листы ДВП намокли и вздулись. Полы пришлось перестилать.
После настилки паркета его циклюют (мелкая острожка). Затем шлифуют. Для этих целей существуют специальные циклевочные и шлифовочные машины. Если их нет, можно прострогать полы обыкновенным электрорубанком, выпустив нож на 0,5—1 мм, а отшлифовать наждачной-бумагой.
Циклевкой устраняют все неровности и загрязнения паркета. Шлифовкой сглаживают мелкие неровности и задиры волокна. После шлифовки полы покрывают лаком, за 2—3 раза (по свету — против света — по свету). Перед каждым этапом работ, начиная со стяжки и кончая покрытием лаком, полы нужно тщательно подметать.
Паркетные полы — это заключительная часть отделки, их нужно настилать после всевозможных покрасок и оклеек.
А теперь для «крутых» мастеров полы из паркетных щитов. Паркетные щиты — это верх паркетного искусства, выше только краснодеревщики.
Щит состоит из двух частей: основания и покрытия (рис. 29). Основание изготовляют из древесины хвойных пород. Оно представляет собой массивную обвязку на шипах с поперечинами и заполнением из досок. Крепление основания между собой, как и покрытия к основанию, производится на высокопрочных, водостойких клеях.
Планки покрытия подбирают по заданному вами рисунку. Кромки щитов трудно подогнать без зазора, поэтому покрытие выполняют на 8—15 мм уже, чем основание. Боковые прожилки заполняют после устройства полов. Рисунок выполняют из древесины одного вида, играя расположением волокон, или древесины разных видов, играя цветом. Применяемая древесина может быть самой разнообразной, начиная с елки и березы и кончая буком и каштаном. Прожилки лучше выполнять из мореного дуба, они черные и хорошо расчленяют рисунок. Где в Средней России взять бук или граб? Пожалуй, негде. Зато у нас есть орех, вишня, яблоня и др.
Сейчас основание выполняют проще из листа фанеры толщиной 10 мм.
