Мне понравился предыдущий орехокол, но я ведь его уже подарил, а теперь самому орехи колоть нечем ))
Вот тут предыдущий.
Ну вот и затеял новый проект. Хотя ничего нового, уже ведь делал такой. Пара чурбачков ушли в брак, то сырой эвкалипт, а из сырого точить конечно можно, вот только после сушки его перекоробит и порвёт в любом месте. Эвкалипт крайне свилеватый. Ещё чурочка проедена древоточцами, и они вполне бодрые, пришлось отправить в дрова чурбачок. Наконец выкроил кусочек из ветки, засохшей ещё на дереве.
Пока точил, снял парочку видео о резцах. Странно что пользуются чем попало, а реально удобные и безопасные резцы ленятся делать, или просто не знают о них. Нас (в смысле поколение пятидесятых-семидесятых) обучали работать на простеньких станках, скалки наверное все точили, а обучали только стамесками и мейселями, редко полукруглыми, но там заточка была совсем не такая как на современных рейерах.
Тут кстати показываю, как работает безопасный резец. Во-первых, не летит стружка в лицо, он не может как рейер нарезать резьбу съехав и с возможным ударом в патрон или центр подпирающий деталь. Этот резец прощает всё, им даже с закрытыми глазами можно точить ))
Он регулируемый, можно настроить тончайшую стружку, а можно как шерхебелем стругать.
А кстати, никто не пробовал рубанком типа шерхебеля точить болванки?
А ещё он сделан с твёрдосплавной режущей кромкой, это вдвое лучше самокала Р18.
Если точнее, то в 3,5 раза. Мне уже не раз пеняли адепты Р18, поэтому вот отсылка к справочным данным:
Материалы для изготовления режущих инструментов
Ну ладно, возвращаемся к болванке.
Опилил отремонтированной цепной пилой и установил в центра на токарный станок. Сам ремонт Шаблон для заточки ограничителя цепной пилы своими руками , там не только шаблон, правка шины изношенной, и на ютуб короткую версию выложил
Один приводной центр сделан из корончатой фрезы, второй вращающийся. Зацентровку пришлось делать выбирая так, чтобы ось вращения составляла максимальный диаметр. Ветка ведь кривая, да ещё с развилкой.
За несколько проходов проточил по принципу как чисто.
У меня кстати и второй тип безопасного резца есть. Тут показываю тот, что устанавливается в резцедержатель. Обратите внимание на стружку, она сливается вниз, это именно резец, а не скоблящая железяка ))
Отверстие для ореха 35 мм, таков диаметр сверла, да и орехи обычно не больше. После рассверловки надо чтоб осталась толщина стенок миллиметров 7-8. Толще не надо, будет неудобно, тоньше может сломаться, например при падении.
Сверлить не так-то просто.
После первого высверливания оказалось есть трещина, и произошёл скол материала.
Рядом просверлил ещё одно отверстие.
Материал не идеальный. Почти всегда есть трещины, смоляные карманы и т.д.
Заготовку перевернул, просверлил отверстие и нарезал резьбу М10 шаг 1,5 мм.
Просверлить-то я просверлил, только криво. А это уже возможно и не исправить, но я не опускаю руки.
Пришлось на длинный болт накрутить орехокол и проточить снаружи используя болт как ось вращения. Я зажал в патрон болт, и проточил. Почти удалось, хотя это «почти», почти не видно ))
Крышечку точил ранее сделанным специальным резцом.
Ну и вот, готово! Отправил на испытания ))
Первоначальное решение сделать отверстие для ореха не сквозным, ошибочно. Я считал, что не надо будет позиционировать орех, так как он упрётся в стенку. А вот как раз и надо сквозное отверстие, для того, что пальцами придерживать орех по линии стыка, в который и упираться болтом. Тогда орех раскалывается именно так как нужно. Кроме того, не надо переворачивать орехокол чтобы вытряхнуть осколки скорлупы или орех.
Окончательная версия после рекламации самому себе и немедленному исправлению, выглядит так.
Инструменты и материалы. Токарный станок, дрель, свёрла, наждачная бумага, сверлильный станок, резцы для токарного станка, болт М10 шаг 1,5, гайка к болту. Гайка просто застопорить чтоб не открутился болт, хотя можно было болт и вклеить. Льняное масло с пчелиным воском. Ветошь.
Тут расширенная версия для тех, кому читать неинтересно:
