Восстановление работоспособности сигнализатора утечки газа

От городских (частный сектор) родственников попал в руки неполный (без клапана – тот остался в газовой магистрали) комплект сигнализатора присутствия природного газа, с просьбой «посмотреть» - прибор непрерывно пищит демонстрируя ложное срабатывание. Аксессуар это обязательный при газовом отоплении и недешёвый. Хозяева сменили их не один комплект – выходят из строя через несколько лет, буквально сразу же после окончания гарантийного срока.

Итак, приступим.

Первым делом в сети нашел инструкцию по эксплуатации [1] и отчеты о ремонтах. Выяснилось – существуют две хронические неисправности присущие прибору – «износ» термокаталитического датчика, похоже, являющегося в принципе не слишком долговечным и выход из строя полевого транзистора – электронного ключа управляющего электромагнитным клапаном. К слову, сигнализаторы не ремонтируют и не продают отдельными модулями – только замена, приобретение нового комплекта. Исключение может составлять электромагнитный клапан врезанный в газовую магистраль, но и они не все стандартны и различаются в исполнениях даже прибора одной марки, например, с непрерывным питанием для удержания и с управлением импульсом тока.

Надо сказать, что компоновка прибора своеобразна [1] и в розеточном блоке питания находится еще и помянутый электронный ключ – искать его следует именно там. В помощь при ремонте этого рода – принципиальная схема БП [2]. Внимание! При включении комплекта следует руководствоваться схемой соединений [1] и пояснительными надписями на корпусах элементов около розеток – «ключей» для исключения неправильного подключения в приборе не предусмотрено.

Мой случай – термохимический (термокаталитический) датчик газа. Что это такое?





Датчик представляет собой два миниатюрных нагревателя из платиновой нити (спирали) в одном корпусе (Рис. 2). На каждой нити – керамический шарик. Нагреватель с шариком именуют «пеллистор». Керамический шарик одного из пеллисторов покрыт катализатором окисляющим нужный газ. Такой пеллистор именуют активным, второй – эталон, катализатора не имеет и зовется пассивным. Платиновые нити пеллисторов разогревают током до температуры работы катализатора. Оба пеллистора включены в разные плечи измерительного моста (Рис. 3). В случае наличия газа, он проникает к катализатору и окисляется им – температура нити и ее сопротивление изменяется, мост разбалансируется. Полезный сигнал снимается с элемента включенного в диагональ моста (Рис. 3).

Предположительно, с течением времени, на горячем катализаторе нагорает мельчайшая, способная проникнуть через защитные сеточки датчика пыль и температура одного из пеллисторов становится нормально завышенной – датчик выдает сигнал ошибки, схема на него соответственно реагирует. Предлагается охладить перегретый элемент внутри датчика до температуры несколько меньшей порога срабатывания устройства.

Старшими товарищами (конференция iXBT.com) замечено, что поднесение к миниатюрному нагревателю – одному из пеллисторов вскрытого датчика, металлического предмета (проволочки, ножки пинцета и т.п.) прекращает ложное срабатывание – дополнительный, пусть и столь малый, отвод тепла от перегретой нити нормализует ее температуру. Практически, расстояние между дополнительным теплоотводом и нитью активного нагревателя – около 1 мм и может быть скорректировано подгибанием отрезка из нетолстой проволоки.

Что понадобилось для работы.

Набор инструмента для электромонтажа, нечто для сверления тонких отверстий, мелочи.

К делу.

Разобрал корпус блока датчика, пришлось расковырять и пластилиновую пломбу. Саморезы обычные, без фокусов, под отвертку с крестовым шлицем.



Термохимический датчик вскрыл, срезав, скусив бокорезами с победитовыми лезвиями бортик приклеенной насмерть крышечки (Фото 4). Вынув иглой две металлических сеточки получил доступ к нашим пеллисторам (Фото 5).



Поносив пинцетом вокруг нагревателей кусочек зачищенной медной проволочки определился с местом ее установки. Платку зажал торцами в небольших настольных тисках, вооружился козырьком с лупой и хорошим светом.

Место сверления «накернил» шилом. Глухое отверстие в пластиковом приливе внутри корпуса датчика сделал сверлом Ø1.0 мм зажатым в трехкулачковый сверлильный мини-патрон (Фото 7). Сам же мини-патрон вставил в шуруповерт (Фото 8).





Фото 8. Шуроповерт с мини-патроном. Для столь тонкого сверла не слишком удобен – тяжеловат, центр тяжести сбоку. При сверлении обязательно держать и вблизи патрона.

Сверлить пришлось весьма аккуратно – тончайшие нити можно порвать даже жесткой пластиковой стружкой.




Моя проволочка диаметром несколько больше отверстия. Отрезав кусочек с некоторым запасом, удалось плотно забить ее в отверстие в пластике осторожными ударами некрупного молоточка (Фото 10). Откусив лишнее, так, чтобы встали на место защитные сеточки датчика, проверил работоспособность. Ложное срабатывание прекратилось, приближением и отдалением штырька, подгибая его, в небольших пределах можно регулировать порог срабатывания прибора.




Защитные сеточки приклеил термоклеем к торцу пластикового корпуса датчика, собрал прибор, проверил работоспособность.

Способность прибора реагировать на природный сетевой газ (баллонный пропан не годится) следует проверить, например, пустив небольшой ток незажженного газа от конфорки кухонной плиты и приблизив к ней блок с датчиком.

Список используемых материалов.

1. Сигнализаторы загазованности СКИЗ. Руководство по эксплуатации.
2. Блок питания сигнализатора СКИЗ. Схема электрическая принципиальная.



Babay Mazay, ноябрь, 2021 г.