Курилка-кофейня. Общая ветка для общения #1

Заливал уайт-спирт, горело нормально. На срочке делали коптилки с солярой. Просто банку сплющивали вверху и между стенками кусок тряпки. Слышал в войну заливали даже бензин, но с солью. Правда тогда бензин был низкооктановый...

   Но реакция на плохой контакт скверная, в отличие от меди... Медь скорей приварится, а люминька скорей отгорит... )))

   А тиристоры нормально работают, и падение меньше 2 Вольт, Да и диоды В-200 не так уж и плохи в таком применении... )))

почитал в инете, что можно залить уайт-спирит в керосиновую лампу, типа это очищенный керосин. Поначалу горело хорошо, ярко, а потом как е...ло    шучу...

Потом разогрелась фиговина, которая держит фитиль, начал со всех дыр валить горючий газ. Попробовал второй раз, такая же ерунда, неконтролируемое горение из всех дыр после прогрева. 

Ну, допустим, не 500, а 2000 (это я про последнюю работу), это неважно. 

А вот тут "за державу обидно". Т161-160 в сварочниках пашут, а тут, значит, ненадежные... И схема любительская - сколько схем пороговых элементов можно нарисовать, не отходя от кассы? (Не в обиду, если звучит резковато ) -30° и у нас бывало, а у люминьки уд. сопротивление  всего в полтора раза выше, чем у меди.  Со всем остальным - согласен.  

Жадина! Мне вот и 14,4 не жалко, а зимой и поболее. В арктическом режиме, помнится, до 15 доходило. И, КМК, генератор постоянку выдает, какие там импульсы. Хотя... С остальным согласен.  

   Так они ж всю медь исключительно на сдачу в цветмет - за копейки.. А потом плачут: из алюминия всё.. -скоро стальные обмотки придумают, и магнитопровода не надо будет.. )))

Можно, конечно, смоделировать и посчитать... Но, можно и прикидом, если опыт есть.

Из конкретных вариантов - если у вас транс не с подстанции, а до ~500вт с перегрузом, то аккум на 60 Ачас просто проглотит энти НЧ верхушки импульсов от транса. И если вы еще поставите тиристоры (какой?)(ненадежная 4х слойная структура с Uтм~2в) и любительская схема упр. из Инета...    

А запустить надо машину (ВАЗ без подогрева ) в холоде ( у нас и ниже - 30* С ).

И тут еще конкретно у чела транс с алюмин проводом.... 

   Можно, конечно! Но ведь аккумулятор при штатной системе питания (от генератора) получает те же 14,2 Вольта и не жалуется на мощные импульсы, так почему же от внешнего источника будет по-другому? Он просто исключит провал напряжения при пуске, а после него напряжение генератора запрёт диоды пускового, предотвращая зарядный ток. И это практически работает... ))) И не нужно конденсаторов - аккумулятор сам себе конденсатор большоой ёмкости...)))

Можно позанудствовать?  

Если источник - это другая АКБ, тогда конечно. А если что-то питаемое от сети, тут вопрос. При действующем напряжении 12 В амплитудное будет... в 1.41 раза больше, а ток в АКБ (импульсы) - в разы больше номинала. Конденсаторов при таких токах надо слишком много. Реально (вот, две недели назад делали пуско-зарядное) мотали шинку на 10,5...11 В, это вариант  просто с диодами, так насилие над АКБ минимально. С тиристорами давали вольтов побольше, ну там работа - секунды. Прибамбас - параллельно  тиристору диодик с резистором в пару Ом, только приткнул, и пошла подпитка АКБ.

   А зачем? Источник с напряжением не больше 14 Вольт, с жёсткой характеристикой на ток около 200 Ампер. Никакой автоматики не требуется. Просто цепляется паралельно аккумулятору перед пуском, и отцепляется после успешного запуска... )))

Зачем? Простенькая автоматика, что то типа этого. При падении напр. при пуске подключается "прикуриватель".  

Делал для соседа автомобилиста (ВАЗ 2106 ?) пусковое устр. и для зарядки аккума (12в, 60А час)

Этто было очень давно. Помню на Пусковое поставил 2 мощных (быстродействующие, какие были) диода ДЧ151-80. И подводящие провода "в палец толщиной"   

И еще кнопка включения... Там все должно быть согласовано при вкл. и кратковременно

А для зарядки - своя зарядная цепь с регулировкой тока и индикацией (простой)

"Просадка" напряжения тк провод алюминиевый (а не медный, что лучше было бы) и диоды староваты.

Диоды лучше поставить типа Д243А-Д246А. И предохранитель от КЗ на 10(А  последовательно вкл.

И еще надо хоть какую регулировку Тока.  

1. Перепроверить целостностность диодов.

2. Перепроверить правильность сборки схемы выпрямительного моста.

3. Подключить к выходу моста электролитический конденсатор, соблюдая полярность.

4. Произвести замеры напряжений до и после моста, не забывая, что до моста напряжение переменное, после моста - постоянное.

Ржунимагу!!! Прямо сейчас по зомбоящику рассказывают про известных людей, попавших за решётку. Диктор (дословно): "В колонии трудится и Никита Белых, куда он попал за взятку"! Теперь без взятки и в колонию не посадят!   

   Так это он и есть (пусковой)... Чтобы заряд сделать нужно перемотать вторичку проводом потоньше, чтобы витков больше влезло и напряжение стало Вольт 16-18. Для пускового специально делают 12 Вольт, чтобы не заряжать, а помогать аккумулятору при пуске.. )))

   Я ж написал про измерения: меришь переменку до моста, а постоянку после? Естественно на диодах падает... И подключи конденсатор на выход моста при измерении постоянки... )))

   А доходы и эти работать будут, если с умом сделать...)))

Да тоже приходила когда-то подобная мысль, только вот сборок с общим анодом так и не наныкал, а городить мост из трёх сборок - посчитал "не комильфо".  

Слушай, Trufan, сделай отдельную тему, и разберем там твою проблему по косточкам... Транс, по виду, ватт на 200, а то и больше, диоды классные, сам такие использовал, пока были...