При создании самодельного фонаря, который сможет работать под водой, основной проблемой для меня было сделать водонепроницаемый корпус. В поисках решения я пробовал использовать полулитровые пластиковые бутылки, «ужимая» их до удобного размера горячим феном. Результат не вызывал эстетического восторга.
Пока мне на глаза не попалась заготовка для изготовления ПЭТ бутылок. В такие иногда «упаковывают» всякие игрушки вроде детских часиков. И я сразу понял, что это идеальный корпус для подводного фонаря. Стенки толстые, торец прозрачный, и закручивается герметично.
Переходя к сути процесса, нам понадобятся:
1. ПЭТ преформа (заготовка для изготовления пэт бутылки) = 1шт..
2. Светодиоды 5мм белые 3В = 1-7шт.
3. Резистор 50 Ом +/- 10 Ом от 0.5 Вт(мощность зависит от потребляемого тока диодов, чем ярче диоды, тем на большую мощность должен быть рассчитан резистор) = 1шт.
4. Геркон нормально разомкнутый 0.1А = 1шт.
5. Магнит = 1шт.
6. Аккумулятор 18600 = 1шт.
7. Провод 20см.
8. Пружины диаметром 18мм или меньше и длиной 30-50мм = 2шт.
9. Пластиковая карта или пара пластмассовых крышек.
10. Стяжка пластиковая = 1шт.
11. Трубка термоусадочная диаметром 2мм, длиной 50мм.
Инструменты пригодятся такие:
1. Паяльник
2. Кусачки или круглогубцы.
3. Клеевой пистолет.
4. Мультиметр.
5. Нож.
Теперь поэтапно:
Сначала нам необходимо определиться с количеством светодиодов (в моём случае их 5), и подготовить для них основание. В качестве основы можно использовать крышку от бутылки или ненужную пластиковую карту, из которой мы вырезаем кружок 20мм диаметром.
Проверяем, чтобы кружок свободно ложился в корпус на самое дно.
После чего размечаем отверстия под ножки светодиодов с таким расчетом, чтобы расстояние между контактами составляло 3мм, а между центрами диодов 5-6мм, и они не выступали бы за пределы вырезанного нами кружка.
Прожигаем размеченные отверстия паяльником или дырявим пластик другим способом. Должно получиться так:
Располагать диоды мы будем параллельно, вот по такой схеме:
Для этого прозваниваем их тестером, определяя анод(-), катод(+) и работоспособность.
Вставляем диоды в пластмассовый кружок в соответствии с полярностью на схеме и соединяем между собой, используя 2 небольших кусочка зачищенного медного провода.
Снова проверяем, что все прекрасно помещается в корпус.
Далее, к нашей предыдущей картинке с диодами, мы добавляем все остальные элементы: резистор, геркон и батарею.
Согласно этой схеме, припаиваем к выходу на плюсовые контакты диодов резистор так, чтобы он уместился внутри круга, и второй его контакт торчал вертикально к плоскости. У меня резисторов два, потому что под рукой не нашлось подходящего по номиналу и пришлось подбирать из нескольких, вкупе дающих почти те же 50 Ом.
Изготавливаем еще один кружок, аналогичный первому, но проделываем в нём всего одно отверстие под тот самый контакт резистора, который мы оставили торчать свободным на предыдущем шаге.
Теперь приступаем к доработке пружин. Их необходимо немного деформировать с одного конца так, чтобы в центре образовалась маленькая «площадка». В неё должен будет упираться контакт батареи. А противоположный конец пружинки нужно подготовить под пайку - зашкурить и залудить флюсом и оловом.
Надеваем второй вырезанный кружок на торчащий контакт
И припаиваем к пружине
Затем, к минусовым контактам диодов подпаиваем еще один провод, который через геркон замкнет цепь на минус батареи.
На этом этапе уже можно проверить работу светодиодов.
После того как мы убедились, что диоды горят, разрезаем идущий к минусам провод с таким расчетом, чтобы разрыв пришелся примерно на середину корпуса будущего фонарика. Именно в этом месте будет удобнее всего управлять включением и выключением фонаря держа его при этом одной рукой.
В разрыв провода впаиваем герконовый замыкатель.
И изолируем места пайки термоусадкой, а заодно и защищаем стеклянный корпус элемента.
Идущий, теперь уже от геркона, провод, согласно схеме, припаиваем ко второй пружине, подготовленной по тому же принципу, что и первая.
Перед тем, как окончательно все помещать внутрь корпуса, заливаем термоклеем пространство между пластиковыми кружками, в котором находятся контакты светодиодов и резистор.
Но заливаем так, чтобы клей не выступал за пределы кружков.
После того, как клей застыл, последовательно вставляем всю конструкцию в корпус. Первыми идут светодиоды. Затем, батарея, плюсом вперёд (то есть, к диодам). Потом вторая пружина.
Закручиваем крышку и проверяем работу фонаря, проводя магнитом над тем местом, где внутри находится геркон. При поднесении магнита к герконовому замыкателю фонарь должен включаться,
и наоборот.
Получив желаемый результат, фиксируем магнит на корпусе с помощью стяжки.
Теперь, удерживая фонарь всего одной рукой и вращая большим пальцем стяжку вокруг корпуса ПЭТ преформы, можно легко и непринужденно включать и выключать наш фонарь даже под водой, и при этом не опасаться, что внутрь попадет влага.
Ну, и, конечно, «полевые» испытания - проверка водой. Включаем и бросаем на дно импровизированного водоема.
Продержав так фонарь 2 с лишним часа, и не увидев внутри следов протечки, я прекратил эксперимент, считая общий результат вполне удовлетворительным. Теперь осталось, взяв его на настоящее море, с головой окунуться в ночной шноркелинг)))
Насколько ярко самодельный подводный фонарь будет освещать дно? Все зависит от выбранных светодиодов. Вместо обычных 5 мм, например, можно применить 1Вт, заменив пластиковый кружок компактным радиатором и более мощным резистором.
Главное, крышку закручивайте поплотнее.
И еще, можно во избежание образования конденсата(воздух внутри капсулы, попав под воду имеет свойство резко остывать), класть под крышку пакетик с силикагелем.
На этом всё, благодарю за просмотр.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
