Давненько у меня была такая задумка, а сделал за один вечер. Просто надо было захотеть. Делается ведь просто, дощечка, молоток, нож и проволока. Ну и несколько вспомогательных инструментов, ножницы, бокорезы, напильники, наковаленка.
Сначала рисуется эскиз в натуральную величину, потом через копирку переносится на дощечку, можно и напрямую рисовать, но я выбираю масштаб рисунка, по размеру дощечки и расположению рисунка на ней. Сначала карандашом простым, потом шариковой авторучкой, так линии получаются контрастными и не стираются как карандашные, заготовку придётся вертеть в процессе инкрустации и линии могут затереться.
Проволоку алюминиевую я нарезал из пришедших в негодность светодиодных ламп, в длинных светильниках зачастую светодиоды на радиаторе в виде полосы алюминиевой, но можно и обычную проволоку алюминиевую отковать. Некоторые работы у меня сделаны медной проволокой, есть и латунной и серебряной.
В предварительно проколотые узким ножом линии вставляется проволока ребром и вколачивается в дерево. Клей не нужен, при ширине полосок 2-3 мм, извлечь проволоку почти невозможно без повреждений самого дерева и проволоки. Нож втыкается пыром и переставляя его на треть ширины прорезаются канавки. Сам нож миллиметра три шириной, но в некоторых местах использую и по миллиметру шириной. Толщина лезвия на расстоянии 3мм от жала, около 0,2 - 0,3 мм.
Вколачивать до упора, но не усердствуя чтобы не наклепать металл и не завалить полоски вбок. Сначала легко укладывается проволока и слегка вбивается, потом осаживается на нужную глубину придерживая так чтобы рядом проволока не поднималась при ударах. Удобно через личной напильник пробивать сложные места, тогда меньше риск заваливания проволоки вбок. Лишняя проволока срезается ножом, стачивается напильником, циклей и наждачной бумагой. В некоторых местах проволоку на стыках отковываю для уменьшения толщины, в некоторых опиливаю напильником.
Вот эту феечку делал два года назад, латунь и алюминий по камфорному лавру. Не поблекла и не выцвела, может чуть темнее дерево стало.
Проволоку использовал алюминиевую, не самый удобный материал, просто она мягкая, даже после проковки и нагартовки, поэтому надо внимательно забивать её, она может легко согнуться набок. Ну и если слишком усердно вбивать, то линии будут разной толщины, металл ведь наклёпывается. Потом спиливать напильниками надо аккуратно, не особо цепляя за деревянную основу. И наждачная бумага размазывает алюминиевую пыль и чернит дерево. Ну в общем хоть процесс инкрустации и прост, но требует некоторых навыков. Часть выступающей проволоки я срезал ножом, часть соскоблил циклей, и тем не менее, сделать инкрустацию довольно просто. Результат непременно порадует ))
Видео загрузил на свой канал в ютубе, там и плейлисты есть на разные тематики, в том числе и по инкрустации. Но если возникнут вопросы, я отвечу.
Инструменты я собрал в кучку которые использовал, не так уж и мало вышло. Можно конечно обойтись минимумом, но я с комфортом люблю работать, поэтому на разные операции разные инструменты.
Вот например молотки, один с изогнутой рукояткой и лёгкий, им удобно вбивать лёгкие и тоненькие полосочки не прилагая много усилий. Второй молоток потяжелее и с прямой рукояткой, им через личной напильник забиваю широкие полосы, если забивать напрямую, то полоски могут наклониться от перпендикуляра к дощечке, и будет некрасиво, а пробитие через напильник не даёт соскользнуть ни молотку ни полоске.
Напильники тоже с разной насечкой, один более грубый, для стачивания выступающих полосок металла которые уже далее забивать нельзя, если они слишком широкие или просто уже не лезут в дерево. Если слишком сильно стучать, то расклепается металл и ширина линий будет разной. Но разной она будет не там где нам надо, а как получится. А если надо в некоторых местах чтобы линии были тоньше, то либо расклёпывается металл на наковаленке, либо стачивается напильником.
Наковаленка у меня из листового железа, даже не помню откуда она у меня, она калёная и тяжёлая. Похоже это обломок какой-то рессоры от промышленной техники. Весом она семь килограммов, поэтому устойчива, на столе лежит удобно и не высоко, что немаловажно, чтобы руки не уставали.
