В конце 80-х, начале 90-х годах прошлого века одним из желанных приобретений был кассетный магнитофон. Первый наш кассетный магнитофон был переносной. Главным его недостатком было то, что он был монофонический, одноканальный. На первое время этого было достаточно, но затем приоритеты поменялись. Мне очень хотелось иметь хороший стереофонический магнитофон. В школьной радиорубке был кассетный Маяк-233, мне он нравился, хотелось себе купить такой же или даже лучше. Вот только цена такого магнитофона была достаточно велика.
Мечта сбылась. Вот так выглядит магнитофон спустя 35 лет:
Магнитофон радовал где-то лет 11-12, пока не уступил первенство персональному компьютеру. Модернизаций было не много: автоотключение от сети, замена магнитной головки, дополнительный сетевой разъем для питания внешнего усилителя, настройка тока подмагничивания. Из ремонтов - замена блока индикации, по причине выхода из строя аналогопозиционного преобразователя КР1534ПП3. Найти именно такую микросхему не получилось, другая микросхема (с другой цифрой после ПП) не заработала. Пришлось купить целый блок, причем более раннюю модификацию с другими разъемами. Расскажу об этом позже.
А пока пройдемся по внешнему виду. А внешний вид подвергся небольшим «улучшениям», что, на мой юный взгляд, придавало магнитофону красоту и уникальность ))). Но случилось это не разом, а постепенно и отправным шагом была трещина на крышке кассетного отсека. Блестящая самоклеящаяся пленка, весьма дефицитная в то время, закрыла трещину спереди крышки.
А потом разнообразные наклейки закрыли надписи.
Слева от наклейки «SPECIAL» дополнительная кнопка включения. Она замыкает контакты реле схемы автоотключения от сети.
Магнитная головка записи-воспроизведения высшего класса. Головка классная, с ней магнитофон заиграл намного лучше, появились высокие частоты, которых не было с родной головкой. Но у новой головки был один отрицательный момент. Пластина крепления была приварена к головке на две точки контактной сваркой. Эта сварка не выдерживала специфическую для этой модели магнитофона электромагнитную подводку головок к кассете и просто обрывалась. Вторую купленную головку постигла такая же участь. Пришлось приклеить пластины к головке на эпоксидный клей. Странно, но он справился, головки перестали отрываться от пластин.
Задний вид магнитофона с дополнительным разъемом питания усилителя. А между раземами линейных входов и выходов дополнительный разъем линейного выхода, для подключения к моему первому компьютеру "Веста ИК-30" (типа ZX-spectrum).
Цена магнитофона была внушительная: 333 рубля без колонок и 383 рубля с колонками. Мы купили вариант с колонками.
Нижние панели у магнитофонов были разного цвета, похоже в зависимости от наличия краски на складе.
На винтах боковых панелей завод ставил пломбы. Помню, я себе сделал свое клеймо, бормашинкой из куска пластика, и при сборке техники ставил его вместо заводского ))).
Снимаю боковые панели. Плата в красной краске - схема автоотключения от сети. Кто-то мне рассказал, что есть такая практика - закрашивания своей схемы краской, чтобы ее не украли желающие скопировать. Смотрю на это сейчас, так смешно ))).
Снял верхнюю пластиковую крышку. Вид магнитофона сверху.
Одна из "доработок": привязал на ФУМ-ленту удлинитель кнопки включения к выключателю, чтобы удлинитель не звенел при включении (а может при работе, точно и не помню).
Первое включение после многих лет простоя.
Магнитофон включился, но схема автовыключения работает не правильно. После отпускания кнопки магнитофон сразу выключается, а должен секунд 10-15 работать.
Снимаю плату. Сам же себе доставил краской трудности, пришлось рассматривать внимательно маркировку электролитических конденсаторов, чтобы разобрать их номиналы.
Меняю электролиты без проверки. Проверяю, все равно не работает (((.
Еще раз внимательно смотрю схему. Забыл еще один конденсатор, в питании. Заменил. Вот теперь заработало!
