Доброго времени суток всем самоделкиным, сегодня хочу продемонстрировать и описать процесс изготовления мини циркулярного стола.
приступим реализации, для этого нам потребуются следующие материалы и инструменты.
ИНСТРУМЕНТЫ:
Циркулярная пила или циркулярный стол
Сверлильный станок
Шуруповёрт
Сверла
Карандаш
Линейка
Угольник
Штангенциркуль
Ручной лобзик
Клей (гель - секунда)
Шило
МАТЕРИАЛЫ:
Фанера
Металлические уголки
Брусок 50×50 мм
Винты 3.5 мм и гайки-барашки к ним
Саморезы
Металлические трубные крепежи
Для создания поделки нужны будут следующие элементы:
1)Основание (платформа из фанеры на которую будут крепиться всё остальные части) имеет следующие габаритные размеры 195 на 360 мм
2)Далее идёт станина (она состоит из множества компонентов и отдельных движущихся по ней частей), которая имеет следующие габаритные размеры: 175 на 195 мм
3)Станину удерживают три боковины, расположенные перпендикулярно к основанию. Две боковины расположены параллельно длине основания и имеют идентичные друг другу размеры, а именно 124 на 135 мм. Третья боковина будет располагаться перпендикулярно первым двум и параллельно ширине основания, и иметь следующие габаритные размеры 135 на 74 мм.
4)Помимо выше перечисленных частей, нам потребуется брусок 50на 50 мм длиной 200 мм.
Все основные элементы обозначены, можем переходить к разметке.
1. Начнём с основания, на котором будем всё собирать. При помощи угольника и автоматического карандаша размечаем прямоугольник на 15-ти мм фанере.(строим четырёхугольник 195 на 360 )
2. Станина состоит, как уже было сказано, из 3 деталей:
Размечаем на фанере, имеющей толщину 10 мм, прямоугольник со следующими габаритными размерами : 195 на 124 мм – это первая деталь станины.
Вторая деталь представляет из себя прямоугольник толщиной 8 мм со сторонами 195 и 105 мм.
Перейдем к третьей детали, по угольнику, карандашом создаём габариты вытянутого прямоугольника, а именно чертим четырех угольник со сторонами 195 на 35 мм.
3. Размечаем, при помощи угольника и карандаша на 12-ти мм фанере, следующие прямоугольники
1) Два детали с размерами 12×135×124
2) Одна деталь с размерами 12×135×74.
4. Отступаем 200 мм от края бруска (50×50) , ставим метку. По угольнику проводим ровную линию.
5. После разметки выпиливаем всё детали циркуляркой.
6. Рассмотрим движущиеся элементы.
К ним относится планка параллельная диску и планка – упор.
1) Параллельная планка представляет из себя вытянутый прямоугольник толщиной 10 мм, длинной 195 мм и шириной 10 мм .
2) Планка- упор; этот элемент состоит из двух деталей : первая – прямоугольник с размерами 10×195×15 мм; вторая – это прямоугольник с размерами 10×126× 35 мм.
7. Выпиливаем всё детали, относящиеся к двигательным элементам.
8. После выпиливания обрабатываем торцы деталей сотой наждачной.
9. Перейдем к деревянному бруску с размерами 50×50×200
1) На нём необходимо разметить центры под держатели гравюра.
2) Итак, от одного края бруска отступаем 65 мм, ставим точку; через эту метку перпендикулярно длине бруска проводим линию. Прикладываем к этой линии линейку, отступаем от края 25 мм, ставим метку. Это и есть наш заветный крестик.
Далее. От 65 мм отступаем 51 мм, ставим точку. По угольнику проводим линию через эту точку ,перпендикулярно длине бруска . Прикладываем линейку к этой линии, от края отменяем 25 мм, ставим метку. У нас получилось два крестика – это и есть центры под держатели гравюра.
3) Шилом накалываем эти метки.
4) Далее при помощи сверлильного станка высверливаем отверстия. (Диаметр сверла 4 мм)
5) Брусок готов к креплению на основу.
10. По линейке находим центр ширины основания, ставим точку. Из этой метки проводим линию длиной 200 мм, перпендикулярную ширине и параллельную длине основания.
Далее от этой линии в её начале и конце, в право и в лево ставим толчки ( на расстоянии 25 мм от центральной линии). Через эти точки проводим линии, параллельно первой длине (200 мм). Мы получили место расположения бруска. Приклеиваем его космофеном. Далее, с обеих сторон прикладываем уголки, выставляем их симметрично и прикручиваем на жёлтые саморезы.
11.Теперь вкручиваем держатели гравюра в ранее просверленные отверстия, вкладываем в них сам гравюр; оцениваем получившийся результат, если гравюр лежит не по уровню то необходимо его выровнять путём вкручивания или выкручивания держателей.
12 . Зажимаем в гравер отрезной диск, проверяем чтобы не было вибрации . Включаем в розетку и проверяем работоспособность.
13. станина.
