Всем привет.
Я раньше уже собирал простенькую схему «две лампы - один выключатель» найденную на просторах радиокота и адаптированную под себя.
Все элементы этой схемы не имеют гальванической развязки и находятся под потенциалом сети! Соблюдайте технику и меры безопасности при настройке и использования этой схемы! Во избежание получения электротравмы! Я не утверждаю, что это единственно верный и правильный способ для расширения функционала использования светильника, просто делюсь своей самоделкой и ни кому не навязываю своё мнение...
Работает эта схема устойчиво и без нареканий. И мне пришла в голову идея, а можно ли ступенчато при помощи этой схемы изменять яркость одного светильника?
Ну примерно так:
1 - включил светильник и он светится скажем на 40% (можно установить яркость по желанию, но с учётом стабильной работы драйвера при минимальной яркости), от номинальной яркости.
2 - выключил и снова включил, светильник стал светить с номинальной 100% яркостью.
3 - выключил, подождал 3-4 секунды и снова включил, светильник снова светит на 40% от номинальной яркости.
Это пожалуй один из наиболее простых альтернативных вариантов замены китайского недорогого контроллера для люстры. Да, можно купить такой и не париться... Но это же не наш метод! А повозиться с паяльником?
Возможен и такой вариант применения этой схемы
Архив со схемой, платой и моими мыслями по сборке будет в описании под видео, ссылка на яндекс-диск.
После некоторых танцев с паяльником вокруг этой схемы в аромате канифоли, у меня получилась такая схема:
Сначала я установил желаемую минимальную яркость путём увеличения токоограничевающего резистора. Иногда в драйверах стоят паралельно два или три резистора, я их выпаиваю и ставлю один для желаемой сниженной яркости светильника.
Затем подключил Сток и Исток полевого транзистора паралельно токоограничевающему резистору и подобрал резистор R* для получения номинального тока светодиодов, при котором они не перегреваются, что обеспечивает их длительную работу.
Собственный ток потребления этой схемы примерно 2 мА.
Это мощность примерно 0,5 Вт, которая потребляется только при включенном выключателе. Думаю что она не значительна и ей можно принебречь. Даже если ваш светильник будет потреблять 10 Вт при заниженной яркости (первый режим), то повышение общей мощности на 0,5 Вт ни как не скажется на общем энергопотреблении.
А теперь:
на фига весь этот бред нужен?
Отвечаю - Это моё личное мнение как можно расширить возможности одного светильника при использовании штатной проводки и одного выключателя, например на кухне. Допустим я купил потолочный светильник в свою не большую кухню, мощностью 36 Вт. Света от него даже с избытком. Я изначально снижаю его мощность до 10 Вт. Этого для меня вполне хватает, что бы покушать и что-либо приготовить. Для второго (яркого режима) я оставляю мощность примерно 25 Вт. Этой яркости вполне хватает для хорошего освещения моей небольшой кухни.
В вашем случае светильник может быть и большей мощности, ни что не мешает выбрать нужные вам режимы освещения и мощность светильника исходя из ваших условий. Я привёл для примера свои параметры.
Собранная плата на DIP элементах
Это на SMD деталях
Работает всё это примерно так:
После первого включения выключателем S сетевое напряжение подаётся на LED драйвер и схему выключателя "один выключатель - две лампы". Номинал базового резистора транзистора VT2 выбран в несколько раз больше, чем номинал базового резистора VT1. В результате чего первым откроется VT2 соединив Затвор транзистора VT3 с минусом питания, надёжно его закрыв. В результате чего LED драйвер ограничивает ток используя свой токоограничивающий резистор большого номинала, которым изначально установлено минимальное свечение светодиодов, например 40 % от номинальной яркости.
Если выключить и снова быстро включить выключатель S, то в схеме быстрее всех разряжается конденсатор С4 через резистор R8. Питание на триггере поддерживает конденсатор С1, его быстрый разряд предотвращает диод VD2. В процессе спада напряжения на конденсаторе С4, через конденсатор С3 и диод VD1 триггер на транзисторах VT1-VT2 переключается, транзистор VT2 закроется, откроется VT3. Который шунтирует(уменьшает) своим открытым каналом с минимальным сопротивлением общее сопротивление токоограничивающего резистора R*. В результате чего светильник светит ярко.
Номинальная яркость во втором режиме устанавливается токоограничивающим резистором в цепи Стока полевого транзистора VT3 для предотвращения критически большого тока светодиодов. Сопротивление полностью открытого канала транзистора IRF840 по даташиту 0,85 Ом. Это нужно учитывать при установке номинальной 100% яркости диодов.
Если выключить S на время достаточное для разрядки конденсатора С1 (это примерно 3-4 секунды), и включить снова, то светильник будет светить в первом режиме на 40% яркости. Дальше весь цикл повторяется.
Настройка:
Сводится к подбору деталей обозначенных звёзочкой (*).
Сначала нужно подбором резисторов R9-R10 установить напряжение 11-12 В на конденсаторе С4.
От ёмкости С1 зависит время ожидания для переключения с яркого режима в тусклый. Чем больше его ёмкость, тем больше времени нужно держать S в выключенном состоянии для переключения. При указанных номиналах время ожидания составляет
3-4 секунды, что мне вполне подходит.
Детали:
Транзисторы:
VT1-VT2 любые маломощные сруктуры n-p-n, например КТ315. Я использовал первые попавшиеся n-p-n.
VT3 n канальный, я оставил из предыдущей схемы IRF740, IRF840. Низковольтные пока руки не дошли попробовать поставить, хотя если логически рассудить напряжение между Стоком и Истоком не превышает нескольких вольт....
Диоды:
VD1 любой маломощный, например IN4148 или наш аналог КД521.
VD2 любой средней мощности с током от 0,3А. и напряжением от 50 В. Например 1N4004-1N4007
VD4 любой с током от 0,5 А и обратным напряжением не ниже 400 В. Например 1N4005-1N4007.
VD5 любой стабилитрон с напряжением стабилизации 12-15 В мощностью 0,5 -1Вт, например BZX55C15
Конденсаторы:
С2 любой малогабаритный ёмкостью 100n на напряжение не ниже 25В, например керамический или К73-17.
С5 ёмкостью 47n с напряжением не ниже 400В, например К73-17.
С1 електролитический ёмкостью 22мкФ напряжением не ниже 16В, например К50-35.
С3 електролитический ёмкостью 1 мкф напряжением не ниже 16В, например К50-35.
С4 эелктролитический ёмкостью 22мкф напряжением не ниже 16В, например К50-35.
Резисторы:
R1-R8 соответствующие номиналам схемы, малогабаритные.
R9-R10 по 200 кОм, мощностью 1-2 Вт. Немного греются, например МЛТ2.
R* подбирается конкретно в каждом случае в зависимости от разумного номинального тока светодиодов используемый в вашем светильнике!
Архив со схемой, платой и моими мыслями по настройке будет в описании под видео, ссылка на яндекс-диск
