Данный вариант стойки получился отличным! На момент публикации поста пользуюсь уже несколько месяцев этим изделием.
Видео
Если нет настроения читать портянку текста, для вас есть ролик. В нем вашему вниманию будут тесты, подробный рассказ и, конечно же, себестоимость изделия!
Чтобы было переделано?
Прототип имел значительные люфты и я не смог добиться строго вертикального сверления без отклонения при нажатии в профильной трубе. Таким образом входное и выходное отверстие были не соосны!
Основание осталось прежним. Оно более чем меня устраивало. Но недавно у меня появился лист металла 1,5мм и я решил вырезать кусок и полностью закрыть столешницу им. Получилось лучше, чем ожидал, т.к. тиски для сверления стало намного лучше позиционировать на столе!
Каретка
Старую каретки я полностью отрезал. Она теперь используется как платформа для сдвижного сидения на детском экскаваторе.
Для такой стойки понадобится профильная труба 40х40 с толщиной стенки 1,5-2,0. Высоту подгоняете под свои нужды, я взял 0,5 метра. Можно и любую другую, это на ваш вкус. Сама каретка состоит из элементов профильной трубы 15х15 и дюжины подшипников. Нарезаем ее частями 15см и собираем на болтах М8. Габариты каретки возможно сделать покороче или длиннее, но не менее 10см. Она довольно жесткая и при этом может быть компактной.
Также понадобится некоторый запас гаек М5, М6, М8.
Каретка готова! Можно надевать на трубу и проверять, подтягивать винты, добиваясь плавного скольжения. Пусть даже с небольшим усилием, т.к. подшипники найдут свое место и позже еще раз нужно будет протянуть.
Рукоятка
Я встречал варианты обычной ручки, которую просто можно нажимать и каретка приводится в движение. Но тут можно потерять плавность и минимальный ход. Поэтому я принял решение сделать привод на тросе 4мм.
Сама ручка трехлучевая из профильной трубы 15х15, а в качестве штока, на который наматывается трос, удлиненный болт М20. Для натяжения я использовал вертикально просверленный болт М10. Механизм натяжения аналогичен тому, какой был на мопедах.
Держатель дрели
Совет: Не делайте держатель полностью единым сварным элементом. Это требует идеального положения стойки по вертикали и приваренных к держателю элементов под прямым углом. Я лично не смог приварить его четко под 90 градусов. Было три попытки и я бросил эту идею. Поэтому я сделал платформу из листа 4мм, которую можно отрегулировать путем подкладывания шайбочек под пластину.
В данном варианте имеется возможность регулирования в двух плоскостях для достижения перпендикуляра.
Механизм опускания
Купил 2 усиленные шайбы М18 (они по отверстию как раз для болта М20). В шайбах просверлил два отверстия М4 и притянул к каретке. Не стал заваривать, т.к. ММА сваркой красиво их сложно приварить, и также боялся, что не получится соосность и тросик может закусывать.
Сделал сначала три витка, но этого мало, поэтому сейчас у меня четыре витка. Крутя ручку, которая приварена к болту, каретка перемещается вверх/вниз. Лучше сильнее натянуть трос.
Электрика
Использовал провод 2*1,5. Тот что был. Можно и 0,75 сечением взять. Длину под себя делаете, я выбрал двухметровый кусок, опять же - какой был. В разрыв цепи установил обычную розетку. В качестве кнопки купил кнопку от торшера, приклеил на двухсторонний скотч и закрепил спереди, так удобнее включать. Под козырьком металла она случайно не нажмется и защищена. Провода протянул внутри одного из ребер основания и закрепил стяжками.
Сам выключатель покрасил в черный цвет.
Себестоимость изделия
Подробно себестоимость есть в видео. Сейчас же напишу просто итоговую цену = 1200 рублей!
Кажется, будто недорого/недешево. Но тут дело не в этом, я давно хотел такую стойку. И вот смог сделать своими руками именно такую, какую сам пожелал)))
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
