Давно ищу подходящую сталь для изготовления ножей для инкрустации металлом по дереву. Довольно сложная задача, мало кто занимается инкрустацией, ещё меньше тех, кто понимает какие требования к стали для ножей. Ходил по форумам за советами. Советуют быстрорезы, подшипниковую сталь, пилки от лобзиков. Но для инкрустации или интарсии Р6М5, Р18 однозначно не годятся, выкрашиваются. Требования к стали примерно такие, нож 0.4-0,6 мм толщины, угол заточки 10 градусов, длинна клинка от 10 до 20 миллиметров, ширина от 1 миллиметра до 5 мм. Не хрупкий, но и не должен заминаться при втыкании пыром поперёк волокон дерева. Вот сами попробуйте воткнуть в дуб поперёк волокон. Не очень-то и получится ))
Причём резцы надо и прямые, и с разными радиусами закругления. Радиус примерно от 1-2 мм до 10-20 мм. Более плавные окружности можно делать прямыми ножами.
Я испробовал все доступные мне стали, и с закалкой экспериментировал и с формой заточки, и с формой резцов. У меня есть один нож, который и твёрд и жало держит, но не знаю марку стали и ничего подобного пока не нашёл. Кстати, на нож для инкрустации совсем немного надо качественной стали.
За чашечкой кофе созрел план действий.
Задумка и обоснование формы рукоятки ножа для инкрустации.
Я вот делаю составные, мне в рукоятке суперсталь не нужна, только на режущей части. Но все мои варианты с марками стали, а их пара десятков, особого успеха не принесли, или хрупкие, или заваливают жало. Перекованные из обычной биты от шуруповёрта оказались неплохи, но калить в масле надо успеть поймать момент, чтоб жало только на пару миллиметров застекленело, при заточке финишной вроде и не хрупко получилось, и режет чисто. Но закалить при таких малых размерах как я сказал выше, практически нереально. Приемлемо из метчика после отжига и проковки, но крайне нестабильно получается закалка. Точил на алмазе 800 грит, правка 1500 грит, и паста ГОИ на коже.
Попробовал использовать сталь из обычных канцелярских ножей, оказалось весьма неплохо! Хоть сталь и хрупкая, но угол 10 градусов держит без выкрашивания и заминания.
Вот эти ножи и решил использовать для создания ножей для инкрустации.
Для изготовления ножей отламываю полосочку, на них ведь специально сделаны насечки для того чтобы их не точили, просто отламывается сегмент и режут дальше свежей кромкой.
Вот этот маленький сегмент вставляю в прорезь обычной катанки проволоки диаметром 8 мм и привариваю электросваркой. Варю с теплоотводом от стали ножа, теплоотводы из кусков алюминия, короткими прикосновениями предварительно разогретого электрода удаётся прихватить без перегрева.
Метод крепления хрупкого калёного полотна электросваркой.
Потом придаю желаемую форму клинку болгаркой и затачиваю режущую кромку на алмазном камне. Угол делаю более острый чем на канцелярском ноже. На канцелярском ноже угол заточки около 18 градусов, эти данные нигде не приводятся, но легко рассчитать, особенно при помощи онлайн калькулятора ))
Для умеющих в тригонометрию, 1,2 мм высота режущей кромки при толщине 0,4 мм, это и есть 18 градусов схождение.
Калькулятор расчёта углов прямоугольного треугольника
Я делаю около 10 градусов, нож ведь при инкрустации не режет вдоль, а рассекает перпендикулярно поверхности вглубь. От того и сложный выбор стали, легко сломать или скривить нож, чуть дрогнет рука, попадётся свиль, а дереве как вы понимаете при размере ножа 2 мм, это сопоставимо с шириной годовых колец, которые намного твёрже чем промежутки между ними. При 18 градусах воткнуть перпендикулярно плоскости и поперёк волокон, в разы сильнее сопротивление. А воткнуть надо на 2 миллиметра, при длине линии 10 миллиметров, это 30 втыканий, нож ведь втыкается не выходя из предыдущего прокола, сдвигая жало ножа на одну треть ширины ножа. Просто техника такая при инкрустации, чтобы зрительно линия не прерывалась и строго шла без вихляний, надо сдвигать нож используя предыдущий прокол как направляющую, соответственно сдвигается на одну треть, но не более половины ширины ножа.
Проверка работы ножей на разных радиусах поворотов.
Ну в общем сталью канцелярских ножей я удовлетворён, надо будет ещё найти 0.6 мм толщиной.
Резюме по трём новым резцам.
Видео по созданию самой инкрустации с космическим кораблём готовится к публикации.
Там будет более подробно по технике инкрустации.
Я поэкспериментировал с различными типами рукояток ножей, грибок или шарик удобны, но рука устаёт держать кисть согнутой, упор в ладонь самый менее трудозатратный способ, но держать заготовку на столе не очень удобно, поднимать её нельзя, легко может выскользнуть при попытке прорезать паз, а вколачивать проволоку в пазы только плашмя, заготовка должна лежать, и с упором, чтоб не съезжала, не вибрировала и не рикошетила. Хотя я наблюдал работу пакистанских мастеров, они вообще двадцатисантиметровой длинны нож и шириной в пару сантиметров брали, молотком насекали деревяшку и после этого туда кручёную проволоку из двух жил вбивали килограммовым молотком. Но я пока так не умею, да и изделия у меня поменьше размерами. Там правда мастику какую-то использовали, она суперблестящая и похоже хорошо склеивает на горячую. А я такого состава не имею, и вообще никакой клей для инкрустации не использую.
Видео смонтировал и загрузил на свою страничку в ютубе,
Вдруг если кому не нравится ютуб, то есть альтернативные каналы в русском сегменте ))
https://dzen.ru/video/watch/663c8324b6611d716c507810
https://rutube.ru/video/c85acef9e83ba3e187ce81ab382f3bb5/?r=plwd
Материалы и инструменты: кусок деревяшки ( у меня кусок черносливового дерева, да ещё и с изгибом готовым и подходящим для моей задумки). Сварочный аппарат ( у меня простецкий инвертор), болгарка, любая, но желательно не с 250 мм дисками)) Достаточно 125. Шлифовальные принадлежности, наждачки, пасты притирочные, смазки, ветошь. Я обтачивал, шлифовал и полировал, зажав диски в патрон токарного станка, но иногда и в сверлильном станке удобнее.
Нож канцелярский, вернее полотно от ножа. Они сегментированы насечками, легко отламываются, прочности и жёсткости достаточно, кромку не крошит и не загибает, но естественно если не допускать перегрева, даже следов побежалости в рабочей зоне не допускается при шлифовке.
А это значит, что желательно с водой шлифовать и на малых оборотах абразивных дисков. Рукоятки традиционно обрабатываю смесью льняного масла с пчелиным воском, состав один к десяти, то есть, на сто частей масла одну часть воска. Ну и я ещё на 500 граммов добавляю пару граммов растворённой в бензине «Калоша» канифоли сосновой. Можно в скипидаре или ацетоне растворить канифоль. Но ацетон слишком летуч, скипидар слишком пахуч )) Состав грею на водяной бане, просто стеклянную банку ставлю в кастрюлю с водой, и ставлю на огонь, все компоненты в банке разогреваются и перемешиваются после закипания воды.
Пруток катанка 8 мм. Я пробовал и с трубкой нержавеющей 10 мм диаметром, но обычной проволоки достаточно.