На ней удобно проковывать полоски металла, я их проковываю на клин, так чтобы потом более узкой частью вбивать в дерево. И заготовка деревянная тоже находится на наковаленке при вбивании проволочек. Проволока порядка одного миллиметра толщиной и два-три миллиметра шириной. Откованная часть около 0,3 мм, на наковаленке лёгкими ударами по проволоке с одной стороны наношу удары, одна сторона расплющивается, и проволока начинает завиваться в кольцо, просто из за того что одна сторона становится шире и тоньше. Но я на этой-же наковаленке правлю проволоку. При простукивании молотком, даже алюминий нагартовывается и становится жёстче, но им всё равно можно работать, а вот если инкрустировать латунью, то проволоку приходится отжигать чтобы она стала мягкая, иначе будет пружинить и при попытке забить в дерево, другой конец проволоки буде стремиться вылезти наружу.
Ножи специфические, ими не режут, их втыкают. Если попытаться прорезать канавки, то непременно уведёт вбок, или сорвётся нож и как говорится пустит зайца )) Уведёт вбок по простой причине, слои дерева имеют разную твёрдость, даже если не очень тщательно отшлифовать дощечку перед нанесением рисунка, то по годовым кольцам карандаш или авторучка будет оставлять волнистые следы. Я шлифую в плоскость начиная от 24 грит, последовательно до 150-180 грит. То есть, наждачная бумага от самой крупной, и до приемлемой шероховатости. 24-40-80-100-150 грит, можно и более тщательно, но потом ведь всё равно надо перешлифовывать, неизбежно останутся следы и от напильника, и от удара молотком и просто запачкается опилками и руками размажутся карандашные линии и алюминиевая пыль.
Ножи полукруглые и прямые, начиная от миллиметровой ширины, и до трёх миллиметров ширины. Непременное условие для получения ровной линии, после первого прокола не переставлять нож на всю ширину, а переставлять только на треть, тогда первый прокол служит направляющим, и так последовательно прокалывая и на одну треть переставляя нож ведётся линия. Не рекомендуется сразу прокалывать весь рисунок, тем более линии расположенные рядом, может сколоться дерево. Сначала прокалывается тонким ножом, проволока выгибается по форме линии и слегка наживляется молотком, если где-то проволока упирается, то можно более толстым ножом линии пройтись. Вся проволока сразу не вбивается, если где-то будет ошибка, то проволоку может и не удастся извлечь для замены. Если всё сходится, то проволока вбивается до того как ровно, или чуть с выпуском. Лучше потом сошлифовать металл, чем всю плоскость деревяшки. Молотком тоже если промахнуться, то может остаться вмятина. Можно конечно её исправить намочив водой и прогладив горячим утюгом, волокна древесины при этом распрямляются, но лучше не допускать вмятин.
Дополнение к видео по инкрустации морского единорога, обзор инструмента и советы как избежать ошибок.
Собрал инструменты после работы, не так уж и мало получается, хотя можно обойтись и меньшим, но я люблю работать с комфортом, не стремясь преодолевать трудности которые сам себе и создаю )) Если у меня не хватает какого-то инструмента, я его делаю. Лучше потратить немного времени, но сэкономить его потом. Например, молоток, я его сделал специально для инкрустации, рукоятку сделал из виноградной лозы, такая изогнутая форма не даёт уставать руке при длительной работе. Или вот ножи, вроде разница небольшая, шириной один миллиметр, и тут-же рядом второй с шириной два миллиметра. А при работе разница между ними колоссальная! Ну и полукруглые ножи тоже различаются, да и толщина лезвия тоже влияет на удобство работы. Бокорезы, если использовать обычные, то они на перекусываемом материале оставляют «утюжок», а мне надо чтобы торец был прямой, а если надо чтобы он прилегал к другой полоске под каким-то углом, то я сточу напильником столько, сколько надо.
Ну или вот, при схождении нескольких линий под острым углом, если оставить просто откусанными кончики проволоки, то вид будет некрасивый, поэтому проволоку отковываю по толщине, ножницами обрезаю до нужной ширины, и если надо подтачиваю напильником. Тогда сходящиеся линии зрительно будут красивы.
