Привет друзья. Сегодня у нас сверлильный станок 2м112, который был спасён из металлоприёмки в виду его достойного состояния, а именно отсутствие люфта в шпинделе. Займемся его восстановлением. Начнем с механизма ручной подачи шпинделя. Он крепится к валу-шестерне с помощью фиксирующего болта. Открутив болт, снимаем рукоятку. Да! Это ж каким нужно быть варварам, чтобы так издеваться над станком. Сами ручки, которые должны вкручиваться в корпус, наглухо приварены. Да и не ручки это, а огрызки такого-то прутка. Варвары. Зажимаем в тиски и срезаем нахер всё это дело болгаркой. Будем делать нормальные ручки, ибо на исправном станке приятно работать, это факт. После того как отрезали, удаляем остатки сварки лепестковым кругом зернистостью 60. Также можно применить зачистной круг, но поверхность после обработки будет грубее. Зачищать нужно до тех пор, пока на месте сварки не появится полная окружность. Это нужно для того, чтоб ничего не держало оставшийся кусочек. Если по краям останется сварка, то выкрутить его будет то ещё занятие.
Накернил углубление в центре и прошёл сверлом 4 мм, потом попробовал 8 мм, и здесь мне на глаза попалось левое сверло диаметром 5 мм. Часто бывает, что при сверлении этими сверлом его закусывает и обломившийся кусочек сам выкручивается. Мне повезло, и таким методом я выкрутил все три заломыша. Далее, подправим деталь всё тем же лепестковым кругом, убирая сопли от сварки и выравнивая поверхность. Осталось изготовить ручки. Для них, как нельзя кстати, подошли штоки от амортизаторов. Они диаметром 11 мм, а резьба нужна М10. Зажимаем пруток в патрон токарного и протачиваем конец заготовки до диаметра 10 мм, длина проточки около 15 мм. Мне напечатали на 3D принтере шарики. У них есть центральное отверстие под резьбу М8. . Хватаем метчик и нарезаем внутреннюю резьбу. Здесь важно не переусердствовать, а то можно выдавить верхнюю часть шарика. Резьба нарезается от руки, ничего никуда зажимать не нужно. С другой стороны протачиваем заготовку до диаметра 8 мм и длиной примерно 10-12 мм. Как же это круто выточить то, что тебе нужно. Не надо часами искать в ящиках нужную тебе хреновину и допиливать её болгаркой и напильником. Красота. Обязательно в начале делаем фаску для лучшего захода лерки. Как-то так это выглядит. Теперь нарезаем резьбу не забывая капнуть масла. Режем по пол оборота вперёд и немножко назад, этим самым обламывает стружку. Когда резьба нарезана на неё без проблем накручивается шарик. Такую процедуру нужно повторить для двух оставшихся прутков. В итоге имеем вот такую рукоятку. Жаль что один шток оказался потёртым и это немного портит вид, ну подвернется подходящий, переделать не долго.
Ещё одна проблема после криворуких мастеров - это гайка перемещение шпиндельной бабки по колонне. Здесь рукоятки так же тупо приварены к гайке. Блин, ну как так то, а! В этом узле стоит упорный подшипник для предотвращения трения между гайкой и бабкой. Закрывает его металлическая крышка, которую так же умудрились прожечь сваркой. Хорошо что хоть одна ручка не приварена, есть шанс её выкрутить. Перемещаемся в тиски и срезаем все выступающие части, стараясь не задеть защитную крышку. Все эти процедуры занимают дичайшие количество времени и сил.
Пропилил ножовкой по металлу паз и попеременным движением влево и вправо он довольно легко выкрутился с помощью отвертки и плоскогубцев. Резьба внутри целая и это радует, но решено было прогнать её метчиком М8. Со второй ручкой тоже получилось всё удачно. Как и в первой детальке, прошлифовал лепестковым кругом сварку и левым сверлом при рассверливание отверстия обломыш выкрутился. Осталось самое больное место. Электродов здесь не пожалели и заварили будь здоров. Ну засранцы. И опять на помощь приходит болгарка, которой срезаем всё лишнее. Кстати 80% всех самоделок делается с помощью сварки и болгарки. Внимательно присмотревшись, этот кусочек легко выбился с обратной стороны. Просто на прутке не было резьбы и её вставили в отверстии и заварили. Теперь прогоняем резьбу и сошлифовываем сварку. Получаем вполне себе ничегошную детальку. Порывшись в запасах, нашёл почти готовую ручку для гайки и даже с шариком. Решил что пока будет одна ручка. Если будет неудобно, всегда можно выточить две остальные.
