При вытаскивании гвоздей из дерева приходится часто что-либо подкладывать под рабочую поверхность гвоздодера: брусок, фанеру, молоток и прочие твердые материалы. Но они могут легко помочь при условии, что гвоздь не слишком большой. Выдергивая же длинные гвозди, человек сталкивается с определенными неудобствами. Чтобы не испытывать больших затруднений при работе гвоздодером, предлагается использовать клиновидную подставку с разрезом для свободного прохождения гвоздя. В таком приспособлении положение гвоздодера зависит от высоты вытаскиваемого металлического изделия: чем она больше, тем гвоздь располагается глубже в прорези деревянной опоры, а гвоздодер – дальше от заостренного начала клина.
В работе мне потребовались следующие инструменты и материалы:
Инструменты:
1) карандаш;
2) линейка;
3) ножовка по дереву;
4) ручной рубанок;
5) наждачная бумага;
6) фуговально-циркулярный станок;
7) верстачные тиски;
8) топор;
9) угольник;
10) гвоздодер.
Материалы:
1) брусок 26 х 4,5 х 7 см;
2) гвоздь (100 мм).
Процесс изготовления:
Шаг 1. Строгание бруса.
Вначале нужно обстрогать на станке брус со всех сторон. Чтобы плоскости были параллельными, брус можно вести, прижимая его, вдоль поставленного на станок угольника.
Шаг 2. Расчерчивание бруса и грубая обработка плоскости.
Угол наклона бруса будет равным примерно 15°. Чертим с двух боковых сторон наклонные линии. После этого топором стесываем лишнюю часть дерева так, чтобы над линиями оставался деревянный запас толщиной 5 мм.
Шаг 3. Доводка рубанком.
Обрабатываем ручным рубанком стесанную поверхность для ее последующего и окончательного строгания на станке.
Шаг 4. Строгание наклонной плоскости заготовки на станке.
Пропускаем несколько раз деталь по ножам фуговального вала (высокой частью – по направлению движения).
Шаг 5. Пропиливание детали вдоль волокон.
Чтобы понять, докуда достаточно пропилить деталь, прикладываем заднюю сторону рабочей части гвоздодера к месту схода верхней и наклонной плоскостей заготовки и отмечаем место, где располагается конец гвоздодера. Далее ведем клин через пильный диск до отмеченной черты. После первого акта передвигаем упор ближе к диску на 3 мм и повторяем действие – пропиливаем. В итоге получился разрез шириной 6 мм.
Шаг 6. Отпиливание торцов.
Самое главное сделано: клином, в принципе, можно пользоваться, но лучше привести его к приличному виду. Для этого отпиливаем торцы. Желательно, строго перпендикулярно двум смежным плоскостям – благодаря таким торцам клин можно будет использовать по другим назначениям. Таким образом, имеем клиновидную подставку длиной 21 см.
Шаг 7. Обработка ребер клина наждачной бумагой.
Для удобства пользования приспособлением необходимо острые стыки граней сгладить наждачной бумагой. Теперь все – клин для упора гвоздодера готов.
Шаг 8. Проверка приспособления в действии.
Стоит проверить, насколько эффективен клин при вытаскивании гвоздей. Возьмем две разных размеров рейки, и поочередно будем вытаскивать вбитый гвоздь. По мере увеличения высоты выходящего гвоздя клин передвигаем в его сторону. Гвоздь при этом достаточно легко вышел; но гвоздодер оставил несколько вмятин на подставке.
Заключение.
Данное приспособление вполне удобно и эффективно в использовании. Есть также второй вариант изготовления: сделать две одинаковые клиновидные части и скрепить их, вставив между ними из деревянного массива или фанеры прокладку толщиной, равной ширине сквозного углубления, необходимого для свободного прохождения гвоздя. Вероятно, после многочисленных использований приспособления оно приобретет не лучший вид. В таком случае, сверху можно наколотить пластины – к примеру, из фанеры. Клин из твердых пород дерева (береза, ольха, рябина, черемуха и проч.) – тоже подходящий вариант. Ширина разреза подставки может быть и больше – в зависимости от толщины гвоздя. Используя такое приспособление, можно вынимать гвозди не только гвоздодером, но и другими схватывающими инструментами, такими как пассатижи, плоскогубцы или кусачки.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