1) Начертим контуры пропила под диск и вращающиеся вал:
2) Располагаем прямоугольник с размерами 195-124-10 мм длиной стороной перед собой (195 мм) . Прикладываем к краю линейку и отступаем 97 мм ставим точку. К длине прикладываем угольник и через ранее отмеченную точку проводим перпендикуляр длиной 55 мм. Теперь от этой линии справе и слева ставим метки на равных расстояниях, по 8 мм. Через эти точки, от начала (от края длины) проводим линии параллельные осевой линии равные 47 мм. Далее через края этих линий проводим перпендикулярный им отрезок , параллельный длине детали . Причём длина отрезка составляет 60 мм, то есть от центральной оси мы чертим лучи в право и в лево по 30 мм., теперь отступаем от краёв этой линии в верх от каждого конца по 3 мм, проводим точно такую же линию, параллельную предыдущей (соединяет края у этих двух линий – у нас получилась разметка под диск, также, хочу отметить что нужно не забыть о полукруглом вырезе под шляпку винта, которая держит диск) .
3) Выполним пропил для диска
4) Теперь создадим разметку под пазы-направляющие по которым будет двигаться планка:
отступаем от края 20 мм, ставим точку. Прикладываем угольник к длине детали и проводим через эту метку линию перпендикулярную длине детали длинной 48 мм; теперь отступаем от края 24 мм и проводим такую же линии параллельную первой. Снизу отступаем 7 мм и соединяем две вертикальные линии горизонтальной параллельной длине, также делаем и вверху. Мы получили вытянутый прямоугольник, это и есть разметка одного паза. Второй паз имеет точно такие же размеры, по этому строится аналогично.
14. Разметка готова, можно приступать к выпиливанию. Создаём отверстия по краям размеченных контуров. Они нужны для того чтобы можно было добраться до пазов, которые не имеют выхода.
15. Теперь всё три части станины готовы к сборке. Их можно скреплять между собой, но перед этим необходимо сделать разметку.
Начнём с детали имеющей следующие габаритные размеры: 195×10×35 . От длины этого четырёх угольника отступаем вверх 9 мм, ставим точки слева и с права, через них по линейке проводим линию, параллельную длине детали. Далее, на самой этой линии, с одного и другого края отступаем по 30 мм, ставим точки. Через них проводим небольшие чёрточки – мы получили центры для двух саморезов. Расстояние между этими двумя точками делим пополам, проводим метку – третья точка готова. С другой стороны производится точно такая же операция. В итоге мы получили на нашей заготовке 6 меток под саморезы.
16. обратимся к той части, где мы создали пропил для диска. Теперь на этой же детали размечаем отверстия под саморезы. За основу возьмем длину противоположную той, которая имеет вырез под диск. Так вот, на этой стороне требуется по краям подняться в вверх на 10 мм. Ставим точки, соединяем их линией , по краям отступаем по 20 мм, ставим засечки - это и есть заветные крестики под саморезы, расстояние между этими метками делим пополам, ставим точку – это третий крестик под саморез. По краям отступаем от начерченной линии вверх 30 мм, через точки проводим линию параллельную предыдущей, и перпендикулярную ширине. Также отступаем по 20 мм ставим метки, находим центр получившегося расстояния- третья точка.
17. Все отмеченные точки накалываем шилом. После, высверливаем их на сверлильном станке 2-ым сверлом, чтобы шляпки не выступали - зенкуем большим сверлом.
18. Станина собрана! Но это не всё. В предыдущей части я упомянул о движущихся деталях, для них мы выпили только детали, поэтому теперь займёмся проработкой этих элементов.
19. Для начала придадим законченный вид параллельной планке, которая представляет из себя вытянутый прямоугольник толщиной 10мм, длинной 195 мм и шириной 10 мм .
К делу : отступаем от её края 20 мм. Ставим метку, по угольнику проводим линию параллельную ширине (10 мм), далее, отступаем ещё 4 мм проводим такую же линию. У нас получился некого рода прямоугольник. В нём мы проводим диагонали, именно их пересечение будет нашей заветной точкой. Такую же операцию проделываем с противоположного края. Полученные точки накалываем шилом и сверлим отверстия 3-мм сверлом.
20. Параллельная планка готова!
21. Создадим планку упор.
1) этот элемент состоит из двух деталей: первая – прямоугольник с размерами 10×195×15 миллиметров; вторая – это прямоугольник с размерами 10×126× 35 мм. Выпилив делали, соединяем их перпендикулярно друг другу на космофен.
Для усиления конструкции можно вкрутить саморезы. Планка упор готова!
22. Финишная прямая:
На вертикальных стойках размечаем метки под саморезы. Просверливаем. Зенкуем. Далее прикручиваем две одинаковые боковины к станине.
И завершающий штрих – с торца основания соединяем его последней оставшейся деталью(прямоугольник 74 -135 - 10 мм ) со станиной.
23 . Станок готов можно. Можно приступать к его эксплуатации.
На этом у меня всё. Спасибо, что дочитали до конца. Всем удачи и креативных идей (по всем интересующим вопросам, прошу в комментарии).