Даже стало интересно, не зря ли я менял на плате конденсаторы. Оказалось, что зря. Они вполне рабочие...
А вот стоявший по питанию импортный конденсатор неожиданно оказался подсохшим, 18 мкФ вместо 100 мкФ заявленных.
Поставил кассету. Послушал.
- Не крутится счетчик, на котором стоит оптопара схемы автостопа и сразу выключается воспроизведение, перемотка.
- Проблема с резисторами регулировки громкости, почти до середины звука на левом канале нет, на правом чуть лучше, но все равно плохо. Придется разобрать почистить, а заодно почистить и смазать остальные переменные резисторы уровней записи и темброблока.
Снимаю ручки.
Снимаю втулки ручек.
Снимаю переднюю панель.
На кнопках под переменными резисторами остались две пластиковые декоративные шайбы, предохраняющие кнопки от затирания.
За много лет клей высох и стал хрупким. Остальные шайбы так же легко откололись. А вот справа, там, где кнопки управления лентопротяжным механизмом, шайбы хорошо приклеились, не откалываются.
Корпус кассетоприемника тоже надо снять, чтобы добраться до пассика.
А вот и пассик. Визуально он целый, даже не высох, тянется и не трескается н,о от времени поменял размер и перестал передавать крутящий момент на счетчик.
Снял пассик.
В запасе есть советские пассики, а так же самодельные пассики, делал коллега на заводе. Но увы, подходящего размера не нашлось.
А вот, кстати, второй пассик для Маяка-233, между шкивом двигателя и шкивом тонвала стоит. Пассик немного потрескался, но еще не полностью высох. Судя по потертости, пассик был в употреблении.
Есть в запасах пассики из Китая. Состояние у них хорошее.
Подобрал подходящий. Немного пассик маловат, но пойдет.
Осталось установить пассик на место.
А это провода на разъемы блока индикации.
Как писал ранее, разъемы блоков не совпадали, пришлось импровизировать и на каждый провод делать свой штекер, а потом вставлять его в разъем новой платы. А перед этим найти, что куда идет, ведь разъемы и платы полностью отличаются, а информации, кроме схемы магнитофона, тогда не было. Вернемся к платам еще раз позже (а все из-за немного неудобного редактора статей на сайте). Снял блок индикации и плату усилителя воспроизведения. Появился хороший доступ для снятия переменных резисторов.
Кстати, резисторы к шасси прикручены такими же пластмассовыми гайками, как и в приемнике «Океан», который я недавно ремонтировал и рассказывал о нем. Откручиваю гайки советского магнитофона советским ключем на 14. Символично!
Резисторы регулировки уровня записи в хорошем состоянии. Разобрал, почистил, смазал и собрал быстро.
Проверяю мультиметром, все в порядке.
Снял с шасси резисторы регулировки громкости и тембра. В отличие от регуляторов записи, здесь применены обычные провода, а не экранированные. Все же второй класс, не первый и не высший.
Разбираю резистор регулировки громкости. С ним были проблемы. А вот и причина плохой работы, резистивный слой протерт насквозь. Резистор надо менять.
Поискал переменник в закромах. Нужного номинала 10кОм нет. Ближайший 100 кОм.
Разобрал второй резистор, правого канала. Состояние его лучше, но тоже протерт.
Оказалось, такие резисторы СП3-30а с сопротивлением 10кОм, с нужной для регулятора громкости характеристикой, не так-то просто найти. На барахолке есть пара предложений. Одно из них, как раз резисторы от Маяка. Но какое у них состояние? Скорее всего, не намного лучше. Нашел резисторы на Озоне с нужным сопротивлением и характеристикой, но не одинарные, а сдвоенные. Отлично! Половинки визуально одинаковые, можно разобрать сдвоенный резистор на два. Тем более ось должна быть определенной длины и ее лучше поставить от родного резистора. Да и два одинарных резистора в сумме дороже, чем один сдвоенный, а еще их нет нужного номинала. Заказал. Заказ ехал долго, но приехал. Вот такой резистор:
Разбираю и понимаю, половинки у резистора разные! Облом...
Конечно, можно отпилить лишнее, но есть еще один момент. У этой длинной половинки нет упора, ограничивающего вращение оси в крайних позициях! Даже мелькнула мысль переклепать новую подкову с резистивным слоем на родной корпус, но отказался от этой идеи. Как сделать, из чего делать заклепки, лопнет или нет? Пришлось заказать еще один такой же сдвоенный резистор, чтобы были одинаковые. Опять ожидание. Приехал резистор.
Снизу на корпусе виден выступ, которого на второй половине нет.
Собираю резистор. Ожидание новых резисторов было таким длительным, что даже забылось, куда ставить шайбу, на стопор или под него. Оказалось, что на стопор.
Старый корпус поставил на сдвоенный резистор, может пригодится вторая половина.
Перебрал второй переменный резистор. Осталось перепаять провода.
Займемся профилактикой регуляторов тембра. Разборка первого меня неприятно поразила. На конце лепестка отсутствует графитовый контакт, лепесток терся металлом прямо по резистивному слою. Даже сильная потертость есть. Благо это регуляторы тембра, которые крутились не так часто, как например регуляторы громкости.
А здесь видно, что контакт был, но выпал при сборке и болтался внутри. Вот он внизу.
Кстати, хоть сдвоенные резисторы полностью разборные и ремонтопригодные, но вот этот стопор, в виде резинового кольца, самый гадкий элемен конструкции. Его тяжело снять не повредив. Я пользовался разными иглами, медицинскими от шприцов и обычными, но снять кольцо без повреждения практически не реально.
На втором месте по сложности идет стопор на оси:
Видел ролик, как стопор пробовали разгибать кусачками и это сразу не получается. Я разбирал по-другому, поддевал край стопора отверткой.
Зажимается стопор легко, при помощи длинногубцев или плоскогубцев.
А здесь при сборке тоже возник вопрос, в какое место ставится шайба, на опору или под опору. Оказалось, что сверху. А вот в интернете я не нашел ответ на этот вопрос.
Кстати, этот узел в некоторых сдвоенных резисторов (например в "Илеть") сильно перекошен, намного больше, чем на фото:
Собираю резистор в корпус. На лепестки сверху давлю отверткой, чтобы они встали на место.
Разбираю второй резистор. Грязь и окисел зачищаю абразивом от моющей губки.
Резисторы почищены и смазаны. По поводу смазки резистивной поверхности: существует мнение, что ее смазывать не надо, чтобы осыпающийся во время работы резистивный слой не лип на подкову и контакт. Но мне показалось, смазанные резисторы дольше работают без шума, поэтому я их смазываю тонким слоем вазелина. А так же смызываю все остальные трущиеся части.
Переменные резисторы установлены. Возникла проблема при установке блока индикации. Не помню, чтобы он стояла так криво.
А отверстие вроде одно…
Оказалось, есть еще два отверстия!
А вот и родной блок индикации, на фото сверху.
Установленный сейчас блок имеет большее количество элементов, два подстроечных резистора.
На родной плате подстроечный резистор один и деталей меньше.
Установленный блок.
Родной неисправный блок.
Кстати, чувствительность родного блока была намного больше. С новым блоком пришлось мудрить. Ввиду отсутствия его схемы, менял резистор на входе операционника. Но все равно чувствительность была маловата.
Проверил магнитофон, регуляторы громкости и тембра работают исправно. А вот уровни индикатора сильно отличаются. Сейчас левый канал показывает намного больше правого. Переставил местами левый и правый каналы, благо на блоке индикации сейчас это сделать очень легко. Проверка показала, что громкость левого канала действительно боле правого. Нашел родную схему.
Подстроечные резисторы R31 и R32 на выходе усилителя воспроизведения стоят в одинаковом положении. Посмотрел осциллографом сигналы на выходе платы, контакты 13 и 17. На 13 контакте сигнал больше, чем на 17. Измерил выходные сигналы с выходов ОУ D3, ножки 13 и 9. Та же картина. Выпаял и проверил входные конденсаторы C14 и C15.