Теперь приступим к шпиндельной бабке. Выкручиваем ручку натяжение ремня и снимаем моторную плиту. Она нам пока не понадобится. Кстати сидит она на пазах типа ласточкин хвост Также имеется прижимная пластина. Закручивая винты сбоку, можно убирать люфт. В шпиндельной бабке особо ремонтировать нечего, поэтому вооружаемся наждачкой и зачищаем краску. Снимать полностью краску на отлитой из чугуна детали я не стал, так как там присутствует заводская шпаклевка похожая на современную, с добавлением алюминиевой пудры. А на фрезерованных поверхностях краска легко удаляется шабером, на скорую руку изготовленным из напильника. После всех процедур зачистки обезжирил и покрасил тёмно-синей краской из баллончика. Замечательно то, что время высыхания у неё 10 минут.
Теперь откручиваем болты крепления кронштейна колонны. Здесь их 6 штук. . Почистив кронштейн наждачкой, обезжирил его и покрасил всё той же краской из баллончика. Переходим к столу. Эта штуковина весит килограмм под 40. Вот это я понимаю стол. Чистить буду мягкой щеткой для шлифмашинки. Здесь без очков и распиратора не обойтись. Как-то не хочется вынимать из глаз куски проволоки. Зрение потом не вернёшь. Очищаем контактную поверхность примыкающую к кронштейну колонны, т-образные пазы и все поверхности. После очистки снял переднюю панель с кнопками и всей электрикой. Почти всё это здесь уже не нужно. Ещё раз прошёл щёткой, наждачной бумагой почистил боковые поверхности, заклеил малярным скотчем плоскость стола, и задул из балончика.
Теперь переходим к двигателю. Родной шкив был срезан болгаркой. Порывшись в закромах нашёл кусочек вала с резьбой. Вроде когда то это был генератор или насос гур от машины. На него надевается шайба, сам шкив и всё это зажимается гайкой. Диаметр этого вала 15 мм, а вал на моторе 9,5 мм. Немного подумав, решил что самым лучшим видом соединения будет запресовать один вал на другой. Ну раз так, тогда идём к токарному. Зажимаем заготовку в патрон и засверливаемся центровочным сверлом. Делать это нужно обязательно. Углубление поможет сверлу войти в металл в нужном месте. Без него сверло легко может увести в сторону нарушая соосность. Далее я поставил сверло диаметром 4 мм и прошёл на необходимую глубину. Потом рассверлил сверлом 9 мм и расточным резцом подогнал отверстие до необходимого диаметра. После запрессовки прихватил сваркой шайбу и два вала на всякий случай. Ну мало ли, провернёт там или ещё чего. Теперь займёмся моторной плитой. Здесь есть 4 отверстия для крепления родного электродвигателя. Для этого мотора они естественно не подошли и пришлось просверлить ещё два отверстия. Вставил туда длинные болты и через большие шайбы прикрутил мотор. При натяжке ремня такое крепление мне показалось не очень жёстким. И на всякий случай с обратной стороны мотора на существующие отверстия прикрутил кусочек уголка. Теперь всё жёстко. Также между плитой и мотором пришлось поставить проставки чтобы подогнать шкив по высоте. После всех примерок плита была покрашена.
Можно приступить к сборке.
Теперь электрика, управлять мотором будет контроллер на ардуино. Управляется пускатель кнопкой старт, стоп и нужно докупить переключатель на реверс. Переднюю панель обязательно нужно покрасить а пока так. Просунул провода в гофру и закрепил. Протянув провода внутри стола подкинул их к клеммной колодке. Здесь всё готово и можно установить так называемый электрошкаф внутрь стола.
Провода к мотору подкинул временно. Сварю для сверлилки стол, тогда окончательно все соединю в коробке, а регулятор повешу на стену рядом со станком. ещё один станочек появился у меня мастерской. Буду надеяться что служить он мне будет долго.
Следующая задача, сварить под у него стол и доделать незначительные мелочи. Так же уже определился с местом установки станка. Спасибо за внимание.
Ролик про восстановление станка:
