Подготовительный этап
Весь процесс не был отснят и занял он не один месяц. Сделать теплые водяные полы не получилось быстрее по причине наличия основной работы. Ну были еще и другие моменты, которые потянули время, о них будет рассказано далее.
Первое, что было сделано – срывание старых деревянных полов и частичный вынос грунта, которым было заполнено пространство под полом (это было сделано с целью увеличить высоту потолков).
За счет того, что вибротрамбовочной машинки не было, уплотнение грунта происходило обычным замыванием грунта водой. На этот процесс пошел не один день, так как струя напора несильная, а нужно было обработать 60 м2.
После уплотнения пол засыпался песком, а затем снова проливался водой. Песком было выполнено и уравнивание горизонтальной поверхности пола.
На этом основной подготовительный этап был завершен.
Закупка материалов
Для прокладки водяных теплых полов была куплена специальная труба из сшитого полиэтилена для горячего водоснабжения. Заказывалась через интернет бухтой (так оказалось вполовину дешевле).
• устойчивость к высоким температурам (до120оС);
• трещиностойкость;
• необыкновенной стабильностью формы (без приложения нагрузки материал не деформируется вплоть до 200оС);
• ударопрочность;
• высокая устойчивость к химическим реагентам;
• потенциальный срок эксплуатации труб более 50 лет при постоянной температуре 70оС;
• устойчивость к коррозии и прочее.
Для крепежа трубы существуют специальные крепежи – якоря. Некоторые производители при покупке большой партии (бухты) прилагают их в качестве подарка. Но мне так не повезло. Поэтому, для крепления использовалась обычная проволока, которая резалась на кусочки.
Кроме труб и крепежей потребуется:
1. Обычная дешевая клеенка. Можно купить гидробарьер, но он дороже.
2. Листы пенопласта (1мХ1м). Их количество будет зависеть от площади дома. Толщины пенопласта в 2 см будет достаточно.
3. Цемент, песок, маяки, бетономешалка, корыто для бетонной смеси и пара ведер.
Дополнительно можно положить отражатель, но в моем случае было принято решение обойтись без него.
Процесс монтажа
На подготовленную ровную поверхность укладывается гидробарьер. Его края должны на несколько сантиметров быть завернутыми на стену. Поверх клеенки выкладываем листы пенопласта. Далее переходим к самому процессу монтажа трубы.
Изначально следует определить, где будет располагаться гребенка (место подключения труб к общей системе). От этого и будем исходить. Оставляем хвост трубы с запасом и начинаем укладывать трубу. Прокладывать начинаем от стены. Научившись на своих ошибках (так как на предыдущем месте жительства были первые попытки сделать теплый пол), рекомендуют делать все ветви трубы теплого пола одинаковой длины. Это позволит в будущем равномерно нагревать каждую комнату. Размер помещения не имеет значения. Если одна комната большая, а другая маленькая, то в большую нужно будет запустить 2 ветви. В случае, если вторая ветвь будет большой, то не укорачивают, а продолжат слать в соседнем помещении.
Несмотря на большое количество примеров в интернете, где описывается, что стелить трубы теплого пола нужно спиралью, я так не делал. Трубу прокладываю змейкой. Расстояние между ними делал чуть меньше, чем стопа (41 размер ноги). После нескольких витков, возвращаем хвост (обратка) к месту, где в будущем смонтируется гребенка. Еще одна рекомендация – после укладки одной ветви, ее края (подача и обратка) смотать клейкой лентой и подписать какая комната. Длина каждой ветки теплой трубы у меня 40-42 метра.
После монтажа приступаю к заливанию стяжки. Изначально выставляю маяки, чтобы пол в доме был ровный. Раствор готовил так:
На 1 ведро цемента марки 400, 4 ведра песка и вода. Количество воды будет зависеть от погодных условий и места хранения песка. Если песок мокрый, то, соответственно, воды нужно меньше. Консистенция бетонной смеси должна быть средней.
Толщину стяжки делал 8 см. Для тех, кто скажет много, не соглашусь, тоже на основании ранее полученного опыта. Да, такая толщина будет прогреваться значительно дольше, чем если сделать стяжку, к примеру, 2 см. Но после того, как вся система прогреется, она будет остывать значительно дольше. Соответственно, газовый котел будет включаться не так часто. Если полностью нагреть полы, а затем выключить отопление, 8 см стяжки будут остывать около суток. В лютый мороз конечно все произойдет быстрее. С толщиной бетонного теплого пола в 2 см, полы остывают в течение пары часов.
После того, как стяжка была закончена и высохла, на пол была положена керамогранитная плитка. Это добавило еще несколько сантиметром толщине пола.
А вот так уже выглядит пол с плиткой:
Еще один момент, трубы сантехники на горячую и холодную воду я тоже решил спрятать в стяжку:
Установка гребенки
Можно пойти легким путем и купить уже готовую систему, но ее стоимость немаленькая. У меня была возможность сделать ее практически бесплатно. Вот здесь и была задержка. Пришлось ждать пока выточат все необходимые детали и приварят их к трубке.
Далее нам потребуется:
• фум-лента;
• краны;
• насос;
• кран Маевского (лучше автоматический).
Сначала делаем распайку пластиковых труб от котла к гребенке. Далее подключаем каждую ветвь теплого пола. Для этого берем одну смотанную скотчем пару, один конец присоединяем к подаче горячей воды, а другой край к крану гребенки обратки. Краны устанавливал только на обратную подачу остывшей воды к котлу, так как для регулировки их достаточно.
Расширительный бачек тоже будет находиться рядом со всей системой. Его взял из-под ранее использовавшейся грунтовки. Заливаем воду и включаем систему отопления. Остается только дождаться выхода всех воздушных пузырей. Именно поэтому рекомендую автоматический кран Маевского, а не как у меня.
Вот уже несколько дней система работает, но есть один воздушный пузырь, который блуждает по системе и я никак не могу его выловить. Именно по этой причине в дальнейших планах собираюсь переподключить расширительный бак. Хочу сделать отвод от фильтра гидронасоса, то есть вод здесь:
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