Оба исправные, примерно одинаковые. Хотел проверить резисторы в обратной связи R29 и R30. Оказалось, R29 отсутствует на плате…
А вращение R30 на уровень сигнала не влияет.
Нашел несколько студийных кассет с хорошей записью и резисторами выставил одинаковый сигнал по индикатору, предварительно увеличив уровень подстроечным резистором на блоке индикации, там тоже был запас. По сути, после всех регулировок резисторы R31 и R32 стоят почти одинаково. Возможно, был плохой контакт в резисторе правого канала. Послушал несколько кассет, все нравится. Можно собирать. Но предварительно хочу покрасить переднюю панель и убрать позорные детские наклейки. Отклеиваю наклейки, снимаю пластик, чтобы не мешал при покраске. Помыл переднюю панель губкой с жидким мылом для рук. Вытер панель полотенцем. Теперь выглядит так:
Пластмассовые шайбы на кнопках управления ЛПМ не хотят отклеиваться. Насиловать их не буду.
Панель стала намного чище. Больше мыть не стал, боюсь повредить надписи.
Низ панели почти не поврежден, несколько сколов краски.
Верх очень сильно потерт. Переключения режимов почти всегда производилось с опиранием кисти руки на верх панели. Пробовал когда-то подкрашивать, но краска была только глянцевая.
Нашел дома баллон с антигравием, которым красил колонку. После высыхания получается поверхность очень близкая к родному матовому покрытию передней панели. Зачищаю верх панели наждачной бумагой, затем прохожу абразивной частью губки для мытья, которая такая же, как у скотч-брайта. Обезжириваю и крашу зачищенное место в два слоя. Заодно прокрасил в один слой низ и скол слева. Оставляю на сутки сохнуть. Панель высохла, результатом я очень доволен. Структура примененной краски полностью повторила родной окрас, переходы совсем не видны.
Положил на панель снятые ранее пластиковые детали.
Появилось желание их покрасить, желательно с предварительным укрыванием надписи модели магнитофона. Надпись хочется сохранить, как ее в домашних условиях восстановить с нуля, я даже и не представляю. Краску надо подбирать и красить переходом, скорее всего с помощью аэрографа.
Намечается интересный опыт реставрации. Для начала я выдвинулся на авторынок. Выбор красок в баллончиках там большой, еще и помогут подобрать. Можно там же воспользоваться автоподбором и намесить 100 грамм краски, но вряд ли это будет дешево. Для начала поискал краску в баллончиках. Нашли, вроде по цвету близко. Но не сошлись в цене, 25 рублей за баллончик это дорого, за 20 продавец не захотел продать, я так понял еще рубль уступит, но не больше. Проехал в магазин. Там за краску той же фирмы просят 18 рублей, вот только нужного цвета нет в наличии. Купил близко похожий серебристый металлик за 10 рублей, будем экспериментировать.
Краска оказалась светлой. Пришлось добававить красителя. Получилось очень похоже. Собрал импровизированный компрессор из автомобильного компрессора, бутылки, в качестве рессивера и блока питания. Благо, почти все ранее было собрано, когда я делал первые попытки красить машину с помощью аэрографа.
Подготовил детали для покраски. Надждачной бумагой сгладил места отколотой и протертой краски, обезжирил, покрасил. Все фото уже не влазят в ограничение статьи, поэтому покажу только результаты покраски.
Приклеил пластиковые детали на переднюю панель.
Полностью собрал магнитофон.
Установил магнитофон под радиолу.
Из недостатков: колонки приходится переключать между двумя устройствами, это неудобно. В процессе сборки отвалился контакт индикации включенных динамиков, это поправимо. Только когда полностью собрал и установил магнитофон на стол, нашел сломанный фиксатор, снизу справа под кассетой. Был бы 3D принтер, можно было бы восстановить, так как купить такой фиксатор даже не представляю где. Все чаще задумываюсь о покупке 3D принтера.
